Моторчик омывателя лобового стекла

Тест насосов омывателя лобового стекла

Осень. Ранние сумерки. Узкое загородное шоссе. С самого утра, то затихая, то снова усиливаясь, моросит противный холодный дождь. На асфальте — грязь от опавших листьев и песка с обочины. За каждой проходящей машиной — длинный шлейф. Идущей впереди фуры практически не видно, ее можно опознать только по габаритным огням. Дворники работают постоянно, но толку от них немного, приходится периодически поливать стекло омывайкой. Но вот в потоке встречных машин наметился большой просвет — можно попытаться обогнать. Скорость растет, фура уже рядом, омыватель работает практически непрерывно, и вдруг он резко умолкает. Стекло моментально затягивает грязной пленкой, через него почти ничего не видно. Что делать? Заканчивать обгон? Тормозить.

Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации. А подвела надежность, казалось бы, копеечного устройства — насоса омывателя лобового стекла. О нем сегодня и пойдет наш разговор.

Для проведения теста мы отобрали десять образцов. На рынке их сегодня множество, цена вопроса — 150—200 руб. На нашу просьбу предъявить весь ассортимент, некоторые продавцы недоуменно пожимали плечами — мол, какая разница, все они сделаны в одной, всем известной стране. Но мы не будем торопиться с выводами, сделаем их после проведения испытаний.

Представляем вам участников нашего теста. Обозначение — 992.3730, номер по каталогу — 2110-5208009.

Все подопытные образцы тестируются по нескольким параметрам. Во-первых, это так называемая контрольная точка. При определенном противодавлении в системе (0,14 МПа) расход жидкости через насос должен быть не менее 4,5 мл/с. При этом при давлении в системе до 0,16 МПа потребляемый ток не должен превышать 3,5 А, а при давлении свыше 0,16 МПа он не должен превышать 4,5 А. Результаты этой части испытаний сведены в таблице 1. При этом на контрольную точку не смогли выйти насосы «ЭКАР» и «СТСАР-1».

Также были измерены максимальный расход и максимальное давление.

Заранее скажем, что заявленного максимального давления в 0,25 МПа (2,5 атмосферы) не достиг ни один насос.

Далее проведем испытание на стойкость к воздействию включений при заблокированном якоре. В ходе него мотонасосы с камерами, заполненными водой, выдерживаются при температуре среды минус 40 ºС не менее четырех часов в неработающем состоянии, после чего проводится 10 включений длительностью 0,5. 1,5 секунды каждое, с паузой 1. 3 секунды между включениями, при напряжении 12 В. Это испытание моделирует ситуацию, когда зимой в бачке жидкость замерзла, а водитель, не зная этого, включает насос. Здесь отказался работать «СТСАР-2», причина — межвитковое замыкание ротора электродвигателя. Параметры работы остальных насосов не ухудшились.

Очень важным испытанием является проверка работоспособности после работы при заблокированной нагнетающей магистрали. Так бывает, когда зимой в бачке жидкость, а форсунки — замерзшие. В ходе испытания мотонасосы включаются равномерно — раз в течение минуты, с длительностью включенного состояния 2. 5 секунд на напряжение 12 В при заблокированной нагнетающей магистрали. После трехчасовой выдержки при нормальных условиях параметры проверяются. Это экзамен выдержали все насосы.

И наконец, последнее испытание — на теплостойкость. Не секрет, что жарким летом температура под капотом автомобиля достигает значительных величин. Поэтому мы выдерживали мотонасосы при температуре 100 ºС в течение трех часов в неработающем состоянии, а после двенадцатичасовой выдержки при нормальных условиях вновь проверили параметры. При этом отказался выходить на контрольные параметры калужский насос, а у насоса «ЭКАР» появилась течь жидкости из-под крышки, закрывающей крыльчатку. По остальным насосам замечаний не было.

После проведения испытаний мы разобрали каждый насос, чтобы оценить качество изготовления элементов и сборки в целом.

СМЗ

Серпуховский механический завод. Продается в фирменной упаковке, на моторе присутствует маркировка изготовителя — ZhenQi (скорее всего, китайского производства), сальниковое уплотнение вала хорошего качества, контакты электродвигателя — на зажимах, корпус неразборный, в корпусе есть дренажные отверстия для удаления влаги. Параметры работы — одни из лучших. Рекомендуем.

Производство компании Stopol Group. Продается в упаковке, контакты электродвигателя — на зажимах, конструкция сальникового уплотнения неудачная, корпус разборный. Параметры работы хорошие, но с надежностью могут быть проблемы. Не рекомендуем.

СТСАР-1

Саратов. Нам продали два насоса этой марки, и, как оказалось, они совершенно разные по изготовлению. Оба продавались без упаковки. В данном образце электродвигатель, скорее всего, китайского производства, качество соединения припоя контактов наши эксперты оценили как невысокое. Корпус разборной конструкции. С учетом низкого качества сальника и провала при проверке параметров — не рекомендуем.

