Замена сцепления на автомобиле ауди 80, 1986 года выпуска - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена сцепления на автомобиле ауди 80, 1986 года выпуска

Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ

Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.

Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.

Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.

Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.

Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

  • Слейте масло из картера главной передачи;
  • Снимите защиту моторного отсека;

  • Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

  • Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

  • Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Продолжаем работы

  • Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
  • Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
  • Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
  • От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;
  • После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
  • Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
  • Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Сцепление Audi 80 B3, замена своими силами

Ресурс сцепления Ауди-80 Б3 практически такой же, как и у любого другого автомобиля. Редкое сцепление проходит стотысячный рубеж. Рано или поздно отдельный элемент выйдет из строя. Как правило, изнашиваются выжимной подшипник, фрикционы ведомого диска, пружинная диафрагма корзины теряет упругость. Впрочем, цена замены сцепления Ауди 80 на любом СТО не будет стоить дешевле $120-150, поэтому есть смысл поменять узел в сборе своими руками.

Первые признаки износа или поломки сцепления — затруднения при переключении передач. Это связано с тем, что механизм не полностью разъединяет коленвал и первичный вал КПП. Наиболее вероятный признак – характерный запах от износившихся фрикционных накладок. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы в узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным. Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали – вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки.

Изношенный ведомый диск приводит к пробуксовке сцепления и подгоранию фрикционных накладок

До сцепления так просто не добраться, если мы решили, что нужна замена или по крайней мере ремонт, будем снимать коробку передач. На всех Ауди «бочках», независимо от установленного двигателя, коробка снимается по похожей методике, разница только в незначительных нюансах и диаметре маховика. Для работы нам пригодится стандартный набор инструментов, ключ с приводом под биты и кое-что ещё:

  1. Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.
  2. Набор ключей и шестигранников.
  3. Двенадцатигранник на 8.
  4. Гидравлический домкрат, хорошо бы иметь подкатной.
  5. Проникающий аэрозоль WD -40 или его аналог.

В одиночку снять коробку передач на Ауди 80 не получится. По крайней мере, средний уровень физического развития не даёт гарантии, что мы сами достанем коробку. В общем, помощник нужен. Собственно, он нужен только на момент демонтажа и установки КПП, поскольку агрегат достаточно тяжёлый. Осталось купить сцепление на Ауди 80 в сборе и приступать к работе.

Читайте также:  Топливный насос высокого давления

Опытные водители и автомобилисты, которые хорошо знакомы с автомобилями VAG, иногда предпочитают покупать не комплект сцепления в сборе, а вразброс. К примеру, у кого-то был хороший опыт использования выжимных подшипников INA, кому-то больше по душе диски сцепления от Luk, а кто-то предпочтёт корзину сцепления Sachs. Если найден оптимальный набор, который соответствует нашему стилю вождения, комплект покупать незачем. Тем более, что и среди комплектов есть что выбрать:

    Сцепление в сборе Sachs с каталожным номером 3000181001 обойдётся в $160 примерно. Это достойный комплект, который сможет пробежать не менее 80-100 тысяч в зависимости от стиля езды. Новый комплект сцепления Sachs Голландская компания Quinton Hazell выпускает очень неплохие комплекты с каталожным номером QKT1055AF, цена сцепления около 180 долларов. Комплекты сцепления Quinton Hazell Примерно в ту же сумму обойдётся немецкий комплект LuK с артикулом 623080600. Неплохой выбор. Их ведомые диски отличаются высокой износоустойчивостью. Сцепление LuK с артикулом 623080600 Нередко можно найти в продаже дорогой и качественный комплект Valeo с артикулом 801462. За набор попросят отдать не меньше $410. Дорого, но мы же любим свою машину?

Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника коленчатого вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты:

    выжимная вилка VAG 012141719E – $20; сальник коленвала Reinz 812370840 – $7; Прокладка BOSAL 256-901 – 3 доллара.

Для того чтобы поменять сцепление, ставим автомобиль на подъёмник или на смотровую яму. Далее, переднюю ось поднимаем (если мы на яме) и обязательно фиксируем на стойках, а также снимаем колёса.

После того как автомобиль подготовлен к работе, снимаем внешние ШРУСы. Выкручивая болты зажимного крепления пальца опоры, для выведения его из ступицы, не нужно откручивать болты фиксирующие шаровую к рычагу. В противном случае нарушится развал-схождение.

Двенадцатигранником демонтируются внутренние ШРУСы и после снятия они откладываются в сторону. Теперь можно выкрутить болт рабочего цилиндра из сцепления, а также снять разъёмы заднего хода и спидометра.

