Замена аккумулятора перед первыми морозами - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена аккумулятора перед первыми морозами

MUTLU BATTERY › Блог › 4 основных правила эксплуатации аккумулятора зимой

Давайте разберемся, как правильно эксплуатировать автомобильный аккумулятор зимой. Усвоив приведенные ниже 4 правила использования АКБ, вы значительно снизите риск не завести утром автомобиль в мороз и пересесть на такси или автобус.

Правило № 1. Следите за уровнем заряда и плотностью электролита
От плотности электролита зависит температурный порог, при достижении которого он начнет замерзать. Это приводит к выходу АКБ из строя.

Оценить плотность электролита аккумулятора, произведенного по «традиционным» технологиям, можно, просто измерив его напряжение разомкнутой цепи (НРЦ).

Примерные соотношения НРЦ, плотности и температуры замерзания следующие:
1. НРЦ 12,7 В и более — плотность электролита находится в районе 1,285 г/см3, а батарея заряжена на 100 % (или около того). Электролит в такой АКБ не должен замерзать при t до −65 °C.
2. НРЦ 12,5–12,6 В говорит о заряженности батареи на уровне 75 %, плотность электролита в таком случае составляет около 1,25 г/см3. АКБ не должен замерзать при температуре до −50 °C.
3. НРЦ 12,3–12,45 — можно говорить о заряженности батареи на 50 %, плотность электролита в ней при этом составит около 1,21. АКБ замерзнет уже при приближении к −30 °C.

Думать о подзарядке АКБ стоит уже при 75 % заряженности. В противном случае вероятность не завестись значительно возрастает. В общем, можно считать, что если НРЦ батареи вашего авто 12,5 В и выше, ситуация нормальная.

Не помешает и периодическая проверка батареи под нагрузкой. Сделать этом можно при помощи специальной нагрузочной вилки (есть в любом автосервисе или магазине АКБ)

Также возможна проверка под нагрузкой при помощи подручных средств. Многие автомобилисты используют для этого лампу на 40 Вт. Если при ее подключении получается напряжение, которое ниже НРЦ на 0,6 В и более, значит АКБ слегка «подустала» и требует к себе внимания.

Правило № 2 (особенно актуально при регулярных небольших пробегах). Регулярно «прогоняйте» АКБ под нагрузкой в длительной поездке
Если вы ежедневно ездите только на работу и с работы по несколько километров в одну сторону, а большую часть дня машина стоит, АКБ попадает в «зону риска».

Здесь чистая химия. Еще со школы нам известно, что снижение температуры окружающего воздуха влечет за собой замедление химических реакций. А зарядка аккумулятора от генератора авто при его движении — это процесс, сопровождающийся химической реакцией.

В морозы холодный аккумулятор медленнее принимает заряд. И если вы ездите в основном на небольшие расстояния, он просто хронически недозаряжается. А значит, вероятность того, что в один прекрасный момент АКБ просто откажется крутить стартер, возрастает.

Практика показывает, что на большинстве современных автомобилей при морозе около −20 °C электролит в аккумуляторе разогревается до оптимальной температуры примерно за час езды в городском цикле. Поэтому, если вы совершаете поездки в основном в течение меньшего времени, хотя бы 1–2 раза в неделю нужно дать аккумулятору хорошенько разогреться и получить больше заряда — совершайте регулярные длительнее поездки продолжительностью хотя бы 1 час.

Правило № 3. Контролируйте исправность элементов бортовой сети автомобиля
Ток утечки в бортовой сети автомобиля с исправными компонентами не превышает 70 мА (с учетом сигнализации и других дополнительных систем). Если вы обнаружили, что этот параметр выше, нужно искать причину. Иначе вероятность не завестись в мороз значительно возрастает.

Измерить ток утечки несложно (нужен только мультиметр). Для этого:
1. Выключите зажигание авто, достаньте ключ, закройте все двери, откройте капот. При этом все лишние потребители энергии должны быть отключены (т. е. проверка производится на авто в таком же состоянии, в каком вы оставляете его на парковке).
2. Отключите от АКБ клемму «–».
3. Теперь подключите мультиметр между минусовым выводом батареи и отключенной клеммой. Он должен работать в режиме измерения постоянного тока. Оцените величину тока утечки. Если она не превышает 70 мА, все нормально. Если выше, следует искать причину.

Правило № 4. Содержите корпус АКБ и клеммы в чистоте
Загрязнения на корпусе и клеммах могут стать причинами возникновения паразитных токов. Они также могут внести свой вклад в ускорение разрядки АКБ. Конечно, за ночь грязная АКБ не разрядится в ноль. А вот за несколько дней стоянки в мороз — вполне (прибавим к этому ток утечки, поездки на небольшие расстояния и другие факторы). Если нужно удалить загрязнения с корпуса батареи, используйте слегка влажную тряпку. Использование сухой тряпки может вызвать разряд статического электричества, а это небезопасно.

Сообщества › Юридическая Помощь › Блог › Как вернуть аккумулятор который замерзает при -7?

Доброго времени суток!

