Коды ошибок хонда фит

Коды ошибок хонда фит

Автомобиль пришел в нашу мастерскую на замену датчика положения коленчатого вала…

Датчик купил хозяин автомобиля, поскольку периодически на панели загоралась лампочка, и когда считывали код, то все указывало на этот злосчастный датчик.

Естественно, датчик заменили… Клиент вернулся минут через 15. «Ничего не изменилось… машина дергается при разгоне и наборе скорости, и лампочка опять горит…».

Ладно, подключаю сканер. Ошибка действительно по датчику коленвала. Только код 04-02, вовсе не говорит о том, что датчик неисправен. «Неверны показания датчика коленвала» -так будет правильнее. Купленный новый датчик сомнений не вызывал, да и старый тоже был исправен. Сразу оговорюсь, что в последнее время, если клиент привозит свой диагноз вместе с деталью, мы меняем деталь не «заморачиваясь» и не тратя время на объяснения. Считаешь, что это нужно заменить – пожалуйста. Что-то не так?А кому эти претензии?

Ну, в общем, начали разбираться. Машину клиент приобрел 4 месяца назад. Все работало нормально. Потом иногда стали ощущаться подергивания при разгоне… но не всегда. Поехал на диагностику. Сделали первый вывод- коробка…. Но сказали «ездить пока можно».

Затем рывки при разгоне или при наборе скорости стали постоянными. Машина даже глохла и некоторое время ее нельзя было завести. Клиент сбрасывал клемму аккумулятора, машина после этого заводилась и ехала до следующего «дерганья». Считали ошибку… Определили неисправным датчик коленвала. Клиент заказал датчик и приехал его менять. Решаю проверить, как ведет себя машина. Стираю ошибку, сажусь с хозяином в авто и начинаю провоцировать ситуацию. Долго не пришлось. Попытка резкого разгона – дерганье… Отпускаю педаль, начинаю медленно и плавно давить – нормально, скорость набирает, если надавить на педаль чуть резче – рывки, по ощущениям будто бы пропадает управление катушками и нет искры. Но катушек-то у этого монстрика целых 8 шт – по две на цилиндр. Поэтому, как бы внимание обратил, а значения не придал. В общем, машина заглохла. Подключил сканер, стер ошибку, она была все той же, поставил сканер в режим записи текущих данных и поехал. С дерганьем доехали до СТО и я посмотрел дату, которую записал сканер. То что я увидел, выходило за рамки моего понимания…

Скорость авто 255км/час, температура охлаждающей жидкости 215 С, такая же температура воздуха во впуске, угол опережения зажигания больше 60град. , обороты двигателя больше 16000….. Первое , что пришло в голову- глюк сканера. Перепроверил. Поставил запись только при появлении ошибки…. Все повторилось как под копирку. Завел машину, на ХХ посмотрел Дату – нормально… Сделал прогазовку – нормально… Сделал снимки Даты сбросил на форум. Ситуация начинала приобретать пикантный характер.

Потому что я начинал понимать – что ни-че-го не понимаю, и завтрашний выходной, в самом лучшем случае до обеда, я проведу здесь. Понятно только то, что никакой датчик не сможет нарисовать такое, пусть он будет самый «разнавороченный». Скорее всего, ЭБУ. Но что? Нужен алгоритм действий. Но где его взять, когда не знаешь даже с какого конца подойти. Подсказки пришли с форума… пусть косвенные, пусть в форме догадок и предположений…

Главное – я понял, что ЭБУ может выдавать такое только под воздействием какого-то внешнего фактора, а по мере его исчезновения – возвращаться в прежнее состояние.

Дальше будут фото и короткие пояснения.

Вот это то, что видел сканер при ошибке 04-02 (запись в движении.)

А теперь внешний фактор.

Это не просто следы пробоя (фото ниже)… это больше напоминает коронный разряд. Есть вход- выход, следы его видны даже по корпусам катушек. Катушки – не одинаковые. Передние и задние имеют конструктивное отличие и различную маркировку

Поменять их местами нельзя.

