Как снять рулевую рейку

Как заменить рулевую рейку — технология снятия и установки рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! В каких случаях необходима замена рулевой рейки?

У некоторых неискушенных в автомобильной науке водителей может возникать вопрос: зачем требуется замена рулевой рейки, насколько сложна эта операция и возможно ли ее выполнение в любительских условиях? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Механизм рулевого управления является одной из наиболее важных составляющих устройства автомобиля, отвечающих не просто за выполнение функции изменения направления перемещения автомобиля, но и за безопасность, а порой и жизнь самого водителя, едущих с ним пассажиров и других людей, причастных к дорожному движению.

Объясняется это тем, что корректное маневрирование автомашины позволяет избежать столкновений с внезапно появляющимися на проезжей части препятствиями, обеспечить безусловный и полный контроль за направлением поворота автомобиля.

Таким образом, нет необходимости доказывать, что техническое состояние деталей, составляющих рулевое управление, должно находиться всегда в полностью исправном состоянии.

Если при выполнении очередного технического осмотра мастер говорит, что в рулевом управлении имеется люфт руля, выходящий за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его возникновения и срочно устранить.

Вероятнее всего такой люфт появляется в тягах и наконечниках. Если это не так, то, вероятнее всего необходима замена рулевой рейки на новую, желательно – фирменную.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Естественно, у водителя появляется проблема, а как снять рулевую рейку на конкретном автомобиле?

Процедуру снятия этой детали на конкретном автомобиле рекомендуется начать с ознакомления с сервисной документацией (мануал), в которой обычно описана эта операция и как ее необходимо выполнять.

Но, если же нужной документации найти не получилось, то можно воспользоваться несколькими простыми, но иногда весьма эффективным действиями:

• Выяснить, какой тип рулевой рейки применен на данном автомобиле: электроусилитель, гидроусилитель или простой реечный механизм.
• В случае, если установлен простой реечный механизм, необходимо: освободить крепления рулевых наконечников; ослабить болты крепления механизма к кузову автомобиля; снять карданное зацепление, оно может быть высвобождено через левую или правую сторону.
• В случае, если установлена рулевая рейка с гидроусилителем необходимо предварительно: высвободить трубки высокого давления; слить рабочую жидкость ГУР в свободную чистую емкость.
• Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится непосредственно к рулевой рейке, необходимо иметь ввиду, что снятие рулевой рейки существенно усложняется.

Для ее снятия может потребоваться демонтаж подрамника автомобиля, что является довольно сложной операцией, которую без посторонней помощи выполнить практически невозможно. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самостоятельная установка рулевой рейки

После замены производится установка рулевой рейки в следующей последовательности:

• Проверить – рулевые тяги, они должны располагаться в том же положении, как до снятия.
• Разместить справа рулевой механизм.
• Соединить вал рулевой рейки и нижний карданный шарнир (рулевой сошки).
• Затянуть болт шарнира.
• Подсоединить к рулевой рейке трубопроводы, используя новые уплотнительные колечки.
• Выровнять положение трубопроводов в кронштейнах, после чего затянуть крепление.
• Установить крепления кронштейнов и затянуть их.
• Разместить рулевые тяги на поворотных рычагах, и закрепить их новыми гайками.
• Заполнить емкость ГУРа рабочей жидкостью. Долить жидкость после прокачки при необходимости.

Для того чтобы не допустить необходимости производить дорогостоящий ремонт рулевого механизма следует вовремя заменять вышедшие из строя защитные элементы рулевого механизма.

Рекомендуется своевременно делать балансировку шин, и избегать езды на приспущенных шинах или неровных дисках. При соблюдении этих рекомендаций, механизм рулевого управления способен служить длительное время исправно и без поломок.

Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как заменить рулевую рейку и обеспечит безопасность движения.

Как сделать замену рулевой рейки — снятие и установка

Механизм рулевой рейки

Искушенные опытом автолюбители знают, что подёргивание руля в автомобиле при движении по неровному дорожному полотну, сигнализирует о том, что требуется замена рулевой рейки. Нередко такой эффект сопровождается характерными стуками. Справиться с неисправностью можно двумя способами: делегировать сопутствующие заботы специалистам СТО или заняться всем лично.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

• деревянные подпорки;
• жидкий ключ;
• тонкая отвёртка;
• средний молоток;
• набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
• съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

1. Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
2. Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
3. Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

roger2000 › Блог › Замена рулевой рейки

Предыстория.
«Сопливить» рейка начала года два назад. Справа по ходу машины появилась капелька на стыке пыльника и рейки. Снимал пыльник – смотрел, показалось, что не критично. Жидкость катастрофично не уходила. Потом заменил рулевые тяги. После замены возник странный эффект – рейка плющила вакуумом пыльники и те быстро выходили из строя. Разобраться с этой засадой довелось лишь сейчас, когда рейка прошла через руки полностью.