В прошлом году в крупной сети магазинов купил новый аккумулятор за 5450р. Гарантия 1 год, осталось еще 2 недели.
Аккумулятор проработал до первых морозов. В мороз он сразу замерз, машина не завелась. При “прикуривании” автомобиль заводится с пол оборота. Если АКБ принести домой отогреть, подзарядить он заводит машину, на следующие утро опять замерзает. Возил его по гарантии несколько раз. Они там что то с ним сделали, похоже поменяли электролит, подняли плотность выше чем нужно, при этом плотность в одной банке была сильно выше чем в других. При зарядке эта банка сразу начинает кипеть. Каждый раз итог один, аккумулятор замерзал.
Т.к. замыкание внутри АКБ нет, и нет обрыва. После их манипуляций тест нагрузочной вилкой проходит-в возврате было отказано.
Автомобиль был проверен когда возил АКБ по гарантии, зарядка в норме, утечки тока нет. Так же я самостоятельно повторно проверил автомобиль.

Машина всю зиму простояла.
Летом когда температура плюсовая, аккумулятор работает почти без проблем, при условии если не оставлять машину более чем на 5 дней, больше может не завести. Повторюсь, потребляемый ток автомобилем маленький, вписывается в норму с двойным запасом, утечек нет.

Сейчас при -7 аккумулятор полностью замерз напряжение 9В, машину не заводит.

Как вернуть данный АКБ? Сколько читал, гарантийным случаем считается только замыкание банок или обрыв. А то что при малейшем морозе он не заводит машину уже вроде как не гарантийный случай, но при этом аккумулятор получается не рабочий и не выполняет свои функции.

Смотрите также

Комментарии 70

аккум наверное привезет из страны где ниже 0 не опускается и плотность на полностью заряженном скорее вего 1,23, чуто поработал пластины пропитались как положено и стало 1, 20 а то и меньше

А еще может быть недозаряд — занижено напряжение в бортсети авто. Из-за чего плотность ниже, вследствие чего акб замерзает.

Смысл какие гадалки устраивать когда все тексте написано?

Вы не написали какое напряжение в бортсети.

Это здесь не причем, запись не об этом, при обращении по гарантии, была произведена диагностика машины, по результатам диагностики все в порядке, все напряжение в норме.

Прям в магазине, когда отказали в возврате, надо было набрать номер ОЗПП и с ними пообщаться ))

Ну и экспертизу проводить, что действительно был продан товар ненадлежащего качества. (Кстати в ОЗПП даже координаты эксперта могут дать и с юристом посодействовать) Потом суд, и все свои расходы с них ответчика взыщите, если выиграете.

Отказ письменный? Претензию предъявляли письменно под роспись?

Исправляйте, никаких разговоров, только письменно общаться

Если есть желание с ними по тягаться, то можно начать с претензии.
Где то в сети есть типа конструктора.Вдиваешь свои данные, ситуацию и тд и в итоге тебе выдают готовую претензию.

Распечатывает 2 шт и идёшь в магаз.
Один им отдаёшь(желательно, не продавцу на кассе, а именно руководителю конторы).
Во втором экземпляре, (если всё пошло по сценарию) он расписывается тебе.

Конечно, они будут морозиться и искать всякие отговорки, нет директора на месте и тд.
Идём на почту и отправляем заказным письмом с уведомлением о вручении(что бы знать, что письмо точно получено).

В претензии можно указать, что готовы провести проверку качества товара.
Это продавца введёт в ступор.
Потому, что в типичных СЦ уже по накатанной валят всё на покупателя, не особо разбираясь, что именно стало причиной поломки товара.
Покупатель всегда должен платить, даже в период гарантийного срока!
Либо, если это будет делать продавец, то он заранее должен известить о сроке и месте её проведения.

Лично я в себе был уверен, когда купил бензокосу интерскол.Пользовался ею 2 раза, не убивал её намеренно.В общей сложности она работала 40-50 минут и отказалась запускаться на горячую.
Это явный признак китайщины.
С меня даже умудрились на гарантии снять 300₽ “за прочистку карбюратора”.
После этого ничего не изменилось.
Собрал всё в коробку, составил претензию и сдал в магаз.
Продавец слился на этапе:сделать проверку качества.

Пытались мне впарить другой товар, но я указал на вариант в ЗЗПП, вернуть деньги.

Считаю, что легко отделался.
Но, тогда я был готов идти до конца.Потому, что был уверен, что с моей стороны не было нарушений пользования товаром.

Вот не стоит пользоваться конструкторами при написании, ибо они все корявые. Если сам не можешь, то лучше обратиться к знающему, специально обученному человеку.

Мне лет 6 назад прокатило.Там было так грамотно составлено и выдержки из закона.(это я купил HDD винт в Москве по почте, по моему контора называлась SIDEX, а когда его поставил на ПК, он отказался работать)!
Не продавца вина и не моя, явно почта поиграла в футбол.
Написал сразу об этом.Продавец предложил выслать обратно не исправный товар на Проверку Качества.

Мне тогда это словосочетание не совсем понравилось.
Иными словами продавец взял в свои руки проверку, а там как полагается, покупатель будет крайним.
В общем, он морозился около месяца, ссылаясь на сроки (до 40 дней на ремонт) и тд.
Я уже начал ловить тень сомнения, не прокинут ли?

Читайте также:  Ремонт рено меган 2

В итоге продавец вообще забыл про меня.

И вот тут, вовремя созданная претензия добавила ему сил.После ознакомления онлайн, он начал активно отвечать и действовать.
Как хочешь что то купить-отвечают мгновенно!
Как какие то траблы, ждёшь ответа неск.дней. . .