Но в них есть вот это (фото справа):

Это пружинный контакт внутри и сопротивление.

На левой фотографии (фото ниже) – цепи нет. Предел измерения стоит на 200 мОм .

На правой – исправный резистор-2,1кОм. Вышедший из строя резистор практически обрывает цепь от катушки до свечи. Так, если с системой зажигания все более или менее стало понятно, то с датчиком положения коленчатого вала оставался вопрос. По текущим значениям, которые зафиксировал сканер – большой вопрос. Ничего не остается , как дробить ситуацию на более мелкие

составляющие. Нужно разобраться, почему дает ошибку датчик и под воздействием, какого фактора происходит сбой ЭБУ.

Начинаю с датчика. Резонно предположить, что имеем дело с не очень хорошим контактом, который по чисто механическим причинам, может появляться или исчезать во время движения. Осмотр, проверка цепей на целостность, изгибание жгута, шевеление разъемов при подключенном приборе результатов, увы , не принесли. Но,… увидев, как жгут проводки, включая и от датчика коленвала проходит над катушками, сразу же родилось предположение – «искровая помеха». Тем более такое предположение уже высказывалось.

Да, импульс такой помехи сложный, составляющих в нем – не перечесть.

Параллельный пробег жгута более 0,5м…… почему я не сказал в тот момент себе «Стоп», не знаю. Почему не измерил величину наводимой помехи? Да потому, что решил поступить проще – отключить катушки.

Отключил – все заработало. Четыре катушки вполне справлялись . И датчик вел себя корректно, и сбоя в ЭБУ не было. Т.Е. внешний фактор был найден. Забегая вперед, скажу, что внешний фактор действительно был найден. А вот вывод был сделан неверно…. Результат проверки «дедовским» способом. Нет, этот способ еще применим, но не для этой ситуации. Но соблазн был велик. Вот она причина… «Одним выстрелом – трех зайцев».

Датчик – раз, ЭБУ – два и КПН (конструктивно-производственный недостаток) – или японцы просто «лохи», не доглядели такую элементарщину, как переходное затухание в цепях управления и помехозащищенность. Но что-то было не так. Нет, машина ушла, все нормально. Все почистили, сгоревшие сопротивления убрали. Не давало покоя ощущение чего-то не законченного и не понятого. А значит ситуация могла повториться….и еще не факт, что из нее так же легко можно будет выйти. Вызывали сомнения и непонятность записанных текущих параметров в движении.

Да, сканер фиксирует мгновенные значения, на эти же значения ориентируется ЭБУ. Но не укладывалось то, что если бы параметры реально приблизились к записанным,… то от Хонды Фит осталось бы только название. Если себе представить даже самый «безобидный» параметр – время открытия форсунок более 200мкс., вряд ли бы я смог запустить двигатель после того, как он заглох. Значит, показания ложь?

А теперь поясню:

1. Записанная Дата – это результат кратковременного, скачкообразного (фактически отключения) ЭБУ. Оно же и приводит к изменениям опорного напряжения. И никакой стабилизатор при таких отклонениях его не вытянет. Вот и объяснение «сумашедших» показаний. Значительное снижение питающего и опорного напряжений характеризуется показателем ELD – оно отрицательно. Принцип измерения тока нагрузки заключается в следующем: ЭДС, наведенная в обмотке индуктивного съемника при подаче опорного напряжения, частично компенсируется ЭДС наведенной от + шины, проходящей через него. Разностный сигнал и есть величина, характеризующая ток общей нагрузки. Если включить зажигание или любую нагрузку (фары например), на измерительном выходе будет уже потенциал не равный опорному напряжению. И он уже будет соответствовать току нагрузки определенной величины. Если при включенном зажигании и при включенной нагрузке убрать опорное напряжение, на измерительном выходе мы увидим потенциал наведенной ЭДС, а не разностный сигнал. И будет он со знаком минус. Ну, а величина его будет совпадать с каким-то значением тока нагрузки. Проверено. Таким образом, записанные текущие параметры Справедливы только для такой ситуации. (см. начало п1)

