Восстановление кузова автомобиля - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Восстановление кузова автомобиля

Сообщества › Мир Реставрации (реставрационный ремонт) › Блог › Перед началом реставрации авто — прочесть!

Содержание текста не такое сильное как название, но всё равно думаю (надеюсь) кто прочитает, сделает выводы…

Давно накидал свои мысли, но опубликовать было некуда, а теперь появилось это сообщество, где этому тексту самое место))

Все чаще в интернете стали попадаться объявления о продаже полуразобранных автомобилей. История у всех одинаковая — «Купил под восстановление, но обстоятельства… приходится продать… много вложено… много новых деталей… осталось буквально колеса поставить». Это все из-за того, что “реставраторы” не оценивают и не осознают реальный объем работ и стоимость всего этого. Это хорошо если машины продаются, а то не малая часть уходит в чермет, а ведь старых авто осталось не так много, как кажется.

В общем решил накидать некую статейку для тех, кто собирается заняться восстановлением автомобиля 70-х годов (до 70-ого думаю все таки люди более основательно подходят к вопросу). Видя копейку, Волгу или Москвич кажется, что отреставрировать такой автомобиль не составляет особого труда. Запчасти вроде как все есть. Много з/ч даже еще в магазинах можно купить. Куплю в апреле, а в июне уже буду рассекать по улице на крутой ретро-тачиле) На практике оказывается все гораздо сложнее…

Статья касается тех, кто этого никогда не делал и большую часть работ планирует делать сам. Те, кто восстанавливает себе авто отдав его в реставрационное ателье, дальше может не читать).

Для начала определитесь чего вы хотите в принципе! Читаю некоторые БЖ и народ там пишет о реставрации, но на деле съем бамперов и окраска в гараже чуть ли не из баллончика — это ерунда, а не реставрация. Решите для себя, что вы будете делать: ремонтировать, восстанавливать, реставрировать.

В статье рассматривается вариант восстановления до заводского состояния или близкое к нему (т.е без тюнинга, колхоза и тд).

В общем далее последует несколько советов для затейливых.

Чтобы удачно реализовать проект, обязательно нужно сделать:
1) Выбрать марку, модель.
2) Полностью ее изучить (года выпуска, модификации, комплектации и тд.)
3) Не менее месяца посидеть на тематических форумах по этой модели (вам необходимо насобирать как можно больше информации, фото, тех.документация, отчеты других, советы и тд.) — возможно за это время вы уже “перегорите” и вы откажитесь от этой затеи))
4) Далее вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо рассчитать примерный бюджет всего процесса, для этого:
— изучить стоимость выбранного авто*
— изучить рынок з/ч и «ништяков» (необходимо примерно составить список з/ч которые вы будете точно менять (начиная от винтиков и прокладочек до кузовных деталей)
— изучить стоимость услуг на те работы, которые вы сами не сможете сделать (например покраска, сварочные работы, шлифовка ГБЦ, проточка коленвала, перегильзовка блока, гальваника, перехром, перешивка салона и т.д)
— не забываем про гараж! Если есть – это очень хорошо. Если нет, то надо обязательно включить стоимость и ставку аренды. Если аренда, то посчитать сколько необходимо на весь срок реставрации.
— если авто не на ходу, плюсуем стоимость эвакуатора.
5) Считаем расходники. К этому пункту я отношу смазку, масло, керосин, жидкий ключ, преобразователь ржавчины, балончики краски для мелочи, грунтовку, растворитель, смывка краски, шкурку, перчатки, маску, пленку укрывочную и тд
6) не забываем про инструмент и необходимые приспособления (съемники и тд.)

* посмотрите, что для вас более выгодно: купить авто с мертвым кузовом переварить его или же найти живой.

Если вы основательно подошли к этому пункту, то полученную сумму умножаем на 1,5, если не очень основательно, то на 2)).
Если цифра вас не испугала и вы все же решили продолжить, читаем дальше)

Перед началом ОСОЗНАЙТЕ срок данной процедуры и совместите его со своим ежемесячным доходом (если вы накопили всю сумму сразу, то это сократит срок процесса). Это не месяц и не год. Если вы НЕ планируете жить в гараже, то закладывайте на процесс не менее 2-х лет (повторю, мы говорим о реставрации с полным разбором и восстановлением всего, что разбирается, а не просто окраска веником у себя в сарае).