Только всё вернули и доллар взлетел.
А вместе с ним и ценник на винты и всё остальное.

Вот так.Вроде вернули деньги за товар.А завтра этот товар подорожал в 2-3 раза!
Тогда, нужно было согласиться на обмен)

Ну чтож, тогда, когда бакс взлетел, кому повезло, а кто потерял…
Один знакомый комп купил за день перед взлетом доллара, радовался как ребенок )))

Если есть желание с ними по тягаться, то можно начать с претензии.
Где то в сети есть типа конструктора.Вдиваешь свои данные, ситуацию и тд и в итоге тебе выдают готовую претензию.

Распечатывает 2 шт и идёшь в магаз.
Один им отдаёшь(желательно, не продавцу на кассе, а именно руководителю конторы).
Во втором экземпляре, (если всё пошло по сценарию) он расписывается тебе.

Конечно, они будут морозиться и искать всякие отговорки, нет директора на месте и тд.
Идём на почту и отправляем заказным письмом с уведомлением о вручении(что бы знать, что письмо точно получено).

В претензии можно указать, что готовы провести проверку качества товара.
Это продавца введёт в ступор.
Потому, что в типичных СЦ уже по накатанной валят всё на покупателя, не особо разбираясь, что именно стало причиной поломки товара.
Покупатель всегда должен платить, даже в период гарантийного срока!
Либо, если это будет делать продавец, то он заранее должен известить о сроке и месте её проведения.

Лично я в себе был уверен, когда купил бензокосу интерскол.Пользовался ею 2 раза, не убивал её намеренно.В общей сложности она работала 40-50 минут и отказалась запускаться на горячую.
Это явный признак китайщины.
С меня даже умудрились на гарантии снять 300₽ “за прочистку карбюратора”.
После этого ничего не изменилось.
Собрал всё в коробку, составил претензию и сдал в магаз.
Продавец слился на этапе:сделать проверку качества.

Пытались мне впарить другой товар, но я указал на вариант в ЗЗПП, вернуть деньги.

Считаю, что легко отделался.
Но, тогда я был готов идти до конца.Потому, что был уверен, что с моей стороны не было нарушений пользования товаром.

А по почте надо посылать ценным письмом с описью вложения, причем в опись текст письма 6 шрифтом вставлять!
Вот тогда точно не скажут, что пустой конверт пришел, или с резаной бумагой, и подлог сделать тоже не смогут))

По гарантии обменять не получится, т.к. при диагностике неисправностей АКБ заряжают по-максимому, и если в течении суток неподключенная к нагрузке, т.е. без установления в автомобиль, батарея сохранила допустимый номинал, то она признается исправной. У вас этот номинал сохраняется.
АКБ CА/СА или Calcium не переносят глубокого разряда, иногда достаточно одного раза просадить его до 8-9 вольт и после этого никакие реанимационные действия не помогут — доктор сказал в морг. При плюсовой температуре она еще будет работоспособной даже пару недель, а в минусовую умирает за 1-2 дня
СА/СА батареи очень требовательны к напряжению стационарной зарядки — нужно 16 в., а не 14,8 как для обычных кислотных. Ну а напряжения бортовой сети для полной зарядки просто не хватает.

Про 16в и 14.8 бред полнейший. Проверил неоднократно.

Это не бред, а рекомендации как производителей кальциевых АКБ, так и производителей стационарных зарядных устройств для АКБ.

Про 16в и 14.8 бред полнейший. Проверил неоднократно.

не прав…
это не бред.

тогда подтвердите это конкретным примером. Я могу подтвердить, на мой второй машине стоит кальцевая батарея, она 16 вольт не разу не видела, 14 тоже редко юывает, работает при напряжение 11-13 вольт 6-й го, были глубокие разряды заряжал обычным зарядником который около 14 выдает. Все нормально. Когда новый акб замерзает спустя неделю при первом морозе глупо грешить на зарядник.

Дело глухое…
Экспертиза должна быть “независимая”, а все мероприятия, что они проводили — попытка поддержать в работоспособном состоянии.
Можно попробовать обратиться в общество защиты потребителей, но так дело и до суда дойдёт. А это время и нервы, и не факт, что выиграешь.
Вот два ролика на эту тему.
Первый позитивный
Второй не позитивный

В каких случаях надо заряжать новый автомобильный аккумулятор

Качественный и надёжный аккумулятор для автомобиля – недешёвый элемент бортовой электросети. А в связи с наполнившими рынок низкосортными подделками из Китая, трату солидной суммы на новый АКБ можно отнести к разряду непозволительного расточительства. Но недостаточно только купить качественное изделие, необходимо знать, как его правильно эксплуатировать. Именно про эксплуатацию АКБ данная статья, а именно: нужно ли заряжать новый аккумулятор для автомобиля после покупки?

Правильная проверка аккумулятора перед покупкой

Правило первое: прежде чем покупать АКБ, его необходимо проверить. Как это сделать? Существует простая последовательность:

  • Посмотреть на дату изготовления. Аккумулятор для автомобиля – это не батарейка. Даже когда он просто стоит на полке сухого и тёплого склада, то постепенно расходует ресурс, отведённый заводом-изготовителем. Прошло менее 6 месяцев со дня изготовления – подходит, больше 6 месяцев или даже год – необходимо искать дальше.
  • Проверить новый АКБ мультиметром и нагрузочной вилкой. Мультиметр поставить в режим измерения постоянного напряжения и коснуться щупами клемм АКБ. Правильный показатель – 12,7 В, подойдёт немного меньше, например, 12,5 В, но не больше. Нагрузочная вилка должна показать не менее 9 В.
  • Установка на автомобиль. Это последний шаг, но перед установкой аккумулятора на машину, убедиться, что в бортовой сети отсутствует утечка тока. Если таковой нет, то запуск двигателя на новом АКБ должен быть быстрым, с номинальным вращением стартера.