СТСАР-2

А вот этот образец уже другого качества. Латунные контакты приварены к выводам электродвигателя, сам двигатель — оригинальной конструкции. Корпус разборный. Но сальник ненадежный, во время испытаний произошло замыкание ротора электродвигателя. Не рекомендуем.

Образец, который нам продали, как оказалось, предназначен для «восьмого» семейства ВАЗа. Этим и объясняются самые низкие параметры его работы по сравнению с остальными насосами. На моторе присутствует маркировка изготовителя — ZhenQi (скорее всего, китайского производства), корпус неразборный, в корпусе есть дренажные отверстия для удаления влаги. Сальник приличного качества, есть дренажные отверстия. Для «восьмерки» — годится.

Производство ООО «ЭКАР-ЭНВО», Воронеж. Продавался без упаковки. Контакты электродвигателя — механический зажим плюс пайка — надежны. Корпус разборный, есть дренажные отверстия. Но сальник невысокого качества, пластмасса коробится от нагрева, на контрольные параметры не вышел. Не рекомендуем.

Калуга. Продавался без упаковки. Полностью оригинальная разборная конструкция с корпусом из двух частей (у всех остальных — три части), есть дренажные отверстия. Надежный щеточный узел электродвигателя, приличный сальник, хорошие параметры работы. Но все испортила конструкция крепления магнитов статора электродвигателя на клею, который не выдержал испытания нагревом (магниты провернулись). Не рекомендуем.

СТАРТВОЛЬТ

Сделано в КНР. Продавался в фирменной упаковке. Корпус неразборный. Контакты электродвигателя вставные, сальниковое уплотнение надежное, оригинальной конструкции. Параметры работы — одни из лучших. Рекомендуем.

Москва. Продавался в фирменной упаковке. Корпус неразборный, есть дренажные отверстия. Хорошее качество изготовления, крепление контактов к выводам электродвигателя — на заклепках, надежный сальник, хорошие параметры работы, правда, великовато значение максимального тока. Рекомендуем.

ЭЛЕКТРОМ

Чебоксары. Продавался без упаковки. На моторе присутствует маркировка изготовителя — ZhenQi (скорее всего, китайского производства), корпус неразборный, в корпусе есть дренажные отверстия для удаления влаги, контакты вставные. Надежный оригинальный сальник в виде резиновой пробки. Высокие параметры работы. Рекомендуем.

Итак, по результатам теста отсеялась половина образцов, причем только два из них — явные «китайцы». Как говорится, делайте выводы.

Моторчик омывателя лобового стекла не работает: где находится и что делать

Всем привет! Проблема отказа в работе стеклоочистителя знакома многим. Одной из причин может стать насос, подкачивающий воду к системе. Так что сегодня предлагают обсудить моторчик омывателя лобового стекла.

Внешне элемент совсем небольшой, но играет важнейшую роль в работе форсунок и дворников. По сути, без него вода не сможет из бачка попадать на стекла, а дворники начнут просто елозить по сухой лобовушке, царапая поверхность осевшей пылью или грязью. Ничего хорошего здесь нет.

Особенности устройства

Существуют моторчики нового и старого образца. Последние можно встретить на советских машинах, или на ВАЗ 2107, 2108, к примеру.

В большинстве машин, включая ВАЗ 2109, 2110, 2114, а также иномарках Митсубиси Лансер, Паджеро Спорт или Форд Фокус, уже применяют новые виды моторчиков (насосов) омывателя.

Главными компонентами омывателя выступают:

форсунки;
насос (моторчик);
бачок с омывающей жидкостью.

Форсунки служат для подачи воды на лобовое автомобильное стекло. Потому располагаться они должны так, чтобы выходящая струя жидкости попадала максимально на центр лобовушки. Насос подает воду и бачка. Кстати, на некоторых авто омывательная вода подается не только на ветровое стекло, но и на основные фары впереди и сзади.

Не принципиально важно, какой у вас автомобиль. Это может быть Приора, Хендай Акцент, какая-нибудь Мазда или Тойота. У всех моторчик омывателя работает по одинаковому принципу. Хотя устройство, характеристики и внешний вид могут отличаться.

Насосы подают воду или омывающую жидкость. Если стеклоомыватель не работает, вероятнее всего сломался бачок или сами форсунки. Их можно поменять или самостоятельно отремонтировать.

Если ломается насос, здесь задача немного сложнее. Важно сразу же выявить проблему и устранить поломку. Ездить на машине, да еще и в плохую погоду, когда не работает стеклоочиститель, опасно.

Причины неисправностей

Не спешите во всем винить мотор. Он может работать, а стеклоочиститель не функционирует по другим причинам.

Рассмотрим ключевые причины, из-за которых перестают выполнять свою работу наши с вами дворники.