2. Описывать, почему «светит» ошибку по ДПКВ (неправильные показания) не буду, с этой позицией все понятно. Скажу другое: рывки и дерганье «Фитов» – это, в том числе и неисправная система зажигания. Но ошибка по ДПКВ,- это, мне кажется, дополнительный фактор, и держать это нужно в уме. Если такая ошибка при исправном датчике есть, значит ситуация, что называется «срослась» и все случайные факторы совпали. Есть дерганье машины при разгоне, резком нажатии педали, но она все же разгоняется – ошибки по датчику не будет. Ну, «выпадает» один цилиндр и необязательно один и тот же. Т.Е я говорю о коротких перебоях в искрообразовании…

А вот если перебой идет на двух, трех (проверено, повторять не рекомендуется), да еще совпавших со схеме работы цилиндров, а при трех это будет обязательно.… Вот тогда все и получается. Но «рывком» это назвать трудно. Когда давишь на педаль, впечатление такое, будто просто работу двигателя «обрубает», и он даже не пытается продолжать разгон. А если попытаться чуть шевельнуть педаль – мотор глохнет. Вот еще записанные параметры, но с другой уже машины:

Значение ELD имеет знак «ПЛЮС»…

Обратите внимание – на свежих данных DTC1 – ошибка одна, по ДПКВ.

Т. е. появление ошибки спровоцировано в движении, но это делать было совершенно не обязательно. При прогазовке на месте, по показаниям только нагрузки, можно уже предугадать развитие ситуации. Японцы, дополнительные параметры в текущие данные, просто так для красоты не вводят. Тем более «изобретать» дополнительное контрольное устройство «просто так»…. Подобная ситуация может возникать только на тех ДВС, в которых две свечи на цилиндр. И последнее – что же зафиксировал сканер?

Да правильно он все записал!

Здесь уже была допущена ошибка при записи информации. И ошибка, которую я допустил, на некоторое время сбила меня с толку. Когда я записывал данные, сканер был в режиме «Запись»… и если бы я из этого режима попытался войти в меню «Текущие параметры», он бы мне высветил предупреждение о том, что связь с ЭБУ прервана, и мне бы пришлось заново загружать его. Это еще одно подтверждение тому, что ЭБУ просто отключался на мгновение, а сканер добросовестно фиксировал последние мгновенные значения (проверено.)

Если при возникновении ошибки при подключенном сканере, перевести его в просмотр текущих параметров, пусть двигатель «колбасит», откроется картина неравной борьбы системы управления с ситуацией… и только перевод ключа зажигания в положение «выкл.» и повторный запуск ставят точку. Но это уже другая тема.

Маркин А.В.

Белгород

Дополнительную информацию по устройству этого автомобиля, его диагностике и ремонту можно посмотреть:

Маркин Александр Васильевич

Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б

Проведение самодиагностики, обнуление ошибок SRS, ABS, VSA, EPS.

Опции темы

Поиск по теме

Проведение самодиагностики, обнуление ошибок SRS, ABS, VSA, EPS.

. ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.
Для проведения самостоятельной диагностики необходимо:
1) Канцелярская скрепка;
2) Найти диагностический разъем (на Honda Accord он находиться под правой ногой переднего пассажира);
В качестве примера предложен диагностический разъем на Honda Accord CF4 (изображение obdii).
3) Аккуратно замыкаем 4 и 9 контакты диагностического разъема OBD-II;
4) Включаем зажигание;
5) Считаем и записываем мигания лампочек на приборной панели (SRS, ABS, VSA, EPS,Check), длинные мигания – десятки, короткие – единицы (пример: лампочка SRS мигнула 9 раз продолжительно и 2 раза коротко, таким образом код ошибки 92);
6) Получившие коды расшифровываем на сайте http://www.ardio.ru/honda.php (вводим код и нажимаем расшифровать);
7)Смотрим результаты расшифровки, и выбираем код соответствующей системы, выдавшей ошибку(в нашем случае SRS).