Рассмотрим примерную раскладку по срокам (помним, что мы не живем в гараже, у нас семья, работа, командировки, отпуск, больничный и тд):
Поиск авто – пусть будет 2 месяца (но этот срок может двигаться бесконечно в обе стороны)
Разбор – 1-3 месяц**
Подготовка кузова от 2-6 мес (очистка, сварочные работы и т.д)
Покраска – 1-2 мес (шпатлевка, антикор, грунтовка, покраска, сушка и т.д.)
Подготовка деталей к установки (мойка, чистка, покраска, замена на новые, полировка и тд) – 2-4 мес
Сборка – 1-2
Всякая мелочь – 2 месяца
Затягивание по не предвиденным сложностям – 2 мес
Получается около 2-х лет.

В общем машину выбрали, бюджет подсчитали, сроки осознали, гараж и инструмент нашли и если вы все таки решились на работу можно читать дальше)

С чего начать? Я опишу как начал делать сам (сейчас я делаю свой первый проект Газ 24)…

Ps! Помидорами прошу не кидать, у всех свои подходы и тд, я выбрал такой.

С маркой я определился сразу. Параллельно с поиском авто я начал собирать запчасти. На это тоже уходит немало времени. Авто нашел, купил, загнал в гараж. Начал потихоньку разбирать. **вот те самые 2 звездочки почему на разбор уходит не неделя, а 1-3 месяца — Разбирал так, чтобы авто до последнего момента оставалось на ходу. Начал с деталей, которые шли на выброс (ибо места немного и хранить хлам ни к чему). Далее снимаем те детали, которые вы будете менять на новые, но ваши можно еще продать. Снимаем и продаем.

Процесс восстановления я начал не с кузова, а с подготовки деталей к установки. Почему? Зная себя вижу такую картину…

Если разобрать авто и сразу сделать кузов (представьте у вас в гараже стоит покрашенный, отполированный блестящий кузов, готовый к сборки), то шило в Ж. сильно увеличивается в диаметре и вы как можно скорее хотите собрать машину, чтобы уже наконец покататься и закончить этот «ад». И мы (т.е. я) точно бы начал халтурить в подготовке деталей. Я бы спешил собрать и не так тчательно их подготавливал) Поэтому я начал процесс именно с них. Когда большая часть деталей будет готова, то нам придется заняться кузовом, а кузов это основа – халтурить с ним нам не позволит совесть)

Я решил не разбирать сразу всю машину, а потом разгребать кучу запчастей (есть опасность при виде ржавого кузова и кучи грязных ржавых и в масле запчастей — сказать: “да пошло он все на…”)) Поэтому принцип такой: снял деталь и сразу ее подготовил к установки, чтобы не зарыться… Я начал с оптики. Снял всю оптику по кругу, отмыл, очистил, отполировал замотал в пленку и убрал в коробку. Далее багажник. Снимаем, все что в нем есть и готовим к установки, в пленку и в коробку. Параллельно откладываем детальки на гальванику и то, что будем красить. Разбираем частями салон, снимаем сидения – готовим их к установки, карты дверей готовим к установки, торпедо – готовим к установки. Разбираем двери – все снятое готовим к установки. И тд. Получаем авто: кузов, двигло и подвеска. Остальное уже лежит в коробочках и ждет своего часа. Далее начинаем с задней части: бак, выпуск, кардан, КПП, коммуникации и добираемся до движки (не забываем, что мы не продолжаем разбирать пока не сделаем снятое). Начинаем разбирать подкапотное… начинаем с мелочи и навесного. Сразу все снятое готовим к установки. Сняли генератор — перебрали, убрали в коробку. Доходим движка. Разбираем, дефектуем, отвозим на ремонт. Частично собираем. И вот 60% пути уже пройдено. И глядя уже сейчас на ржавый кузов, забросить проект вы уже не сможете, ведь столько уже сделано! Обратного пути нет!) И т.к. мы все делали пошагово и не завалили себя запчастями и в гараже у нас порядок) нам совсем не надоело всем этим заниматься).