Засорение фильтра или жиклера. Частая поломка. Особенно для тех, кто вместо специальной омывательной жидкости использует воду из-под крана. Для решения проблемы нужно демонтировать устройства и промыть систему. Работа не сложная, но деликатная;
Шланги подачи. Они изнашиваются со временем, теряют герметичность, лопаются. Здесь все просто. Снимите старые шланги и поставьте новые. Их цена копеечная даже на иномарках;

Неправильное соединение. Выполняя какие-то работы по ремонту самих дворников или рядом расположенных узлов, вы могли разобрать систему омывателя и неправильно ее собрать. Проверьте подключения и исправьте ошибки, допущенные при сборке;
Вал электромотора и насоса. Бывает так, что соединение между ними слабое или нарушено полностью. Что делать? Верно. Нужно лучше закрепить элемент;
Поломка моторчика. Случается не так часто, но исключать этот вариант не стоит. Прежде чем менять деталь, попробуйте очистить моторчик, его щетки, избавиться от всех следов коррозии. Иногда это помогает. Если же ремонт не дал результат, поможет замена.

Вот основные причины отказа стеклоочистителя. Не самый сложный механизм в автомобиле, потому отремонтировать его можно своими руками.

Замена

Если старый моторчик вышел из строя, нет смысла пытаться его как-то отремонтировать. Чтобы купить новую деталь, придется потратить совсем немного денег. Да и процедура замены на большинстве автомобилей предельно простая.

Опишу основные этапы работ, связанных с заменой этого элементы системы стеклоочистки любой машины.

Отключение питания автомобиля. Мера безопасности, без которой дальнейшие работы не имеют смысла. Обязательно снимите минусовую клемму с авто. Это просто, но важно. Иначе вы не просто рискуете спалить проводку, но и сами получить неприятный удар электричеством.
Поиск моторчика. Все начинается с необходимости определить, где находится ваш мотор стеклоочистителя. Это зависит от вашего автомобиля. На некоторых машинах достаточно поднять капот, и вы сразу же увидите бачок омывателя. Сам моторчик находится на бачке (частично внутри) стеклоочистителя, в который заливается жидкость. Видите бачок? Если да, то вам повезло. Если нет, тогда его придется искать, снимая элементы подкапотного пространства. На некоторых моделях автомобилей бачок прячут так, что приходится демонтировать защиту крыльев.

Отключите колодки с проводами от моторчика. Затем снимайте сам бачок.
Шланг и штуцер разъединяются между собой. Не забудьте слить жидкость. Залить новую не составит труда. Да и для профилактики это не помешает сделать.
С помощью отвертки выталкивается уплотнитель заборника из втулки. Это вам позволит полноценно снять движок стеклоомывателя.
Не забудьте при обратной сборке установить новую втулку. Она часто приводит к тому, что ломается сама помпа омывателя. Так что старая втулка отправляется на свалку.
Собирайте узел в обратной последовательности. Тут многие мастера расслабляются, поскольку считают работу сделанной. По факту же обратная сборка вызывает больше проблем, чем демонтаж. Совет от человека, который допускал аналогичные ошибки. То есть от меня. Не пытайтесь запоминать расположение деталей, если вы не уверены в возможностях своей памяти. На что-то отвлеклись, забыли, перепутали. Это бывает с каждым, и ничего страшного тут нет. Для правильной последовательности обратной сборки можно записывать, делать пометки или маркировать детали в порядке их демонтажа. Это упростит задачу все собрать так, как было раньше.

Инструкция ознакомительная, поскольку в зависимости от модели автомобиля процедура может отличаться. Обратитесь за помощью к руководству по эксплуатации вашей машины. Это лучшее наглядное пособие для самостоятельного ремонта.

Ничего сложного в этой работе нет. С ней легко справится даже тот автовладелец, который большинство проблем предпочитает решать с помощью автосервиса. Ремонт обходится в несколько сотен рублей и занимает максимум несколько часов.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, делитесь собственным опытом в ремонте и не забывайте рассказывать о нас своим друзьям! Им это тоже может быть интересно и полезно.

(2 оценок, среднее: 3,50 из 5)

KIA Ceed 2.0 А/Т › Бортжурнал › Инструкция для тупых! Как понять, почему не работает омыватель ветрового стекла?

Звонок в два часа дня, на том конце провода отец “Что делать, у меня не работает омыватель, ни черта не видно, что делать? Может фару снять? Я уже попытался, что-то сломал (сломал он копеечные пистоны пока он снимал накладку над радиаторами) дальше не полез” На улице -5 за окном снег, он в 200км от Москвы на трассе. Понимаю, что ни чем помочь не смогу. Решено ехать так, с неизбежными остановками. Незамерзайку в тару из под Мистер мускула и на светофорах руку в окно 🙂 Вечером по приезду отца начал разбираться, что с омывателем. Вся арка в снегу по 2 см вокруг колеса, на брызговиках налипло снега, ни где следов зелёной незамерзайки нет.