Обнуление ошибок SRS, ABS, VSA, EPS
. ВНИМАНИЕ! НЕ ТОРОПИМСЯ ЧИТАЕМ ДО КОНЦА ВСЕ ПУНКТЫ ОБНУЛЕНИЯ.

Сбросить ошибки ABS можно следующим образом:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Нажмите педаль тормоза;
3) Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды;
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды;
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет;
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза;
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены;
8) Выключаем зажигание;
9) Убираем перемычку с сервисного разъема.

Сразу после сброса ошибок ABS и повторного запуска на панеле приборов загорается и не тухнет оранжевый треугольник /! с восклицательным знаком. Когда VSA работает нормально он не горит, а только моргает в случае срабатывания антибукса или системы курсовой устойчивости.
Далее если начать движение, то через какое-то время треугольник тухнет и загорается лампа VSA. Причем пока горит треугольник работает ABS и антибукс, как только загорается VSA – работает только ABS. Если заглушить двигатель и снова завести опять загорается треугольник и т.д.

UPD 18.03.2013
Дополнение от i’ll back , владельца Honda Accord 2.0 2006г.в. AT:

Датчик положения руля адаптировать надо, можно попробовать без сканера. Установить автомобиль на ровной поверхности, руль поставить прямо.
1. Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме
2. включить зажигание, лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды
3.сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать иотпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS
4. потом опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA,после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет.

Все, калибровка закончена. После проведения любых работ на абс или отключении клеммы АКБ наАккордах надо совершить пробную поездку со скоростью что то около 120км в час и продолжении не менее 3х минут.

Едем дальше.
Сбросить ошибки VSA можно следующим образом:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Ручной тормоз переводим в нижнее положение (снимаемся с ручника:)
3) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем её на протяжении всего обнуления VSA;
3) Включаем зажигание;
4) Как только лампа ABS гаснет, необходимо нажав кнопку ручника вытянуть его в крайнее верхнее положение (поставить на ручник), не отпуская кнопки переводим ручник в нижнее положение (не тупим делаем это относительно быстро), все так же не отпуская кнопки переводим ручник опять в верхнее положение;
5) Ждём когда лампа /! моргнёт 2 раза. Обычно если всё нормально она моргает сразу после установки рычага в последнем приёме в вытянутом положении.
6) Выключаем зажигание;
7) Убираем перемычку с сервисного разъема.

Сбросить ошибки EPS можно следующим образом:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево. это важно, – до УПОРА, и удерживаем в этом положении;
3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет;
4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается;
5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет;
6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно – EPS моргнет 2 раза, – подтверждая обнуление памяти
7) Выключаем зажигание;
8) Убираем перемычку с сервисного разъема.

Сбросить ошибки SRS можно следующим образом ( смотрим изображение SRS):
Разъем для стирания кодов «А» это желтая фишка с входящими в нее черным и зеленым проводами с надписью MES на блоке вверху фишки в который она входит.
В качестве приспособления под названием «B» прокатят два многожильных медных провода и производим их замыкания согласно мануалу!

Вот более подробная инструкция на примере ЦРВ 1-го поколения Сброс ошибки SRS на CR-V

Я не являюсь полноправным автором данной информации, она была получена, переработана и сгруппирована из следующих источников:
1) http://www.uncleden.ru/ – советы Дюдюшки Дэна.
2) Ник: Калдиныч – Самостоятельная диагностика электроники в Хонде.
3) Ник: Sir001 – https://forums.drom.ru/honda-general/t48885.html.
4) Ник: SANTYAI – А ВСЁ-ТАКИ ОНА СБРАСЫВАЕТСЯ. про VSA. .
5) Ник: FINDLEY – http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=
28879&hl=%CA%E0%EB%E8%E1%F0%EE%E2%EA%E0+%C5%D0S
6) Ник: igorenja – КНИГА НА АККОРДОВ ПРАВОРУКИХ ПОЯВИЛАСЬ.
ВСЕМ ИМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО.