Можно приступать к кузову!) Тут выкладываемся по полной! Зачистка, сварка, грунтовка, штаплевка, покраска, антикор и тд. Притаскиваем его уже готовый в гараж и ставим на пеньки. У нас ведь еще не сняты мосты. Мосты лучше перебирать после покраски кузова, а их засрут краской. Снимаем, их разбираем, чистим, красим, собираем и устанавливаем. А далее самое интересное! Достаем все наши коробочки с уже подготовленными деталями (как же будете рады, что у вас уже все готово! Надо просто прикрутить!) Ну и сборка!)

Далее финишная прямая… устанение коячков, настройка мотора, страховка, учет и все!

Можете себя поздравить – вы реализовали свою мечту, свое желание!

Советы лично от меня:
— купите пакетики и все снятые болтики, винтики, гаечки складываем в пакетики и подписываем. Вы потом никгда не вспомните как и чем что крепилось
— делайте как можно больше фото и видео, чтобы при сборке посмотреть как оно стояло до снятия
— ведите качественные и подробный БЖ или блог и привлекайте как можно аудитории к своему проекту, это подстегивает и позволяет не терять интерес к процессу
— делайте всё так, чтобы не надо было переделывать потом!
— не спешите
— ведь учет потраченных средств на проект

Не воспринимайте эту статью как инструкцию. Это просто тема для размышления перед тем, как решиться на дело. Я надеюсь эта статья поможет вам реально оценить масштаб работы и сделать правильный выбор «Быть или не быть».

Читайте также:  Установка амортизаторов на автомобиль ваз

Добавляйте свои советы — больше инфы, больше знаний!

Девиз реставратора: “Мой девиз — перфикционизм!“)) автор я))

Ремонт ржавого кузова своими руками


Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Способы избавления от ржавчины

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

  • Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
  • Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
  • Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
  • Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
  • Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
  • Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
  • Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
  • Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
  • Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
  • Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Ржавчина не сквозная

Если кузов поражен ржавчиной в нескольких местах, необходимо перед началом работы хорошенько вымыть эти места при помощи автомобильного шампуня, затем:

  • После высыхания корпуса, все проблемные места нужно обработать шкуркой с крупным зерном, либо использовать щетку по металлу;
  • Шлифмашинку применять не рекомендуется, потому что зачистные диски снимают слой металла;
  • Для выполнения подобной процедуры подходят только диски с пластиковой подошвой;
  • Абразивным кругом, насаженным на дрель, проходите проблемные места.

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

  • С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

  • После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
  • Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
  • В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

  • Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
  • Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
  • Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность).

Молотковый паяльник

  • Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
  • Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
  • Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
  • Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
  • Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
  • Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
  • Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
  • Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле
    на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
  • Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
  • Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
  • Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
  • После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки.

  • Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
  • Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
  • Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

  • Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
  • После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
  • После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
  • Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
  • Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
  • На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт.

  • Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
  • Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
  • Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
  • Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
  • Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
  • Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
  • Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
  • Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
  • Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

  • Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
  • Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
  • Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
  • Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
  • После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Заплатка из тонкой жести

      • Теперь нужен тот же молотковый паяльник, с его помощью предстоит залудить оловом поверхности с наружной стороны отверстия и края готовой заплатки;
      • Как флюс используется паяльная кислота, либо её аналог;
      • В конце необходимо будет заплатку припаять сплошным швом, затем заплатку молотком необходимо осадить;
      • Выступающие края зачищаете крупнозернистой наждачкой;
      • После этого дефектное место покрываете шпаклевкой, грунтуете и красите;
      • Ремонт кузова после ржавчины может быть выполнен при помощи сварки;

      • Заплатку приваривают углекислотной сваркой к кузову, однако для этого вам понадобится сварочный аппарат (или сварщик с аппаратом), плюс навыки сварщика;
      • Дальнейшая обработка как и с предыдущей заплаткой, зачистка грунтовка, шпатлевка, шлифовка шпатлевки и покраска;
      • Не забываем про обработку обратной стороны.