С чего начинать?

Это даже не инструкция, а можно сказать мольбы. Так уж получилось что работаю приёмщиком у одного из многочисленных авто дилеров Москвы и 80% клиентов считает, что машина мол “на гарантии, поэтому вы с ней и копайтесь, а денег я платить ни за что не буду”. ЛИБО ВЫ ЗНАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ И ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЕЙ БЕСПЛАТНО ИЛИ ВЫ НЕ ОБРАЗОВАННЫЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ ЧЕЛОВЕК И ПОЭТОМУ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ВЫ ВСЁ РАВНО БУДЕТЕ! Не нам, так кому то другому. От 2000р до бесконечности в зависимости от настроения приёмщика, но больше от вашей борзости, при чём чем выше зашкаливает борзометр тем выше оплата… Деталь которая умерла в результате некачественного изготовления — то бишь брака конечно гарантия, но предохранители, замерзшие и как следствие слетевшие или разорваные трубки, это каким боком гарантия? Тем кто считает, что он много понимает в автомобилях, читайте гораздо ниже, там где будут фотографии мотора омывателя.
Моторчик при нажатии рычажка жужжит, но ни где ничего не течёт, значит шланг не сорвало, как это бывает на машинах клиентов и ни где следов потёков нет. Предохранитель соответственно то-же живой, раз мотор работает. Если мотор не жужжит, значит либо предохранитель сгорел, либо проводка повреждена, либо в бачке лёд. По каждой ситуации рассакажу отдельно. Начинать надо с инструкции по эксплуатации! У особо одарённых хозяев нет даже её. В инструкции будет приведена схема с обозначением предохранителей отвечающих за определённую электро цепь. У некоторых производителей, схема нанесена на обратной стороне крышки блока предохранителей, но там в основном пиктограммы. Поэтому многие не понимают их назначения. Специально для таких и есть инструкция, ну или изображение ниже…

Предохранитель надо осмотреть хотя бы сверху, но лучше его вытащить и посмотреть на просвет. Если сгорел то поставить новый и попробовать. Если опять перегорел значит проблема в проводке, но 99% что в бачке лёд. На какой ни будь Зафире, объём бачка 5 литров, но мы очень часто можем залить только 1-1,5 литра, всё остальное лёд. Насос инженеры устанавливают всегда, как можно ниже, чтобы он до последнего забирал незамерзайку из бочка. Вода по законам физики штука тяжёлая, поэтому в бачке она окажется там же снизу. Вода или незамерзайка не выдержавшая наших “суровых” 20-ти градусных морозов замерзает в резервуаре с лопастью насоса и вы “приехали”.

В данной ситуации поможет только разморозка бачка. Со снятием — если бачок с сильно изогнутой горловиной (например автомобили концерна VAG) или без снятия если заливная горловина прямая, как например на нашем Cee’d. Если вариант первый, то там понятно что если вы его сняли то и разморозить будет не проблема. Дольше его будете снимать… Максимально опустошаете бачок. Либо крайне аккуратно “отсасываете” в бутылку, либо если есть мощный насос то вставляете кусок шланга до упора в бачок, а другой конец в бутылку и достаёте из багажника насос. Жидкость желательно не глотать, т.к. 10 грамм достаточно для наступления зрительной слепоты или чего хуже летального исхода. Засовываете его в ту же горловину только не глубоко и включаете закрывая при этом заливное отверстие ладонью, как бы зажав трубки между большим и указательным пальцами. Если дури у насоса хватит, то давлением жидкость рванёт по шлангу. Если и это не получаете, можете приобрести в ближайшей аптеке шприц и катетерную трубку. Надев трубку на шприц один раз быстро набрать шприц, а дальше сняв шланг жидкость из-за разницы высот сама пойдёт вниз. Затем заливаете горячую воду (ни в коем случае не кипяток из чайника, пластик может лопнуть) в бачок и так откачиваете несколько раз, пока в бачок не начнёт заливаться количество жидкости написанное в инструкции!. Дать подождать и попробовать нажать на рычаг стеклоомывателя, если насос зажужал, прекрасно! Если нет, то лучше в сервис, на морозе как правило к этому моменту силы у многих уже заканчиваются.
Но и это ещё не всё! Даже если бачок полностью залит хорошей незамерзайкой, это ещё не значит, что она не могла замёрзнуть в трубках, где её объём значительно меньше. Как известно первыми замерзают лужи, а не озёра. Если до этого у вас хватило ума запустить двигатель, то он скорее всего уже прогрет. Закрывайте капот и ждите пока оттают трубки. Если трубки по большей части проходят под капотом, то можно для ускорения прогрева, накрыть капот, решётку радиатора и особенно зону где находятся дворники с форсунками какой ни будь ветошью. Так тепло при включении вентилятора охлаждения ДВС, не будет бесполезно уходить через щели, а будет быстрей нагревать всё под капотом. На Samand таким образом один раз пришлось отогревать напрочь замёрзшую в трубках воду в -10 мороза. За 10 минут всё отогрел. Перед этим плясал и грел руками 30 минут, и всё без толку. Если отогрелось и стекло орошает то можете праздновать победу и бегом в душ или к бабам греться…
Ещё одна причина почему жидкость не поступает вперед или назад. Очень часто слетают трубки идущие от мотора к форсункам омывателя. В данной ситуации надо слушать где льётся вода и локально разбирать это место. Если под приборкой или по салону, то всё зависит от кривизны ваших рук. Как и писал в начале поста. Если не умеете, то надежней и дешевле в сервис, пусть разбирают. У многих производителей резиновые трубки просто соскакивают. Для восстановления работоспособности достаточно просто одеть на место и зажать электротехнической стяжкой.