Совет от меня: если не совсем уверены, что руки растут от туда, от куда надо им расти, не стоит этим заниматься!

Сброс ошибки SRS для автомобилей Honda

Инструкция по сбросу ошибки SRS и ABS для автомобилей марки Honda

Таблица моделей на которых можно сбросить ошибку данным способом:

Где расположен Mes разъем

Для того что бы сбросить ошибку SRS первым делом нужно найти разъем Mes. Он располагается возле блока предохранителей в салоне. Сам разъем желтого цвета, небольшого размера. Зачастую возле него находится еще один разъем он больше чем Mes так что перепутать их не получится, наверное. У разъема Mes всего 2 контакта которые нужно замкнуть скрепкой или проводом — об этом потом.

Фото примеров расположения и того как выглядит разъем Mes.

Разъем Mes на Honda Civic

Внимание у Honda Accord и Acura CL расположение разъема Mes может отличаться от традиционного т.е. рядом с предохранителями, он располагается у них с обратной стороны блока предохранителей и провода имеют зеленый цвет — но не всегда. Выбирайте разъем тот что самый маленький. Подробнее на фото.

Mes разъем Honda Accord и Acura CL

Сброс ошибки SRS для автомобилей Honda

Зажигание должно быть выключено и включено только тогда когда этого требует инструкция.

Разъем нужно замкнуть проводом. Пример на фото.

Соединяем разъем с помощью скрепки

После того как вы замкнули разъем при выключенном зажигании следуйте инструкции.

Включаем зажигание. Лампочка SRS через несколько секунд потухнет.

• Как потухнет, в течение 4 секунд достать наш провод из разъема.
  Лампа SRS загорится вновь.
• Опять в течение 4 секунд вставить наш провод в разъем.
  Лампочка SRS снова потухнет.
• Опять в течение 4 секунд достать наш провод из разъема.
  Лампочка SRS мигнет 2 раза и потухнет.

Выключить зажигание.
Подождать 10 секунд.
Вставить фишку обратно.

Сброс ошибки закончен, если вы все сделали правильно ошибка погаснет. Повторное возникновение ошибки должно информировать о серьезной неисправности, обрыву или замыканию в цепи.

Сброс ошибки ABS для автомобилей Honda

Для того что бы сбросить ошибку ABS нужно найти диагностический разъем на 16-pin если таковой имеется если у вас разъем не на 16-pin смотрите раздел распиновки диагностических разъемов и следуйте схеме — распиновка разъемов

Расшифровка и расположение контактов для obd 2 16 pin на автомобилях Honda

После того как вы нашли разъем, убедитесь что зажигание выключено, замкните контакты 4 и 9.

После того как замкнули следуйте инструкции.

1) Нажать педаль тормоза
2) Не отпуская педали тормоза, повернуть ключ в положение зажигания. Лампочка ABS должна погаснуть через 2 секунды.
3) После как лампочка ABS погасла, отпустить педаль тормоза. Лампочка ABS должна вновь загореться через 4 секунды.
4) После того как Лампочка ABS повторно загорелась, нажать педаль тормоза еще раз. Удерживать ее в нажатом состоянии 4 секунды пока Лампочка ABS не погаснет.
5) Когда Лампочка ABS погасла, отпустить педаль тормоза.
6) Через 4 секунды Лампочка ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что собственно означает все ошибки из памяти были удалены.
7) Выключить зажигание.
8) Убрать провод из разъема диагностики.

Сброс ошибки на этом закончен.

Сброс ошибки VSA

Работать так же предстоит с диагностическим разъемом на 16-pin и контактами 4 и 9.