Когда необходимо заряжать новый АКБ?

В каком случае зарядка нового аккумулятора необходима:

  • Если плотность электролита в банках аккумулятора составляет менее 1,24 г/см3. При таком параметре степень заряда батареи колеблется в пределах 80%. Это ни мало, вполне можно подождать до 1,19 г/см3 (50% заряда), но лучше довести ёмкость АКБ до состояния полной зарядки.
  • Если проверка мультиметром показывает менее 12,4 В. 12,4-12,2 В – это нормальный показатель, для полного заряда достаточно пары часов при минимальной силе тока. А вот 12 В и меньше означают практически «пустую» батарею, которой даже для поездки в магазин может не хватить.

Совет! Автомобильный мультиметр – очень полезная вещь, его рекомендуется возить с собой каждому водителю.

Как должна проходить установка нового АКБ на автомобиль?

Установка новой батареи должна происходить только по месту его покупки. Сейчас продавцы очень часто оказывают массу услуг, например, могут бесплатно проверить бортовую сеть на предмет утечки тока, поставить новые клеммы или самостоятельно установить АКБ на машину. После установки батареи завести автомобиль, чтобы проверить качество системы пуска.

Если стартер крутит без каких-либо проблем, машина заводится быстро, обороты плавные и без скачков (при исправной топливной системе), то можно отправляться по своим делам. Не забывайте про гарантийный талон и упаковку к аккумуляторной батареи. Они обязательно пригодятся, если АКБ внезапно выйдет из строя.

Как правильно зарядить новый аккумулятор

Важно! В свинцовых автомобильных батареях залита кислота, которая может серьёзно навредить здоровью автомобилиста. Зарядка и эксплуатация АКБ должна проходить только с использованием средств защиты: очков, резиновых перчаток и т.д.

Последовательность заряда новой аккумуляторной батареи:

  • Если аккумулятор обслуживаемый, то следует выкрутить пластиковые крышки, закрывающие его банки. Заодно проверить уровень электролита: если соты открыты — долить дистиллированной воды.
  • Клеммы зарядного устройства подключить к клеммам АКБ. Подключать надо аккуратно и не перепутать выводы: «плюс» ЗУ на «плюс» аккумулятора, «минус» ЗУ на «минус» аккумулятора.
  • Включить зарядное устройство и выставить на его шкале 6А. Это средний зарядный ток для любой батареи.
  • После того как электролит начнёт закипать, проверить напряжение на выводах. Если прибор показывает 14,5 В – силу тока надо уменьшить на 1 А.
  • Когда общая сила заряда будет уменьшена до 2 А, то останется только дождаться показателя в 16 В на выводах. Это означает конец цикла зарядки.

В среднем, зарядка АКБ занимает 10-14 часов. После цикла нельзя сразу закручивать пластиковые крышки банок – следует дать немного времени аккумулятору, чтобы «успокоиться». Можно убедиться в заряженности батареи, сразу после зарядки проверив плотность электролита ареометром.

Правила зарядки необслуживаемого аккумулятора

Если с циклом заряда обслуживаемого АКБ всё понятно, то остаются ещё необслуживаемые батареи, также требующие периодического внимания.

После присоединения клемм ЗУ к клеммам АКБ включить устройство и выставить силу току 2 А. Каждые 15 минут нужно подходить и прислушиваться к состоянию электролита в корпусе батареи. При малейших признаках закипания – снижать зарядный ток, но не отключать ЗУ полностью.

Если необслуживаемый аккумулятор закипит, то это может привести к его разрыву. Многие мастера в таком случае говорят, что АКБ «стрельнул». Не надо слишком усердствовать с силой тока зарядного устройства. Для аккумуляторных батарей такого типа достаточно 4 часов заряда. Существенно упрощает процесс индикатор, установленный на корпусе многих АКБ.

Правильная эксплуатация и уход за новым АКБ

  • Никогда не разряжать аккумуляторную батарею ниже 30-ти процентной ёмкости. Также, как зарядку смартфона не советуют опускать ниже 20 %. Сейчас продаются удобные и недорогие бортовые приборы, которые отображают заряд АКБ. Установить их можно и самостоятельно.
  • Периодически проверять затянутость клемм. Слабый контакт приводит к сгоранию клемм бортовой электропроводки, соответственно, аккумуляторный «плюс» и «минус» могут пострадать. Проверенный метод: перед затяжкой клемм, их надо смазать небольшим количеством солидола или циатима.
  • Раз в 2-3 недели удалять с корпуса и клемм АКБ скопившуюся грязь и мусор. Для правильной и надёжной работы, аккумулятор должен быть постоянно чистым.
  • Во время «прикуривания» других автомобилей использовать качественные провода соответствующего сечения и надежные «крокодилы». Плохой контакт или тонкое сечение провода – основная причина отгоревшей клеммы АКБ во время запуска двигателя.
  • При неработающем двигателе нельзя надолго включать фары или магнитолу – это основные причины быстрого разряда батареи.
  • Каждые 1-1,5 месяца откручивать пластиковые крышки банок и проверять уровень электролита. При необходимости – доливать.
  • Механический удар – причина трещин и сколов корпуса аккумуляторной батареи. При снятии и переноске следует быть максимально аккуратным.
Читайте также:  Элементы кузова автомобиля

После снятия с автомобиля, аккумулятор должен стоять только в сухом и тёплом месте, другие условия могут привести к началу его саморазряда.