Желаем успехов в кузовных работах!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

Кузовной ремонт автомобиля всегда влетал в копеечку. А за последние года два цéны на запчасти и материалы выросли вдвое, а то и больше — стоимость восстановления машины стала космической. Однако в некоторых случаях спасительным для бюджета может стать локальный ремонт с сохранением заводских кузовных деталей.

Мануальная терапия

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Ремонт кузова автомобиля — пошаговая инструкция для новичков

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.

Дефектовка

В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.

Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.

Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.

Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Коррозия

Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Мелкие вмятины

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.

Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.

Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.

Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.

Выправление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.

Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.

Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.

Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

Автосервис

Услуги профессионального автосервиса востребованы во все времена. Попасть к специалистам с поломками и проблемами желает каждый автовладелец. Наш автосервис в Балашихе занимает передовые позиции по качеству предоставляемых услуг. Наши мастера ремонтируют все машины независимо от марки и года выпуска. На протяжении нескольких лет мы ведем успешную деятельность на рынке услуг и успели завоевать безукоризненную репутацию. На официальном сайте нашей компании можно ознакомиться с ценами на профессиональный ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

Услуги автосервиса по ремонту автомобилей

Мы предоставляем комплексные услуги в следующих направлениях:

  • Техосмотр авто: замена свечей, технических жидкостей, фильтров и других расходных материалов
  • Выполнение компьютерной диагностики
  • Осуществление слесарного ремонта: подвеска, ходовая часть, тормозная система, рулевое управление
  • Капремонт двигателя – замена, ремонт и восстановление моторных компонентов
  • Ликвидация повреждений МКПП и АКПП
  • Выполнение кузовного ремонта: устранение ржавчины и коррозии, сварочные работы, покраска
  • Установка сигнализации и других систем безопасности
  • Шиномонтажные работы

На официальном сайте нашей компании можно детально ознакомиться с ценами. Детальную информацию предоставят менеджеры компании по телефону. Наше СТО легко найти на карте, мы расположены в микрорайоне Керамик.

Профессиональная диагностика автомобилей

Перед тем, как отремонтировать авто, мастера должны детально изучить, с каким типом неисправности им предстоит иметь дело. Компьютерная диагностика машин – популярная и распространенная услуга, которую предоставляет автосервис в Балашихе. Автомобильная диагностика предоставит полную всестороннюю картину технического состояния транспортного средства. Без проведения предварительных диагностических работ последующий ремонт невозможен. При помощи специального оборудования мастера смогут определить даже мельчайшие неисправности. Высокоточные сканеры и датчики помогут мастерам обнаружить даже те поломки, которые не видны невооруженным глазом и которые не дают о себе знать. Неисправность, обнаруженная на ранних стадиях, позволит автовладельцу сэкономить на дорогостоящем капитальном ремонте.

Комплексная диагностика позволяет специалистам дать всестороннюю оценку состояния:

  • Ходовой авто
  • Тормозной системы
  • Системы охлаждения
  • Рулевого управления
  • Работоспособности двигателя
  • Топливной системы
  • АКБ
  • АКПП или МКПП

На официальном сайте СТО можно детально ознакомиться с расценками на услуги. Диагностика и последующий ремонт в нашем автосервисе обходится выгодно и недорого. Диагностику выполняют в условиях мастерской. Мастера сначала визуально исследуют авто на предмет очевидных поломок, детально изучают двигатель, а затем при помощи оборудования (сканеры) приступают к компьютерной диагностике. Процедура не отнимет много времени, зато позволит с точностью определить, в чем проблема. Наш авто сервис предлагает клиентам полный комплекс услуг: от диагностики до полировки машины. Также у нас можно пройти полное техническое обслуживание авто по демократичной цене. Работы выполняются грамотными профессиональными мастерами.