1) Замкнуть разъем самодиагностики 4 и 9.
2) Ручной тормоз переводим в нижнее положение
3) Нажать и не отпускать педаль тормоза пока сброс ошибки VSA не закончится!
3) Включить зажигание
4) Как только лампа ABS погаснет, необходимо нажав кнопку ручника вытянуть его в крайнее верхнее положение, и сразу не отпуская кнопки переводим ручник в нижнее положение, все так же не отпуская кнопки переводим ручник в верхнее положение
5) Ждём когда лампочка (!) моргнёт 2 раза. Если всё сделали правильно она моргает сразу после установки рычага в последнем приёме в вытянутом положении
6) Выключить зажигание
7) Убрать провод из разъема

Сброс ошибки EPS

1) Замкнуть разъем самодиагностики 4 и 9 как на фото выше.
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора в левое положение и удерживаем до окончание сброса ошибки
3) Включить зажигание и ждем пока лампа EPS не погаснет
4) Как погаснет сразу возвращаем руль в среднее положение и отпускаем его, EPS загорается вновь
5) Как только лампа EPS загорелась сразу же выворачиваем руль до упора в левое положение и удерживаем, после чего EPS гаснет вновь
6) Как погаснет сразу возвращаем руль в среднее положение и отпускаем, если все сделали правильно EPS моргнет 2 раза
7) Выключить зажигание
8) Убирать провод из разъема

Видео для более подробной инструкции по сбросу ошибки SRS.

Коды ошибок Honda (Хонда)

Расшифровка большинства ошибок в работе двигателя (чек) OBD-1 OBD-2 Honda (Хонда)

Расшифровки, перевод, рекомендации.

Код

Расшифровка

ECU Defective ECU

Primary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Primary O2 sensor

Secondary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Secondary O2 sensor

Manifold Absolute Pressure sensor Open or short in MAP sensor circuit, defective MAP sesnor

Crankshaft Position sensor Timing belt slipped, defective CP sensor

Manifold Absolute Pressure sensor Reading too low or too high, defective MAP sensor

Engine Coolant Temp circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective ECT circuit

Throttle Position circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective TPS circuit

Top Dead Center sensor Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor

Cylinder Position sensor Open or short in CYP sensor circuit, defective CYP sensor

Intake Air Temperature sensor Open or short in IAT sensor circuit, defective IAT sensor

Exhaust Gas Recirculation Valve Open or short in EGR valve circuit, defective EGR valve

Barometric Pressure sensor circuit Defective ECM (Barometric sensor)

Idle Control System Malfunction Defective IAC valve, defective fast idle thermo valve, throttle body

Ignition Output Signal Missing, defective or noisy Ignition Output Signal

Fuel Injector System Defective or malfunctioning Fuel Injector System

Vehicle Speed sensor circuit Open or short in VS sensor circuit, defective VS sensor

Lock-up Control Solenoid Open or short in LCS circuit, defective LCS solenoid

Electrical Load Detector circuit Open or short in ELD circuit, defective ELD circuit

VTEC Solenoid Valve Open or short in VTEC solenoid valve circuit, defective VTEC solenoid valve

VTEC Oil Pressure Switch Open or short in VTEC OPS circuit, defective VTEC pressure switch

Knock sensor circuit Open or short in Knock sensor circuit, defective Knock sensor circuit

A/T FI Signal A high/low input Defective AFSA line, TCM

A/T FI Signal B high/low input Defective AFSB line, TCM

Primary Heated O2 sensor heater circuit Open or short in Primary O2 sensor heater circuit, defective Primary O2 sensor heater circuit

Right Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater

Fuel Supply System Defective or malfunctioning Fuel Supply System

Fuel Supply System (Slave)

System too lean/rich Fuel supply system, Primary O2 sensor, MAP sensor, contaminated fuel, valve clearance, exhaust leakage

System Too Lean or Too Rich (Slave)