Подготовка.
Я периодически «покуривал» интернет насчет ремонта своими руками, узнавал стоимость восстановления (в районе $50-60, типа, «с гарантией»). Стоимость ремкомплектов для рейки (их два – маленький 34128-FC010 (для карданчика, $13) и большой 34128-FC021 (для самой рейки, $24).

Необходимость покупки каждого определяется после разборки рейки и дефектации. Может сложиться так, что вам понадобится только ремкомплект для рейки – там сальники (внутренний и наружный, колечко пластиковое для поршня и новая контровочная проволочка). Я решил изначально брать два, чтобы заменить уже все наверняка на новое и в рейке, и в карданчике и не париться больше насчет рейки. Поэтому при правильном приложении рук денежные вложения минимизируются, но добавляются вложения врменнЫе. Что вполне для меня было приемлемо.
Сначала я нашел б/у-шную рейку. Досталась она мне с вполне еще живыми тягами и наконечниками. О них позже.

Восстановление б/у-шной рейки.
После покупки рейки я стал ее потихоньку разбирать и изучать.

На ней четыре трубки. Их, в принципе, перепутать невозможно из-за причудливой конфигурации, но для страховки я все фоткал. Здесь две трубки уже откручены. Торчащие части рейки я смазал маслицем и замотал тряпками, чтобы на зеркало не села ржавчина, т.к. разбирал я ее не торопясь, иногда с большими перерывами.
Общее схематичное устройство рейки такое:

Когда трубки откручены, откручиваем два болта, крепящие карданчик и, легонько покручивая его, вытаскиваем весь узел кардана в сборе с «червяком».

Его пока в сторону. Займемся трубой с рейкой.
За квадратный узел крепления зажмем легонько в тиски и начнем разборку.
Это вид на противоположный от кардана конец рейки. Правый по ходу автоса. Если машина леворукая, естессно. Как там у праворуких реек – не знаю.

Какой-нибудь тупорылой выколоткой легонько постукиваем в пазы и толкаем эту шайбу против часовой стрелки – справа в прорези появится кончик контровочной проволочки. Ее поддеваем вверх из прорези и постукиваем дальше. Шайба вращается, проволочка вылазит до конца и выпадает из отверстия, в которое вставлен кончик.

Вынимаем контровочную шайбу и видим под ней внешний сальник.

Задвигаем с противоположного конца рейку и поршень с небольшим усилием выдавит его наружу.

Вынутую рейку осматриваем, протираем и откладываем в сторону… пока. Наступает самый гЕморный момент – доставание внутреннего сальника. У меня получилось выдавить его, подобрав подходящую по диаметру головку и обмотав ее скотчем, чтобы не повредить внутреннее зеркало трубы. Второй раз, на той рейке, которую я снял уже со своей машины, этот фокус, правда, не прошел. Сальник разломался и вышло наружу только розовое уплотнительное колечко. Сам сальник остался внутри. Как его теперь извлечь пока думаю…
Но вернемся к разбираемой рейке. На поршень насажены два колечка – одно черное резиновое, другое пластиковое розовое или голубое. Они есть в ремкомплекте.

Поддеваем отверточкой, можно не жалеть особо – все равно под замену – снимаем. Осматриваем поверхность рейки. Я свою отдавал токарю и он ее легонько шлифанул – просто улучшил зеркало, т.к. в общем и целом поверхность была в нормальном состоянии. Хотелось сделать все по уму, тем более, никуда не торопился. После того, как рейка вернулась из шлифовки, аккуратно, стараясь сильно не растягивать и смазав Dexron’ом, насаживаем новые уплотнители. Берем новый внутренний сальник, заматываем скотчем зубья рейки, аккуратно насаживаем сальник на рейку пружинкой внутрь к поршню. Вставляем рейку в трубу, поршнем аккуратно вдавливаем сальник внутрь. И тут есть один нюанс, который стоил мне еще одной разборки рейки, пол литры Dexron’она, выходного дня и несколько тыщ, наверное, потерянных нервных клеток.