Но некоторые производители делают шланг из гофрированной трубки, которая часто лопается при расширении жидкости на морозе. Тут уже надо искать ремкомплект для восстановления соединения.

Вот тут описан процесс восстановления такой магистрали.

Конечно с вашей машиной может случиться всякое, бывало разрывало сами моторчики омывателя, бывало надрывало стенку и после размораживания, через день — другой вода попадала в электрическую часть моторчика омывателя и он умирал. Бывало ломались сами лопатки насоса, создающие давление. Бывало он просто умирал сам собой, такое с машинами бывает, они ломаются… Но то что я увидел у себя, повергло меня в шок.

Фигура вторая. Печальная!

Со слов отца, жидкость перестала литься резко, как обрубило. Очень похоже на слетевший шланг или не работающим мотор, но мотор то жужжал. Собрался в гараж, предварительно взяв с собой старый рабочий мотор 985101F100. Приехал, снял колесо и правый подкрылок вытащив 5-6 пистонов в арке и 3 особенно “удобных” под бампером в районе передней ПТФ. Подкрылок лучше снять, потому что в Сиде трубки на передний и задний омыватель идут по кузову сразу под подкрылком, вдруг там слетело.

Снял с насоса шланг омывателя переднего стекла. Струя сантиметров 10, не больше. Снимаю шланг идущий назад. Такая же проблема. Струя не больше 10 сантиметров. Продуваем насосом магистрали идущие на омыватель. Решено слить всю жидкость шлангом, а затем вытащить насос. Вставляю шланг в бачок и начинаю туда дуть, потом сливать. Из шланга в тару начала вытекать незамерзайка с какими то ошмётками. Понимаем, что эта дрянь со стенок бачка. Ещё раз залили бачок но на треть и в этот раз подали в шланг давление от насоса. По бурлили минутку. Слили. И так несколько раз, заливали обратно через салфетки.

Мотор омывателя

В любом автомобиле можно найти систему для удаления загрязнений с ветрового (а иногда и заднего) стекла — стеклоомыватель. Основу данной системы составляет связанный с насосом электродвигатель. О моторах омывателей, их типах, конструкции и работе, а также об их покупке и замене — узнайте из статьи.

Что такое мотор омывателя

Мотор омывателя — компактный электрический двигатель постоянного тока, выступающий в качестве привода насоса автомобильного стеклоомывателя.

На каждом современном автомобиле предусмотрена система очистки ветрового стекла (а на многих машинах — и стекла двери задка) от загрязнений — стеклоомыватель. Основой данной системы выступает насос с приводом от мотора омывателя — с помощью этих агрегатов осуществляется подача жидкости к жиклерам (соплам) под давлением, достаточным для уверенной очистки стекла от загрязнений.

Поломка мотора стеклоомывателя во многих ситуациях может нарушить нормальную работу автомобиля, а иногда привести к аварийным ситуациям. Поэтому данную деталь при первых признаках неисправности следует заменить, а, чтобы сделать верный выбор, следует рассмотреть особенности и характеристики современных моторов стеклоомывателей.

Типы, конструкция и принцип работы моторов стеклоомывателя

Насосный узел омывателя с вынесенным мотором и погружным насосом

Мотор-насос с интегрированным электродвигателем

Современные стеклоомыватели оснащаются электромоторами постоянного тока на 12 и 24 В (в зависимости от напряжения бортовой сети), которые отличаются конструктивным исполнением:

Раздельные электродвигатель и насос;
Мотор-насосы — моторы, интегрированные в корпус насосов.

К первой группе относятся обычные маломощные электромоторы, используемые вместе с погружными насосами. В настоящее время такое решение почти не встречается на легковых автомобилях, но все еще достаточно широко используется в автотракторной технике (особенно отечественной). Электродвигатель этого типа помещается в герметичный пластиковый корпус, защищающий от попадания воды и загрязнений. Он с помощью кронштейна или выполненных в корпусе отверстий монтируется на бачок с омывающей жидкостью, соединяясь с расположенным внутри бачка насосом с помощью вала. На корпусе мотора обязательно предусмотрены клеммы для подключения к электросети автомобиля.