Lean Air Fuel sensor Open or short in Lean Air Fuel sensor circuit, defective Lean Air Fuel sensor

Right Knock Sensor

Crankshaft Speed Fluctuation sensor Open or short in CKF sensor circuit, defective CKF sensor circuit

Variable Valve Timing Control (VTC Oil Control Solenoid Valve

Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap

Top Dead Center sensor #2 Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor

CYP Sensor (Cylinder)

Air Pump malfunction

Primary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Primary Heated O2 sensor

Secondary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Secondary Heated O2 sensor

Сброс кодов ошибок SRS Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го поколения

Сброс кодов ошибок SRS Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го поколения

Способы сброса ошибок SRS

Стереть из памяти коды ошибок SRS можно двумя способами. Первый, более правильный с технологической точки зрения способ – провести процедуру стирания кодов DTC с помощью диагностического прибора Honda PGM Tester. Как стереть ошибку таким способом, подробно изложено в инструкции к данному прибору. Второй способ менее удобен и более затратен по времени, но в то же время имеет большую доступность, так как для его применения не потребуется дорогостоящий прибор, а нужен будет лишь короткозамыкатель SCS (07PAZ-0010100). При необходимости, такой короткозамыкатель можно сделать из обыкновенного подходящего разъема, закоротив его вывода. Категорически не рекомендуется использовать для сброса ошибок SRS перемычку из провода, так как неустойчивый контакт может привести к сбою или даже неполадке в системе SRS.

Версия для печати

Отзывов: 25 на “Сброс кодов ошибок SRS Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го поколения”

Данил пишет:

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где возможно приобрести такой приборчик SRS-диагностики? И сколько он стоит?

Спасибо за ответ.

Здравствуйте, Данил. Вы задали действительно хороший вопрос. Дело в том, что хотя в те годы, когда производились Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го поколения, прибор Honda PGM Tester широко использовался для диагностики автомобилей Хонда, электроника развивается большими темпами и сейчас этот прибор устарел и найти его довольно сложно. На смену ему пришел более многофункциональный и универсальный прибор Honda Diagnostic System. Данный прибор сейчас найти намного проще. Можно поспрашивать в магазинах автоэлектрики, если Вы житель большого города, или же заказать его в одном их интернет-магазинов, которые не сложно отыскать через Яндекс.

Подскажите пожалуйста,что означает CARD и рядом мигающий значок в виде батареи на котором написано bat, это высвечивается на панели где написан автопробег?

Здравствуйте, Альбина. Судя по всему у вашего авто вышла из строя батарея, которая служит для сохранения данных автопробега во время отключения аккумулятора авто.

Здравствуйте. Honda Jazz 2008 GD1 L13A1. Считывал коды ошибок короткозамыкателем используя голубой 2Р-разъем рядом с диагностической колодкой. Показал одну ошибку ABS 6-1, которую я благополучно стер и она пока больше не появлялась. Для считывания кодов ошибки SRS мне ее же использовать или искать этот (желтый) разъем на блоке предохранителей?

Здравствуйте. Ездил на диагностику, проверили сканером, выявил несколько ошибок, стер, осталась одна, которую он не распознает, код 9654. Что делать? Подскажите пожалуйста!

Здравствуйте, Владимир. Странно, но в реестре кодов ошибок ни для Хонда Фит/Джаз 1-го поколения, ни для 2-го такого кода нет.

ошибка srs после замены рулевой рейки чтобы это значило

Здравствуйте, Вадим. Скорее всего это результат неправильной установки/подключения подушки безопасности водителя (находится в руле под кнопкой сигнала).