Отключение аккумулятора в автомобиле. Порядок работ.

Отключение аккумулятора автомобиля является стандартной операцией, с которой приходится сталкиваться каждому водителю. Основными причинами, вынуждающими осуществлять отключение клемм аккумулятора на автомобиле, являются необходимость обслуживания, повышенный ток разряда во время парковки, проведение сварочных работ на автомобиле, подготовка к зиме, различные ремонтные работы, требующие обесточивание системы электрооборудования и другие.

Многие водители отключают АКБ после каждой поездки, особенно в тех случаях, когда выезды происходят не каждый день или режим поездок такой, что не даёт аккумулятору полностью подзаряжаться от генератора, например, поездки на короткие расстояния с большим количеством остановок, когда глушиться мотор, а затем снова заводится, езда в пробках. Или, к примеру, поездки в тёмное время суток, да ещё и зимой, когда все осветительные и отопительные приборы авто работают на полную мощность, не давая АКБ времени полностью подзаряжаться во время движения. Безусловно, во всех этих случаях отключение аккумулятора является дополнительной мерой сохранения заряда и хоть какой-то гарантией, что утром авто заведётся. Лучшим вариантом в перечисленных случаях будет периодическая зарядка батареи.

При этом в отключении АКБ после поездок есть и обратная сторона медали. Дело в том, что современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, «умными» охранными системами, музыкальными центрами, другой электроникой, обесточивание которой зачастую приводит к сбросу настроек, а перезагрузка автомобиля после отключения от аккумулятора бывает достаточно сложным мероприятием. Поэтому отключать батарею с целью сохранения заряда или нет, каждый водитель решает для себя сам.

Порядок отключения аккумулятора в автомобиле

Важно при отключении соблюдать определённую последовательность действий. В противном случае можно получить неприятности в виде коротких замыканий, выхода из строя элементов системы электрооборудования или, банально, оставшегося ключа зажигания внутри автомобиля при заблокированных дверях.

Итак, последовательность отключения аккумулятора автомобиля.

1. Отключить все приборы бортовой сети: музыкальные центры, габариты, фары, ходовые огни. Следует проконтролировать отключено ли освещение салона или багажника, другое электрооборудование.

2. Выключить зажигание, вытащить ключ и обязательно взять его с собой.Невыполнение этого требования может привести к ситуации, когда ключ окажется заблокированным внутри автомобиля. Причина в том, что многие современные системы безопасности авто воспринимают отсоединение клемм, как попытку взлома и с целью её предупреждения блокируют двери.

3. Снять клеммы с аккумулятора.

Важно! Необходимо строго соблюдать следующую последовательность снятия клемм. Сначала надо ослабить затяжку минусовой клеммы, снять её, отвести в сторону и зафиксировать в снятом положении и только после этого снять плюс.

Полностью откручивать крепления клемм не следует. Достаточно лишь ослабить их затяжку и, проворачивая влево и право, аккуратно без усилия их снять. В случае если клемма окисленная, покрыта белым налётом и «прикипела», следует очистить её жёсткой щёткой и воспользоваться WD 40 либо другим подобным средством. После очистки необходимо слегка прокручивая клемму попытаться её снять. Главное – избегать больших усилий и не пробовать её отсоединить, не смотря ни на что. Лучше потерять время и дождаться, когда клемма сама освободиться, чем пытаться её вырвать, повреждая контакты самой АКБ.

Не надо слушать «советчиков», которые утверждают, что порядок «сброса» клемм может быть каким угодно. Это в корне неверно. Необходимо помнить, что в автомобилях «массой» является кузов. Поэтому если первым отсоединить «+», то при случайном касании о кузов авто, например, гаечным ключом, произойдёт короткое замыкание с возможными печальными последствиями – могут перегореть предохранители, проводка, подгореть контакты или чего хуже выйти из строя электроприборы, случайно оставленные включёнными.

Если стоит задача снять аккумулятор, то следует высвободить его от крепления и аккуратно вытащить. При этом надо помнить, что батарея довольно тяжёлая, ронять или переворачивать её категорически нельзя и ставить после снятия следует только горизонтально.

Порядок подготовки АКБ к зиме

На дворе похолодало, скоро зима, а это значит, что батарея нуждается в подготовке к эксплуатации в экстремальных условиях. Для тех водителей, кто избегает поездок зимой и предпочитает в это время пользоваться общественным транспортом, вопрос решается просто. Достаточно лишь провести отключение аккумулятора на зиму и обеспечить ему хранение в тёплом помещении.

В других случаях необходимо вытащить батарею и провести ряд мероприятий по обслуживанию АКБ. Эти мероприятия являются обязательными для предупреждения неприятных сюрпризов, ведь при отрицательных температурах ёмкость АКБ снижается, нагрузочная способность падает, и холодный пуск при повышенной вязкости масла в двигателе сильно осложняется.