Ко второй группе относятся агрегаты, объединяющие в себе насос центробежного типа и электромотор. Основу конструкции составляет разделенный на два отсека пластиковый корпус с патрубками и вспомогательными отверстиями. В одном отсеке располагается насос: его основу составляет пластиковая крыльчатка, которая забирает жидкость от подающего патрубка (расположен на торце насоса, у оси крыльчатки), и отбрасывает ее к периферии корпуса (за счет центробежных сил) — отсюда жидкость под давлением через выпускной патрубок уходит в трубопроводную арматуру и к жиклерам. Для отвода жидкости на боковой стенке насосного отсека предусмотрен патрубок — он меньшего сечения, чем впускной, и расположен по касательной к окружности корпуса насоса. Во втором отсеке агрегата располагается электродвигатель, на его вал (пропущенный через перегородку между отсеками) плотно насажена крыльчатка насоса. Для предотвращения попадания жидкости в отсек с электродвигателем предусмотрено уплотнение вала. На наружной стенке агрегата расположен электрический разъем.

Как и в случае отдельного двигателя, мотор-насосы монтируются непосредственно на бачке стеклоомывателя. Для этого в бачке выполняются специальные ниши, расположенные у дна — так обеспечивается максимально полное использование омывающей жидкости. Монтаж выполняется без применения винтов или иного крепежа — для этого используются прижимные кронштейны или защелки. Причем впускной патрубок насоса сразу устанавливается в отверстие в бачке с резиновым уплотнителем, что делает ненужным применение дополнительных трубопроводов.

В свою очередь, мотор-насосы разделяются на три типа по производительности и особенностям работы:

Для подачи жидкости только на один жиклер омывателя;
Для подачи жидкости на два жиклера однонаправленного действия;
Для подачи жидкости на два жиклера двунаправленного действия.

Агрегаты первого типа имеют насос малой производительности, достаточной только для питания одного жиклера омывателя. В бачке стеклоомывателя устанавливается два или три (при наличии функции очистки заднего стекла) мотор-насоса, каждый подключается к электросистеме с помощью своего разъема. Такое решение требует применения большего числа деталей, однако при выходе из строя одного мотора сохраняется способность частичного обмыва стекла при загрязнении.

Агрегаты второго типа по конструкции аналогичны только что описанным, однако они имеют более высокую производительность за счет применения электродвигателя повышенной мощности и увеличения насоса. Мотор-насос может подключаться к арматуре омывателя двумя отдельными патрубками, ведущими на каждый жиклер, либо с помощью одного патрубка с дальнейшим разветвлением трубопровода на два потока (с помощью тройника в трубопроводной арматуре).

Агрегаты третьего типа устроены сложнее, они имеют и другой алгоритм работы. Основу мотор-насоса также составляет корпус, разделенный на два отсека, но в насосном отсеке выполнено два патрубка, между которыми располагается клапан — в один момент всегда может быть открыт только один из патрубков. Мотор данного устройства может вращаться в обе стороны — при изменении направления вращения под давлением жидкости срабатывает клапан, открывая то один патрубок, то другой. Обычно такие мотор-насосы используются для обмыва лобового и заднего стекла: при одном направлении вращения двигателя жидкость подается на жиклеры ветрового секла, при другом направлении вращения — на жиклер заднего стекла. Для удобства производители мотор-насосов окрашивают патрубки в два цвета: черный — для подачи жидкости на ветровое стекло, белый — для подачи жидкости на заднее стекло. Устройства двунаправленного действия позволяют сократить число мотор-насосов на автомобиле до одного — это снижает расходы и упрощает конструкцию. Однако в случае неисправности водитель полностью лишается возможности очистить стекла автомобиля.

Для подключения моторов и мотор-насосов используются стандартные клеммы типа «папа» различных типов: отдельные разнесенные (две клеммы, к которым подключаются две раздельные клеммы типа «мама»), с Т-образным расположением (для защиты от неправильного подключения) и различные двухклеммные разъемы в корпусах с защитными пластиковыми юбками и ключами для защиты от ошибочного соединения.

Как верно подобрать и заменить мотор омывателя

Выше уже указывалось, что стеклоомыватель важен для нормальной эксплуатации транспортного средства, поэтому его ремонт даже при незначительных поломках откладывать нельзя. Особенно это относится к мотору — если он вышел из строя, его следует осмотреть и попытаться отремонтировать, а если это невозможно, то заменить на новый. На замену следует использовать мотор или мотор-насос того же типа и модели, что был установлен ранее — только так есть гарантия, что стеклоомыватель будет функционировать надежно и эффективно. Если автомобиль уже не на гарантии, то можно попробовать подобрать агрегат другого типа, главное, чтобы он имел необходимые установочные размеры и производительность.