также светится значок руля с восклицательным знаком

Присоединяюсь к вопросу tvr350. Весь блок предохранителей обшарил, MES разъём не нашел

Здравствуйте. А подскажите кто-нибудь где можно посмотреть расшифровку ошибок SRS фит-2

А по поводу сброса ошибок SRS, не знаю как сбрасывают на джазах, а на вторых праворуких фитах ошибки сбрасываются следующим образом:

пристегиваемся ремнем безопасности,

включаем зажигание, индикатор SRS зажигается, затем гаснет,

затем опять загорается-пристегиваемся,

когда опять погаснет, отстегиваемся,

затем индикатор маргнет 2 раза, говоря о том, что ошибки сброшены.

Все по аналогии с первым фитом, только во втором MES разъема нет, можете даже не искать

Здравствуйте, Sveti. Это нормально, так и должно быть. А, как вы интересно выразились, «значок руля с восклицательным знаком» сигнализирует о том, что Ваш автомобиль стоит на ручном тормозе.

у меня хонда фит 1-го поколения. недавно на скорости выше 100км/ч на панели приборов загорается SRS. раньше такого не было. из за чего это?

Здравствуйте, Андрей. Вопрос от Tvr350 почему-то был пропущен, но ответ не будет слишком полезен. К сожалению официальные мануалы не содержат таких инструкций для авто второго поколения. Единственное что может быть поможет – это то, что некоторые ошибки всех автомобилей сбрасываются обычным снятием клеммы аккумулятора на 10 секунд. Сбросить все остальные ошибки можно с помощью компьютерных диагностических систем в автосервисе.

Здравствуйте! подскажите пожалуйста у меня на панели вылез непонятный значок похожий на подкову и внутри палочка. что это может означать все перерыла найти не могу. Хонда Фит 2009 года леворукий американец.

Здравствуйте, Андрей. Какие именно ошибки Вас интересуют?

Расшифровку всех ошибок нашел. Неисправность благополучно устранена. Ошибка из памяти стерта. Алгоритм сброса вроде описывал, если есть интерес, могу написать алгоритм и ссылку на сайт, где есть расшифровка

Здравствуйте, Мари. Единственное, что хоть как-то подходит под описание – это индикатор включения стояночного тормоза/сигнализатор неисправности тормозной системы, но он не подковой, а кругом. Что бы прояснить точнее, опишите расположение индикатора. На Вашем авто все индикаторы расположены вокруг трех, так сказать, кругов, слева направо это тахометр, спидометр и указатель уровня топлива…

Здравствуйте F/J. Подскажите пожалуйста, хотел сбросить ошибку SRS ( появилась после разборки салона, при этом фронтальные не отсоединялись, только под водительским сидением). Повредить ничего не мог, все проверял во время сборки. Ну а проблема в том, что все делаю по Вашей инструкции, но после 5 операции SRS не гаснет, сколько не ждал. В чем может быть причина. Спасибо, с Вашим сайтом намного проще обслуживать авто своими руками.

Здравствуйте подскажите пожалуйста а где именно находиться этот провод для сброса ошибок srs просто все облазил не могу найти жолтый провод возле коробки предохранителей снял одну крышку потом вторую и ничего… (он там просто висит? или кудато воткнут?)Есть провод очень подходящий под описание но он в черной гофре а не в жолтой и воткнут в саму коробку предохранителей ПОМОГИТЕ PLEASE. Honda fit 2002 L13A GD1 заранее спасибо.

Здравствуйте, Николай. Исходя из Вашей уверенности в том, что остаточных дефектов после разбора быть не может, долго пытались найти возможные причины, почему сброс может не получиться, пока случайно не заметили мелкую ошибку в описании методики, которая тем не менее видимо приводила к сбою в последовательности выполнения программы. Вместо «отсоедините через 4 секунды» было написано «отсоедините в течении 4 секунд». Просим прощения за невольную дезинформацию. Если не будет затруднительным, то напишите, получился ли теперь сброс.

Здравствуйте, Вячеслав. Хотя разъем почти всегда просто болтается, но штекер-держатель для него на блоке есть. Если разъем жёлтого цвета и других жёлтых разъемов нет, то это он. (Нужно внести поправку в статью для ясности. Спасибо что подтолкнули)