Проверка уровня электролита.Прежде всего, надо очистить контакты и корпус аккумулятора, а затем проверить уровень электролита. Для этого необходимо выкрутить пробки из заливных отверстий и убедиться, что уровень электролита в каждой их них находится между отметками «минимум» и «максимум». Если такие отметки отсутствуют, можно осуществить визуальный контроль.

Уровень электролита в каждой банке должен находиться выше пластин на 10-15 мм. Если окажется ниже, следует долить дистиллированной воды.

Зарядка. Для зарядки используется специальный прибор. Если стоит вопрос о приобретении такого устройства, то лучше обращать внимание на наличие автоматического режима.

В противном случае приходится контролировать сам процесс заряда. При этом сила тока заряда должна составлять 0.1 от ёмкости. К примеру, если ёмкость составляет 60 А/ч, то ток будет 6А. Когда напряжение поднимется до 14.5В, силу тока надо снизить в два раза и продолжить зарядку ещё десять часов.

Плотность электролита.Данная проверка проводится после полной зарядки и отстаивания не менее одно часа. Для этого применяется специальный прибор, который называется ариометр.

Проверка проводится при температуре 20°С. Если она другая, но надо руководствоваться таблицей, прилагаемой к ариометру. Плотность заряженной АКБ должна быть не менее 1.27 г/см 3 . В случае если этот параметр окажется ниже, необходимо долить электролит, плотность которого повышена. Он продаётся в автомагазинах.

Напряжение.Окончательным мероприятием при подготовке аккумулятора является проверка напряжения, которое для нормального пуска двигателя должно составлять не менее 12.6В.

Специалисты рекомендуют проверку заряда АКБ в зимний период проводить ежемесячно, а уровень и плотность электролита – еженедельно. В регионах с сильными морозами в качестве дополнительной меры при подготовке к зиме нужно утеплить аккумулятор.

Правила обращения с АКБ простые и их соблюдение исключит возможные неприятности, как с батареей, так и с самим автомобилем.

Батарейка на зиму

Батарейка на зиму

Первые морозы — это критические дни для аккумуляторных батарей автомобиля. Аккумулятор, который, казалось, не имеет никаких проблем и изо дня в день спокойно заводит машину, зимой может вдруг откликнуться на поворот ключа только грустным вздохом стартера, треском втягивающего реле и гаснущими лампами. Что поделать — батарея такой же расходный элемент, как, например, шины, и требует периодической замены. Как правильно выбрать аккумулятор и что делать, чтобы он прослужил подольше, рассказывают специалисты.

Александр Хаустов, технический директор Bosch Service:

— При подборе аккумуляторной батареи надо учитывать массу факторов: емкость, стартовый ток, параметры генераторной установки, регион эксплуатации, марку автомобиля и его техническое состояние.

В нашем магазине мы используем специальную программу, которая точно указывает, какую именно батарею надо поставить на данный автомобиль. Теоретически каждый продавец должен предоставить такую информацию. Бывает, что покупатели, считая себя технически подкованными, уверены в своем выборе и требуют АКБ с совершенно неподходящими параметрами. В таких случаях продавец обязан предупредить, что гарантии правильной работы батареи никто дать не сможет. Например, аккумулятор емкостью 70 А.ч покупают для «Нивы» или «Жигулей» классической модели. Генераторная установка этих машин не в силах полностью зарядить такой аккумулятор, и в итоге АКБ будет хронически недозаряжена. Как следствие, снижается ресурс батареи. Для «Нивы» или «классики» оптимальным является аккумулятор емкостью 55 А.ч. При неправильном подборе аккумуляторная батарея может выйти из строя очень быстро.

Наша практика работы с аккумуляторами Bosch (больше семи лет) свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев проблемы с пуском двигателя не являются следствием заводского брака АКБ. Нередко эти проблемы вообще не связаны с аккумуляторами. Чаще всего батареи приходят в негодность из-за неверного подбора при покупке и неправильной эксплуатации.

Важную роль для надежного функционирования аккумуляторной батареи играет и техническое состояние автомобиля. Недавно к нам обратился владелец Kalina с жалобой на неправильную работу аккумулятора: батарея слишком быстро разряжалась. После обследования выяснилось, что причиной утечки тока были некорректно установленные магнитола и сигнализация. Неправильная работа генератора также способствовала быстрому разряду аккумуляторной батареи. При таких условиях даже новый аккумулятор не может нормально работать.

Правильно подобранный аккумулятор может выйти из строя по целому ряду причин.

— Длительная прокрутка двигателя стартером при попытках завестись (особенно зимой).

— Повышенный ток потребления электрооборудования в состоянии покоя (сигнализация, утечка на массу), в результате чего при длительной стоянке происходит глубокий разряд аккумулятора.

— Неисправности генератора: межвитковое замыкание, выход из строя регулятора, неисправность диодного моста.

— Неверная регулировка натяжения ремня генератора.

Читайте также:  Оформление полиса осаго, нюансы и особенности

— Повышенный нагрев батареи в теплое время года.

— Чрезмерное охлаждение разряженной батареи зимой.

— Плохое срабатывание выключателей освещения багажника или салона, включенные фары или магнитола при неработающем двигателе.

Неисправную аккумуляторную батарею эксплуатировать нельзя! Особенно в современных автомобилях с большим количеством электронных систем.