Получилось так, что я оставил сальник на месте, показанном красной стрелкой. Когда я все собрал обратно, залил жижу, повертел колеса и выпустил воздух – все было хорошо. Но, когда я запустил движок и крутнул рулевое колесо, раздался хлопок и шипение – из-под пыльников погнало жидкость…
Поржали? Возвращаемся к рейке. Когда внутренний сальник окажется на месте – насаживаем новый внешний сальник, ставим контровочное колечко, вставляем в отверстие кончик новой контровочной проволочки и той же выколоткой аккуратно вращаем контровочную шайбу по часовой стрелке. Как только проволочка затянется в прорезь полностью – все, дело сделано.
Теперь трубу откладываем в сторону и берем карданчик. Там все просто. Последовательно снимаем: стопорное кольцо (понадобится отвертка или разжимные круглогубцы), подшипник (лучше, конечно, съемником), большая шайба, сальник.

Затем втулка с отверстиями. На втулке есть четыре уплотнительных кольца. Они есть в ремкомплекте кардана. Втулка ставится специальным вырезом в шпонку, так что при сборке не ошибетесь, и фиксируется пружинным колечком. Затем верхний подшипник и сальник. Подшипники, сальники, колечки меняете и собираете в обратной последовательности.
Соединяем карданчик с трубой, проложив новой прокладкой из ремкомплекта. Зубья червяка и рейки, а также место трения регулировочного сектора («полумесяца») щедро смазываем консистентной смазкой типа «литол» или подобной.
На трубочках желательно тоже поменять уплотнительные колечки. Обратите внимание – они разного диаметра. Стоят копейки – их можно купить в «жигулевских» запчастях. Возьмите только нужные для образца.
Трубочки на место, хомуты креплений тоже и, в принципе, рейку можно монтировать на автомобиль.

Снятие рейки с автомобиля.
Ставим автос на подпорки или на два домкрата, сняв передние колеса.
Отсоединяем от стабилизатора поперечной устойчивости стойки (линки, косточки).
Снимаем подрамник.

Откручиваем выхлопной коллектор.

Отсоединяем лямбду – разъем доступен из-под капота, справа по ходу автомобиля, примерно под «черным ящиком» воздушного фильтра. У меня лямбда одна. У кого две – отсоединяйте обе! Затем откручиваем болт, который держит трассу глушителя за кронштейн на коробке.

Прежде чем расстыковать этот кронштейн подготовьтесь! Возьмите прочную веревку и как только глушак повиснет на задних резиновых подвесках – подвяжите его за переднюю балку или рычаг, слегка сместив влево по ходу авто – будет облегчен доступ к рейке.

Теперь совсем легко будет снять стабилизатор поперечной устойчивости.
Пристегните руль ремнем, чтобы случайно не перекрутить шлейф подушки в руле.

Открутите рулевой карданчик в районе левого внутреннего ШРУСа. Там один болт.

Прежде чем отсоединять рулевые наконечники, полезно будет сделать некоторые замеры, чтобы потом при сборке и установке новой рейки не сильно сбить схождение передних колес. Снимите хомуты с пыльника и стяните его с рейки или просто срежьте, если планируете их замену. Вы увидите торчащий конец рейки и вкрученную в него рулевую тягу. С каждой стороны я замерил два расстояния:
— расстояние от корпуса рейки до места, где прикручена тяга – Х см;
— расстояние от края контровочной гайки рулевого наконечника до какого-нибудь заметного выступа или метки на тяге – Y см.

Смысл в том, чтобы при установке новой рейки и рулевых тяг с наконечниками, ориентироваться на расстояние Х+Y. Потому как при установке рейки вам придется чуть-чуть проворачивать карданчик, чтобы попасть в шлицы. Соответственно, рейка чуток «гульнет» на несколько миллиметров и расстояние Х изменится, а вы за счет изменения второго параметра Y отрегулируете, чтобы в сумме были первоначальные параметры.
Не претендую на истинность этого способа. Можете применить свой. Важно, чтобы длина плеча каждой тяги с наконечником была близка к измеренной на автомобиле.
Когда замеры сделаны, отсоедините рулевые наконечники от ступиц. Отсоедините два штуцера от гидромагистрали. Они там же, примерно, где и разъем лямбды. Остается только открутить четыре болта крепления рейки к кузову. Если работаете один лучше сделать еще одну страховку. Слева и справа, в районе тяговых пыльников веревками подвяжите рейку, чтобы она случайно не грохнулась вниз. Примерно так.