… и внуртенние тоже

Для дальнейшей работы потребуется демонтировать часть выпускной системы. От коллектора отсоединяются выпускные «штаны» (зафиксированы четырьмя гайками). Необходимо ослабить соединение катализатора и резонатора и сдвинуть конструкцию в сторону.

Можно откручивать КПП

Теперь открыт доступ к снятию КПП. Снимаем рабочий цилиндр привода сцепления и аккуратно подвешиваем его на Откручиваются все крепёжные болты, два крепления подушки и коробка снимается. Мы, конечно помним, что агрегат довольно тяжёлый и тут потребуется помощь. На этом этапе можно сразу заменить выжимной подшипник Ауди 80.

Корзина сцепления Ауди крепится на восьми болтах под шестигранник на 6. Выкручивание желательно крест-накрест, чтобы не допустить перекоса диафрагмы. После снятия нужно провести внутренний осмотр, и заменить износившиеся детали. Оставлять некоторые старые элементы нежелательно, поскольку их ресурс в любом случае уже вскоре будет исчерпан. Раз мы уже здесь, меняем сальник коленвала.

Маховик без корзины

Теперь можно приступать к сборке. В целом всё проводится в обратном порядке, но нужно отцентрировать диск сцепления.

При монтаже коробки никаких сложностей возникнуть не должно. После установки ещё раз проверим работоспособность сцепления, после чего можно навешивать выхлопную систему. Удачной всем работы и добрых дорог!

Проверка гидравлического привода сцепления

• Если сцепление не «прихватывает» (см.выше), то привод сцепления в любом случае исправен.

• Если же сцепление «прихватывает» или его педаль проваливается, в гидравлическую систему явно попал воздух. Одна прокачка не поможет — необходимо найти место утечки и ликвидировать ее. Только после этого привод сцепления можно прокачать (см.ниже).

• Если Вы хотите произвести профилактический осмотр гидропривода сцепления, Вам следует искать следы тормозной жидкости на его главном цилиндре (расположен над педалью сцепления) и рабочем цилиндре (у коробки передач).

• Влажные цилиндры сцепления потеряли герметичность и подлежат замене. Впрочем, выяснить происхождение

• Масляных пятен на рабочем цилиндре можно лишь после того, как он и окружающие детали будут полностью очищены от грязи.

Примечание: Хотя жидкость в гидропривод сцепления поступает из того же резервуара, что и в тормозную систему, при протечке в приводе сцепления тормозам ничего не грозит. Заборный патрубок гидропривода сцепления расположен в резервуаре сравнительно высоко, так что для тормозов всегда остается достаточное количество жидкости.

Снятие главного цилиндра сцепления

• Отсосите из резервуара для тормозной жидкости как можно больше жидкости (например, старым медицинским шприцем).

• Снимите полку, находящуюся слева под приборным щитком).

• Подложите под главный цилиндр старую тряпку, отсоедините от него подводящий шланг и дайте остатку жидкости впитаться в тряпку.

• В моторном отсеке около усилителя тормозной системы отсоедините от рабочего цилиндра напорный трубопровод.

• Выверните два болта с внутренними шестигранниками, крепящие главныйцилиндр.

• Снимите клипс с шарнирного пальца, соединяющего педаль сцепления с рабочим цилиндром. Извлеките палец.

• Теперь цилиндр можно снять.

• При установке нового цилиндра необходимо отрегулировать длину штока, нажимающего на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления находилась примерно на 10 мм выше уровня тормозной педали.

• Возвратная пружина педали сцепления обязательно должна четко возвращать педаль в исходное положение. При этом в исходном положении педаль не должна касаться упора, расположенного сверху.

• Чтобы отрегулировать длину штока главного цилиндра, ослабьте его контргайку и поворачивайте шток вокруг своей оси вправо или влево. По окончании регулировки контргайку необходимо затянуть.

• Прокачайте гидропривод (см. следующую страницу).

Примечание: Возвратная пружина педали сцепления на «Ауди» расположена выше мертвой точки. Поэтому она облегчает нажатие на педаль, а когда та отпущена — возвращает ее в исходное положение. Если педаль не вернулась в исходное положение, в гидропривод сцепления попал воздух, либо подшипники педали или ее пружины заедают.

Снятие рабочего цилиндра сцепления

• Поднимите и зафиксируйте левую сторону передней части автомобиля.

• Отсоедините напорный трубопровод от рабочего цилиндра — осторожно, из него выльется тормозная жидкость. Соберите ее в подставленную емкость.