Напряжение бортовой сети может возрасти в несколько раз, предохранители не успеют вылететь, и из строя выйдут дорогостоящие блоки управления.

Ни в коем случае нельзя снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе! Хорошо, если просто сгорят все лампочки, но, если из строя выйдет блок управления стоимостью больше 1000 евро, это уже серьезно. Часто неквалифицированные действия механиков или самих автовладельцев могут привести к очень серьезным последствиям.

При длительном хранении аккумулятор не следует оставлять на улице. Для того чтобы аккумуляторную батарею сохранить в рабочем состоянии, необходимо отключить ее от автомобиля.

Однако надо учитывать, что в некоторых современных автомобилях отключение аккумуляторной батареи может привести к потере всех характеристик, записанных во внутренних электронных системах. При вводе в эксплуатацию автомобиля после отключения батареи приходится заниматься адаптацией бортовых систем.

Оптимальные условия хранения аккумуляторной батареи — это стабильная температура порядка 5–6 градусов (например, в подвале). Для того чтобы уменьшить степень саморазряда АКБ, стоит охладить батарею, соблюдая определенные критерии. В таком состоянии аккумулятор может храниться очень долго. Однако надо учитывать, что мы рассматриваем варианты зимнего хранения совершенно исправных батарей. Если у аккумулятора есть саморазряд, то за зиму он разрядится и при попытке его реанимировать можно не вернуть характеристик, которые заявлены заводом. Для новых аккумуляторных батарей перед вводом в эксплуатацию допускается два года складского хранения.

В процессе хранения АКБ можно провести цикл «тренировки» батареи. Под этим циклом подразумевается разрядка аккумулятора с последующей его зарядкой, при этом необходимо строго контролировать степень разрядки батареи. Те индикаторы разряда, которые стоят в некоторых аккумуляторах, очень приблизительно показывают степень зарядки, поскольку устроены очень примитивно.

Все почему-то думают, что внутри АКБ стоит лампочка. На самом деле (открою для кого-то «страшную тайну») это не лампочка — это поплавок, который в зависимости от плотности электролита занимает определенное положение. Наличие лампочки предполагает некоторое потребление тока, соответственно разряд батареи. Абсурдно было бы иметь индикатор заряда, который потребляет энергию. Аккумулятор может отлично сохраниться и без «тренировки», но лишь при условии, что он в хорошем состоянии.

Существуют обслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы.Конструктивных отличий у них немного. Принцип работы и процессы, протекающие внутри батареи, идентичны.

В необслуживаемых батареях, как правило, отсутствуют пробки, через которые можно проконтролировать уровень электролита, они зачастую запаяны или заклеены скотчем. При вскрытии такой батареи автоматически пропадает гарантия, так как в гарантийном талоне отмечена недопустимость механических повреждений. В необслуживаемых батареях предотвращен процесс выкипания электролита. Многолабиринтная верхняя часть моноблока устроена таким образом, что пары влаги, которые выделяются в процессе зарядки, сепарируются и возвращаются обратно.

В аккумуляторных батареях обслуживаемого типа уровень электролита надо контролировать достаточно часто. Особенно летом, когда процесс испарения идет интенсивно. Падение уровня электролита может вызвать выход батареи из строя.

В настоящее время обслуживание характерно для аккумуляторных батарей, которые применяются на грузовом автотранспорте. Что касается легковых автомобилей, для них в основном используют необслуживаемые батареи. Единственная категория, которая может встретиться в этом сегменте, — это сухозаряженные батареи, которые допускают очень большой срок складского хранения. Для введения такой батареи в процесс эксплуатации ее надо залить электролитом и зарядить. В настоящее время появились так называемые гелевые аккумуляторные батареи. Эти батареи обладают уникальными свойствами. Аккумуляторы такого типа рекомендованы для использования на автомобилях, которые содержат много бортовых систем, требующих постоянного питания.

Есть суперсовременные авто, на которые кроме гелевых аккумуляторов ничего нельзя поставить. Такие батареи не содержат жидкий электролит, их можно эксплуатировать в любом положении, они не выделяют никаких газов, срок эксплуатации — до 12 лет, стоимость — около 6 тыс. рублей.

На ресурс АКБ влияет количество циклов «заряд-разряд». При условии правильной эксплуатации аккумуляторные батареи можно эффективно использовать в течение 3–5 лет. Для АКБ Bosch: если эксплуатировать в режиме такси — гарантия всего один год, если эксплуатировать в обычном режиме, дается два года гарантии.

Глубокий разряд аккумулятора выводит его из строя. Аккумулятор, разряженный до 8 В, автоматически снимается с гарантии, так как внутри батареи происходят необратимые процессы. Перезарядка также пагубно сказывается на свойствах аккумулятора. Перезаряженная батарея, функционирующая в автомобилях с высоким бортовым напряжением, в ходе дальнейшей эксплуатации начинает саморазрушаться. Перезаряд может произойти и во время неквалифицированной дозарядки бытовым самодельным устройством. Для того чтобы правильно зарядить аккумулятор, следует пользоваться заводским зарядным устройством.

Главным отличием технологии «кальцийкальций» является замена традиционно используемой в пластинах аккумуляторов сурьмы, вредного для человека химического элемента, совершенно безвредным кальцием. Это делает аккумуляторное производство экологически чистым и безопасным. Кроме того, использование данной технологии определяет улучшенные эксплуатационные свойства АКБ:

— высокие пусковые токи;

— низкий саморазряд во время длительного простоя автомобиля;

— низкий расход воды во время эксплуатации;

— существенное расширение диапазона рабочих температур.