Выполнять замену деталей следует в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля. Как правило, эта работа проста, она сводится к нескольким операциям:

Снять провод с клеммы АКБ;
Снять разъем с мотора омывателя и трубопроводную арматуру с патрубка (патрубков) насоса;
Демонтировать мотор или мотор-насос в сборе — для этого может потребоваться снять крышку с погружным насосом (на старых отечественных авто), либо убрать кронштейн или аккуратно вынуть агрегат из своей ниши в бачке;
При необходимости — очистить посадочное место мотора или мотор-насоса;
Установить новое устройство и произвести сборку в обратном порядке.

Если работы производятся на автомобиле с мотор-насосами, то под бачок рекомендуется поставить емкость, так как при демонтаже мотора из бачка может пролиться жидкость. А если выполняется замена мотор-насоса двунаправленного действия необходимо следить за правильностью подключения трубопроводов к патрубкам насоса. После монтажа нужно выполнить проверку работы стеклоомывателя, и, если допущена ошибка, поменять трубопроводы местами.

При правильном выборе и замене мотора омывателя вся система начнет работу без дополнительных настроек, обеспечивая чистоту стекол в любых погодных условиях.

Мотор омывателя: на страже чистоты автомобильных стекол

Во всех современных транспортных средствах присутствует система очистки ветрового стекла от грязи — стеклоомыватель. Одним из важнейших узлов этой системы является мотор — о том, что такое мотор омывателя, каких типов он бывает, как устроен и работает, а также о его выборе и замене читайте в статье.

Что такое мотор омывателя?

Мотор омывателя — узел стеклоомывателя ветрового и заднего стекла автомобилей; электрический двигатель постоянного тока малой мощности, предназначенный для подачи омывающей жидкости под давлением из бачка к жиклерам (соплам) омывателя.

Мотор стеклоомывателя обеспечивает нормальное функционирование всей системы — он приводит в действие водяной насос, который подает омывающую жидкость под давлением из бачка на жиклеры. Именно благодаря мотору и насосу создается напор жидкости, омывающей ветровое стекло или стекло двери задка, и очищающий их от загрязнений и пыли.

Неисправность мотора делает неработоспособным весь стеклоомыватель, поэтому данную деталь необходимо заменить. Но прежде, чем делать покупку, следует разобраться в типах и особенностях современных моторов омывателей.

Типы, конструкция и характеристики моторов омывателя

Моторы стеклоомывателей делятся на два конструктивных типа:

Электродвигатели, отдельные от насоса;
Электродвигатели, объединенные в единую конструкцию с насосом (мотор-насосы).

Устройство первого типа — это обычный компактный электромотор, который работает в паре с насосом, и при необходимости может быть заменен отдельно от других деталей. Раздельные моторы применяются в паре с погружными насосами, расположенными внутри бачка с омывающей жидкостью. Такие моторы широко используются на ранних модификациях отечественных легковых автомобилей, многих грузовиках и тракторах. Конструктивно такой мотор очень прост: это электродвигатель постоянного тока, установленный в герметичный пластиковый корпус с кронштейнами или отверстиями для монтажа к насосу и бачку. Из корпуса выходит вал двигателя для привода насоса, с обратной стороны предусмотрен электрический разъем.

Устройство второго типа — это компактный электромотор, интегрированный в корпус водяного насоса. Такие агрегаты являются неразборными, при поломке только мотора или насоса они меняются в сборе. Моторы этого типа находят самое широкое применение на современных автомобилях отечественного и зарубежного производства, а на некоторых автомобилях ранних модификаций они могут устанавливаться взамен раздельных моторов и насосов.

Конструктивно такой агрегат тоже прост. Его основу составляет пластиковый корпус, в котором расположен мотор и соединенный с ним водяной насос центробежного типа. Мотор и насос расположены в герметичных отсеках, внутри насоса установлена соединенная с валом мотора крыльчатка, к которой через патрубок (обычно расположенный на торцевой части мотор-насоса) подводится омывающая жидкость. В этом патрубке может располагаться фильтрующая сетка для защиты насоса от крупных загрязнений. Отвод омывающей жидкости из насоса осуществляется через второй патрубок меньшего диаметра, расположенный на периферии устройства. С обратной стороны корпуса (со стороны мотора, на торце или на стенке) расположен электрический разъем.

Мотор-насосы тоже бывают двух видов:

Для питания одного жиклера;
Для питания двух жиклеров.

В устройствах первого типа предусмотрен только один насос и один патрубок для подачи жидкости на жиклер. Всего в автомобиле устанавливается либо два, либо три (при наличии стекла двери задка) таких мотор-насоса — по одному на каждый жиклер.

Устройства второго типа, в свою очередь, тоже делятся на два вида:

Мотор-насосы однонаправленного действия;
Мотор-насосы двунаправленного действия.