• Отверните крепящий рабочий цилиндр болт, извлеките рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад.

• При необходимости обработайте рабочий цилиндр преобразователем ржавчины, а для извлечения используйте монтировку.

• Покройте неокрашенные поверхности корпуса нового цилиндра тонким слоем консистентной смазки, а толкатель привода — пастой на основе MoS2.

Читайте также:  Полезные советы по хранению шин

• Вставьте рабочий цилиндр в картер коробки передач настолько, чтобы можно было ввернуть его болт в резьбовое отверстие коробки передач (усилие затяжки 25 Нм).

• Проверьте гидравлический привод.

Прокачка гидропривода сцепления

Если в Вашем распоряжении нет прибора для прокачки гидросистем (обычно его можно найти в автомастерской), можно прокачать гидропривод сцепления так же, как тормоза (см. соответствующую главу) или по следующей методике, позволяющей не разводить кругом грязь:

• Откройте клапаны прокачки тормоза одного из передних колес и рабочего цилиндра сцепления примерно на один оборот.

• Соедините оба клапана шлангом.

• Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на тормозную педаль, чтобы прокачать тормозную жидкость из гидропривода тормозной системы через гидропривод сцепления.

• Не нажимайте на тормозную педаль с силой, иначе шланг соскользнет!

• Следите за уровнем жидкости в резервуаре тормозной жидкости.

• Когда в резервуаре тормозной жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки из гидропривода сцепления, можно завернуть оба клапана прокачки и снять шланг.

• Проверьте уровень тормозной жидкости!

Над педалью сцепления (3) виден резиновый чехол (1) главного цилиндра сцепления и два крепящих его болта (2)

Сцепление Audi 80 B4

Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления. Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач. Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

Сцепление – проверка

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.
3 Запустите двигатель.
4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.
6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.
7 Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Главный цилиндр привода выключения сцепления – снятие и установка
8 Отберите из расширительного бачка с тормозной жидкостью максимально возможное количество жидкости.
9 Снимите накладку под панелью приборов пространства для ног водительской стороны.
10 Подложите под главный цилиндр ветошь и отсоедините подающий шланг. Остатки жидкости вытекут на ветошь.
11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.
12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.
13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.
14 Снимите цилиндр.

При установке нового главного цилиндра его толкатель необходимо поставить так, чтобы педаль сцепления была выше педали тормоза почти на 10 мм.

Внимание! Оттяжная пружина должна обеспечивать возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться кронштейна педалей тормоза и сцепления.

15 Отверните для выполнения регулировки контргайку на толкателе и поверните толкатель вокруг своей оси вправо или влево.
16 Затяните контргайку.
18 Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка
19 Установите перед автомобиля на козлы (см. иллюстрацию).
20 Отсоедините шланг гидропривода от рабочего цилиндра.

(2.19) Главный рабочий цилиндр располагается вверху над педалью сцепления 1 – манжета главного рабочего цилиндра 2 – болты крепления 3 – педаль сцепления

Внимание! Подставьте емкость для сбора вытекающей из шланга жидкости.

21 Выверните болты крепления рабочего цилиндра и извлеките цилиндр из коробки передач, подав его назад. При необходимости воспользуйтесь средством для удаления ржавчины и монтировкой.
22 Смажьте новый цилиндр тонким слоем смазки, а его толкатель – молибденовой пастой.
23 Установите рабочий цилиндр на место так, чтобы совпали соответствующие отверстия под болты крепления.
24 Верните болты крепления с моментом 25 Нм.
25 Удалите воздух из гидропривода.

Гидропривод сцепления – удаления воздуха
При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.
26 Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.
27 Соедините оба штуцера шлангом.
28 Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.
29 Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.
30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Читайте также:  Кузовной ремонт легковых автомобилей