Покупка аккумулятора и подготовка к эксплуатации

При покупке АКБ необходимо произвести внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений, трещин, сколов, разгерметизации корпуса и полюсных выводов.

Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ следует производить при комнатной температуре. Затем нужно проверить уровень электролита (при наличии заливных отверстий). Плотность замеряют при помощи ареометра с одновременным замером температуры электролита. Плотность электролита должна быть в пределах (1,27–1,29) г/см3 при +25°С. При плотности электролита ниже 1,26 г/см3 АКБ необходимо зарядить.

Если аккумулятор укомплектован индикатором плотности и уровня электролита, необходимо руководствоваться показаниями: зеленый — уровень и плотность в норме (батарея заряжена); черный — низкая плотность электролита (батарею необходимо зарядить); белый — низкий уровень электролита (необходимо долить дистиллированную воду).

Андрей Бордунов, директор магазина AutoExpress:

— При выборе аккумулятора престиж и известность марки для покупателя имеют решающее значение. Я считаю, что рядовой автомобилист не обязан знать химический состав и технологию изготовления электролита и пластин — это и не всякий продавец знает. В то же время легко запомнить три основные характеристики, на которые нужно обращать внимание при покупке. Первая — это номинальное напряжение, которое у всех аккумуляторов одинаковое. Всегда просите продавца проверить напряжение нагрузочной вилкой. Второй параметр — емкость аккумулятора, измеряемая в А.ч. Чем больше емкость, тем меньшее количество попыток потребуется водителю для пуска двигателя. Соответственно и цена аккумулятора прямо пропорциональна его емкости. Третий — сила пускового тока. Она может быть указана в четырех разных системах: ГОСТ — для отечественных аккумуляторов, EN — единый европейский стандарт, а также DIN и SAE — для аккумуляторов американского производства.

Покупая аккумулятор, убедитесь, что его пластины пакетированы. Для того чтобы это проверить, достаточно открыть заливную пробку. Изолирующая оболочка пластин предотвращает замыкание и увеличивает срок службы аккумулятора. Постоянное напряжение — залог надежной службы, поэтому очень важно не допускать перезарядки или недозарядки. Желательно не использовать ускоренных методов зарядки — ресурс аккумулятора от этого вырабатывается гораздо быстрее. И конечно, ни в коем случае нельзя допускать попадания в электролит посторонних веществ: бензина, масла, обычной грязи.

Владимир Тонких, индивидуальный предприниматель.

— Какие бывают аккумуляторы?

— Аккумуляторы бывают кислотные и щелочные. Щелочные в основном используются на больших установках промышленного значения. Большинство автомобильных аккумуляторов кислотные, с плотностью электролита 1,27 г/см3. Как правило, с завода-изготовителя аккумуляторы приходят с меньшей плотностью — около 1,23г/см3. Поэтому после покупки нового аккумулятора его желательно поставить на зарядку.

— Какие лучше — обслуживаемые аккумуляторы или необслуживаемые?

— В обслуживаемый аккумулятор электролит доливается, а в необслуживаемый — нет. Необслуживаемые аккумуляторы считаются очень надежными: сколько написано в паспорте — столько и прослужит. Конечно, если речь идет о марках, известных своим качеством, типа Bosch.

— Расскажите подробнее о сухозаряженном аккумуляторе.

— Это аккумулятор, при покупке которого вы заливаете электролит самостоятельно. После заливки следует подождать около шести часов, чтобы пластины должным образом пропитались. Только после этого аккумулятор ставится на зарядку.

— Как нужно обращатьсяс аккумулятором, чтобы его ресурс не выработался раньше положенного срока?

— Как и любая другая составляющая автомобиля, аккумулятор требует регулярной проверки и ухода. Постоянно нужно следить за зарядом — для этого на современных аккумуляторах имеются специальные индикаторы. Рабочее напряжение в сети автомобиля — от 13,8 до 14,2 В. Если индикатор показывает 12 В, значит, аккумулятор разряжается.

Летом очень важно следить за количеством электролита в банках и своевременно подливать дистиллированную воду. Иначе аккумулятор выкипает и пластины осыпаются.

— Какие аккумуляторы вы посоветовали бы использовать в наших условиях, учитывая соотношение цена / качество? Каким маркам отдают предпочтение воронежцы?

— Дело в том, что за последние несколько месяцев цены на аккумуляторы очень сильно выросли — на 40, а то и на 50 процентов. Что же касается качества, то я рекомендую автомобилистам использовать Titan или Titan Arctic. За те три года, что я работаю с этой маркой, жалоб от клиентов практически не поступало. Было всего три или четыре единицы с заводским браком. Проблемы возникают в основном из-за неправильной эксплуатации. Каждый человек, у которого аккумулятор проработал больше трех лет, старается брать ту же марку.

— В среде автомобилистов бытует мнение, что даже дорогой аккумулятор редко служит дольше трех лет.

— Это неправда. Конечно, водитель маршрутки типа «Газель» может убить аккумулятор и за один год. Особенно если «Газель» не его собственная. Но при правильной эксплуатации аккумулятор может прослужить и шесть лет.

Ссылка на основную публикацию