Агрегаты однонаправленного действия не отличаются по конструкции от описанных выше, но в них могут устанавливаться более производительные насосы, работающие сразу на два патрубка либо на один патрубок с дальнейшим разветвлением одного потока на два. Агрегаты двунаправленного действия оснащаются насосом с двумя выходными патрубками, между которыми расположен клапан. Крыльчатка насоса может вращаться в обе стороны, подавая омывающую жидкость на клапан, который открывается и открывает путь то на один, то на другой патрубок. Такие мотор-насосы применяются в стеклоомывателях для ветрового и заднего стекол, при подаче на мотор напряжения с прямой полярностью жидкость подается на один патрубок и далее на жиклеры ветрового стекла, при подаче на мотор напряжения с обратной полярностью жидкость поступает во второй патрубок и далее на жиклер заднего стекла. В результате на автомобиль устанавливается только один мотор-насос, что снижает общую сложность и стоимость системы.

Монтаж интегрированных мотор-насосов осуществляется непосредственно на боковой стенке бачка для омывающей жидкости, обычно фиксация агрегата выполняется без метизов — только с помощью защелок или отдельных прижимных кронштейнов. Соединение насоса с бачком выполняется напрямую с помощью ответного патрубка или через короткий гибкий трубопровод. На выходной патрубок (патрубки) насоса надеваются трубопроводы арматуры омывателя, по которым жидкость поступает к жиклерам.

Монтаж раздельных моторов стеклоомывателей выполняется на верхнюю часть погружного насоса с помощью нескольких винтов, вся эта конструкция с помощью резьбы большого размера (как резьбовая крышка) или иным способом устанавливается в бачок. Подключение арматуры омывателя осуществляется, как и в предыдущем случае, с помощью патрубков.

Моторы омывателя выполняются под различное напряжение бортовой электросети — 12 или 24 В. Подключение к соответствующей электрический цепи осуществляется двухклеммным разъемом типа “папа”, расположенным на корпусе мотора или на вынесенном кабеле. Наиболее часто используются стандартные разъемы трех типов:

Разнесенные ножевые клеммы, каждая из которых соединяется с индивидуальным разъемом;
Двухклеммные разъемы с перпендикулярным (Т-образным) расположением ножевых клемм без юбок и иной защиты;
Двухклеммыне разъемы с параллельным расположением ножевых клемм и с пластиковой юбкой, в юбке может быть предусмотрен ключ для правильного подключения.

Разъемы первого типа наиболее часто используются на отечественных моторах раздельного типа и мотор-насосах некоторых легковых и грузовых автомобилей. Их подключение выполняется разъемами, закрепленными на проводниках.

Разъемы второго и третьего типа — это более современное решение, исключающее ошибочное подключение. В моторах с Т-образным расположением клемм в качестве ключа выступает сама ориентация клемм — установить разъем на них можно только в одном положении. В моторах с параллельными клеммами ключ выполняется на юбке — это штифт или шип, который входит в отверстие или паз в ответном разъеме.

Вопросы выбора и замены мотора омывателя

Стеклоомыватель автомобиля используется практически каждый день, поэтому работоспособность всех элементов данной системы важна для комфортной (а иногда и безопасной) эксплуатации автомобиля. При неисправности мотора омывателя этот узел необходимо проверить (обычно простые алгоритмы диагностики приведены в инструкции по эксплуатации автомобиля) и, если поломка неустранима, произвести его замену. Если транспортное средство еще на гарантии, то для замены следует выбирать мотор того же типа и каталожного номера, который был установлен ранее. Для других автомобилей вполне допустима установка моторов или мотор-насосов других типов — главное, чтобы они совпадали по установочным размерам, напряжению питания и производительности (чтобы создавался достаточный для обмыва стекла напор жидкости). Как правило, моторы продаются в комплекте с необходимыми сопряженными деталями (уплотнителями, винтами, патрубками и т.д.), но, если они отсутствуют — следует позаботиться об их покупке.

Замена моторов омывателей производится довольно просто, эта операция доступна каждому автовладельцу. Для демонтажа агрегата необходимо снять электрический разъем, отсоединить арматуру омывателя и демонтировать кронштейн (если он предусмотрен), либо вынуть погружной насос и снять с него мотор, выкрутив два или три винта. При демонтаже мотор-насосов, установленных на боковой стенке бачка, рекомендуется приготовить емкость для слива жидкости или заглушку (заглушки), с помощью которой будет закрыт выпускной патрубок.

Монтаж насоса выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо следить за правильностью подключения арматуры стеклоомывателя к патрубкам насоса. На насосах двунаправленного действия патрубки для подачи жидкости на ветровое и заднее стекла обозначены разными цветами (обычно черным цветом — для лобового стекла, белым — для стекла двери задка), аналогичную окраску имеют и соответствующие трубопроводы. При подключении рекомендуется проверить мотор в работе и, если это необходимо, поменять трубопроводы местами.

При правильной замене мотора стеклоомыватель сразу начнет работать и в любой ситуации обеспечит чистоту стекла.