Вам придется пошерудить ей на весу туда-сюда, пока освободится карданчик. Держать всю эту конструкцию в сборе руками сомнительное удовольствие. Потом, когда рейка выйдет из контакта со всеми зацепами – тогда отвяжете страховочные веревки и спокойно достанете ее на верстак.

Установка рейки.
Новую рейку без тяг (мне так было удобнее) подвязываем для страховки. В таком подвязанном положении удобнее шерудить карданчиком, чтобы совместить шлицы на рулевой колонке. Как только это случится, закручиваем крепление. Можно затягивать основательно – надеюсь, повторно ее снимать не придется. 😉 Затем уже можно закрутить контровочный болт на карданчике.
Теперь еще один момент, от которого плющило пыльники! Обратите внимание на тяги! У оригинальной есть отверстия: по оси болта, который вкручивается в рейку и вертикальное в шарнире. Они сообщаются. Через эти отверстия и перекачивается воздух между пыльниками.
В неоригинале таких отверстий нет! Выход простой. Сверлим отверстие по оси и в самом начале болта. Ну, или вертикально в шарнире, но это лучше делать на хорошем сверлильном станке. Я попробовал сверлить в тисках дрелью – сломал сверло и уткнулся в пластиковый сухарь внутри шарнира. Не думаю, что это хорошо. Короче, смотрите отличия на фото. Справа – оригинал.

Жаль, больше фоток вставить нельзя… Хотя, не влезла только одна схемка вентиляционных отверстий. Надеюсь, вы поняли, как они расположены. Дальше — на словах.

Если у вас тяга оригинальная – не парьтесь. Если не оригинал – сверлите отверстия!
Едем дальше. Подсоединяем две гидравлические трубки. Это можно делать либо снизу, либо сверху – кому как удобнее будет подлезть. Вы их не перепутаете – они разного диаметра.
Вкручиваем в рейку тяги. Не забудьте надеть пыльники! Замеряем расстояния X и Y. Если Х оказалось меньше, чем на контрольном замере, увеличиваем Y. И наоборот. Подсоединяем наконечники к ступицам.
Возвращаем на место стабилизатор. Пока выпуск откручен – его очень удобно будет подсунуть. Крепим пока только к корпусу. Возвращаем на место выпускной коллектор. Подсоединяем лямбду. Крепим выхлопную трассу к коробке.
Пыльники можете пока не закреплять – можно будет проконтролировать, не потечет ли рейка, когда начнем заливать жижу. Надеюсь, не потечет.
Заливаем жижку – в бачке будет чуток побулькивать. Теперь можно отстегнуть ремень от рулевого колеса и сделать им первое движение вправо-влево, чтобы жидкость разошлась по системе, пока авто стоит на подпорках. Контролируем уровень, доливаем. Полностью должно поместиться где-то 700 граммов Дексрона. Когда уровень дойдет до нормы, можно ставить колеса и готовиться к запуску двигателя.
Еще раз для контроля глянем под машину… Нигде не течет? Лямбду подключили? Ага – стойки стабилизатора еще не прикручены и пыльники не захомучены… Доделаем, когда машина станет на колеса…
Тогда ключ на старт и пускаем движок…
Откуда-то из ГУРа чуток может шумнуть, но если система полна жидкостью, через три-пять секунд все придет в норму. Теперь пробуем крутить рулевое колесо от упора до упора. По идее, должно получаться одинаковое количество оборотов от положения «прямо». У меня, правда, получилось на чуть-чуть влево больше. Если при повороте колес и работающем движке ниоткуда жидкость не погнало – значит, все сделано правильно! Поздравляю!
У меня пробная поездка выявила, что машину ведет влево и рулевое колесо стоит чуток неровно. Тогда – на развал-схождение или занимаемся регулировками самостоятельно, если есть опыт и навыки.
Надеюсь, статейка будет кому-то полезной.

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Станция метро: Авиамоторная

“БиДжиТехно”, Москва, пр-д Энтузиастов 19

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Что делать, чтобы вас не обманули в автосервисе? Как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

1. Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
2. Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
3. Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
4. Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
5. Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
6. Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
7. Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

И в заключение…

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

Как правильно снять рулевую рейку самостоятельно

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

1. Набор ключей.
2. Съемник наконечников.
3. Подпорки из дерева.
4. Ветошь.
5. Жидкий ключ.
6. Молоток.
7. Отвертка (тонкая).
8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

• выставить руль в нейтральное положение;
• ослабить гайки на колесах;
• взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
• снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

• с гидроусилителем;
• с электроусилителем;
• механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

• нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
• переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
• рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
• освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.