Сход-развал для авто в автосервисе

Если водитель почувствовал, что машину в процессе движения «уводит» в сторону, необходимо пройти процедуру развал-схождения. В нашем автосервисе в Балашихе данную услугу предоставляют опытные мастера, которые сделают все оперативно и грамотно. Сход-развал позволит правильно отрегулировать колеса относительно осей кузова машины. После процедуры автомобиль будет устойчив на дороге, улучшится маневренность и как результат – качество вождения. Если своевременно не выполнить развал-схождение, могут возникнуть аварийные ситуации на дороге, что чревато серьезными последствиями. Эксперты рекомендуют при малейших признаках ухудшения маневренности сразу обращаться к профессионалам. Наши мастера в ходе выполнения работы исследуют износ подвески, выполнят развал колес и регулировку оси поворота. Гарантируем надежное выполнение услуги развал-схождения автомобиля.

Ремонт ходовой части

Подвеска машины страдает в процессе эксплуатации транспортного средства. Множество негативных факторов, в том числе некачественное дорожное покрытие, часто приводит автовладельцев в сервисный центр. Ходовая часть каждого автомобиля является наиболее расходной, поскольку направлена на амортизацию динамических нагрузок. Желательно проверять состояние подвески относительно новых машин минимум дважды в год. Для автомобиля с приличным пробегом проверка должна выполняться ежеквартально. Также стоит проверить работоспособность ходовой части, если водитель намерен отправиться в длительное автопутешествие. Если Вы заметили нехарактерные звуки и постукивание, незамедлительно обратитесь к нашим мастерам. В процессе эксплуатации транспортного средства детали подвески изнашиваются и часто выходят из строя. Среди причин возникновения поломок стоит отметить:

  • Повреждения механического характера
  • Стабильные нагрузки
  • Воздействие климата и химических реагентов

В нашем автосервисе услуги по ремонту ходовой оказывают грамотные мастера с большим опытом работы. Помните, что своевременный ремонт «ходовки» — залог длительной эксплуатации автомобиля. Мы находимся на ул. Железнодорожный проезд и рады новым посетителям.

Кузовной ремонт

Внешний вид автомобиля играет важную роль. Сколы, трещины, царапины и вмятины не понравятся ни одному автовладельцу. Своевременный кузовной ремонт, выполненный нашими профессионалами, позволит восстановить презентабельный вид машины. Кузовные работы требуют высокой квалификации мастера. Неопытному человеку лучше не рисковать, а доверить задачу профессионалам. Кузов машины должен быть герметичным. Этот элемент автомобиля обеспечивает защиту водителя, пассажиров и салона от внешних факторов. Чаще ремонт кузова необходим после ДТП и в результате продолжительной эксплуатации ТС. Коррозия – это необратимый процесс, поэтому чтобы сохранить аккуратный вид, стоит воспользоваться услугами мастеров, которые грамотно и оперативно выполнят кузовной ремонт в нашем автосервисе. Цель кузовного ремонта – восстановить кузов целиком (к примеру, после серьезных повреждений, полученных в результате аварии) или отремонтировать его отдельные элементы (бампера, крыло). Частичный ремонт кузова целесообразно проводить при наличии неглубоких вмятин и царапин.

Что входит в комплексный ремонт кузова:

  • Демонтаж элементов
  • Восстановительные работы (восстановление геометрии)
  • Обработка частей
  • Подготовительные работы перед покраской
  • Покраска и сушка
  • Нанесение защитных средств
  • Монтаж

Капитальный кузовной ремонт предполагает разборку автомобиля в условиях СТО, в то время как локальный выполняется на неразобранной машине. Замену деталей выполняют только в том случае, если старые элементы не подлежат замене. Стоимость кузовного ремонта в каждом индивидуальном случае будет отличаться. Все зависит от степени повреждения кузова и сложности работ по его восстановлению.

Наш автосервис обслуживает различные автомобили и выполняет полный спектр работ: от компьютерной диагностики до капремонта автомобиля. Ждем Вас в нашем автосервисе в Балашихе!

Читайте также:  Всесезонные шины. сколько можно сэкономить?
Ссылка на основную публикацию