Сцепление Audi 80 – снятие и установка

Для выполнения работ по снятию и установке сцепления необходим стержень для центрирования ведомого диска сцепления. Данный стержень может заменить старый первичный вал коробки передач.
1 Снимите коробку передач.
2 Выверните 8 мм болты с внутренним многогранником на нажимном диске. Чтобы маховик двигателя при этом не проворачивался, застопорите его подходящей отверткой, закрепив её на зубчатом венце маховика.
3 Отсоедините и снимите нажимной и ведомый диски сцепления.
4 Осмотрите нажимной диск, чтобы определить степень его износа.
5 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины и убедитесь, что износ приработанных сегментов не превышает 0,3 мм.
6 Убедитесь, что сегменты диафрагменной пружины не прогнулись, а заклепки имеют прочную посадку.
7 Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, задиров и на износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать. Проверку производите с помощью металлической линейки. При наличии указанных недостатков нажимной диск подлежит замене.
8 Проверьте состояние ведомого диска. AUDI не даёт каких-нибудь указаний опорного характера в отношении износа ведомого диска. Мы рекомендуем полагаться на собственную оценку и менять диск при возникновении малейших подозрений.
9 Проверьте пружины демпфера на диске. Если хотя бы одна из них сломана, то диск обязательно замените.
10 Проверьте маленький игольчатый подшипник в торце коленчатого вала для центровки первичного вала коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления на легкость хода.
11 Смажьте шлицевые пазы ведомого диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
12 Смажьте пазы хвостовика первичного вала коробки передач, а также игольчатый подшипник температуростойкой смазкой.
13 Установите на место ведомый диск сцепления. Задняя пластина демпфера должна быть обращена к нажимному диску.
14 Установите нажимной диск и отцентрируйте ведомый диск, воспользовавшись старым первичным валом коробки передач или подходящим стержнем или оправкой.
15 Вверните болты крепления нажимного диска и затяните их в несколько проходов в перекрестном порядке с моментом 25 Нм.

Внимание! При установке нового нажимного диска в обязательном порядке удалите с его активной поверхности антикоррозийную смазку. Её можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы нажимного диска сокращается.

16 Установите на место коробку передач.

Для замены выжимного подшипника также необходимо снимать коробку передач. Если будет устанавливаться прежний подшипник, то смазку с него не удаляйте. Муфта выжимного подшипника пластмассовая, поэтому смазывать её не нужно. Для того, чтобы установить выжимной подшипник на место, его достаточно вставить в муфту.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Автомобили Ауди 80 Б2 руководство по эксплуатации и ремонту

читать онлайн, скачать, купить

Audi 80 B2 (Typ 81) с бензиновыми двигателями: FZ/EP 1.3 л (1272 см³) 60 л.с./44 кВт, DT 1.6 л (1595 см³) 75 л.с./55, YP/YZ 1.6 л (1588 см³) 85-110 л.с./63-81 кВт и DS/DZ 1.8 л (1781 см³) 90-112 л.с./66-82 кВт; Руководство по ремонту и техническому обслуживанию, инструкция по эксплуатации, технические характеристики, схемы электрооборудования (электросхемы), контрольные размеры кузова, устройство, диагностика, особенности конструкции. Производственно-практическое издание легковой автомобиль Д класса Ауди 80 Б2 с цельнометаллическими несущими кузовами четырёх- и двухдверный седан, купе передне- и полноприводные (Quattro) модели «L», «GL», «GLS», «GLE», «GTE», «Formel Е», «CLAN Base», «CL», «СС», «GT» и «SC» второго поколения выпуска с 1978 по 1986 год

Audi 80 B2 видео замена подшипников задней ступицы (rear wheel bearing replacement), ремонт, настройка и регулировка карбюратора (Ауди 80 Б2 78-86)

Audi 80 B2 общая информация (Ауди 80 B2 1978-1986)

Ступицы задних колес
Ступица заднего колеса установлена на двух конических роликоподшипниках.
Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кГс•м
Гайка крепления верхнего конца амортизатора: 2,0.
Гайка крепления нижнего конца амортизатора: 6,0.
Гайка болта крепления реактивной штанги: 8,0.
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову: 10,0.
Болт крепления колеса: 9,0.

Снятие, разборка, сборка и установка ступиц задних колес
Снятие и разборка
• Поднять заднюю часть автомобиля, установить на подставки и снять заднее колесо.
• Снять колпак, шплинт и удалить зубчатый стопор.
• Вывернуть шестигранную гайку и удалить запорную шайбу.
• Подать вверх с помощью отвертки,
продетой через резьбовое отверстие для болта крепления колеса, планку автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
• Спрессовать с оси ступицу, выполненную заодно с тормозным барабаном, следя за тем, чтобы не выпали внутренние кольца подшипников.
• Извлечь внутреннее кольцо наружного роликоподшипника.
• Снять грязеотражательное кольцо, которое повторному использованию не подлежит.
• Снять внутреннее кольцо внутреннего роликоподшипника.
• Выпрессовать с помощью латунной оправки сначала наружное кольцо внутреннего роликоподшипника, затем с помощью подходящей оправки наружное кольцо наружного роликоподшипника.
• Очистить тормозной барабан и проверить состояние деталей. Заменить изношенные детали. Осмотреть тормозной барабан. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, расточить барабан на станке, после чего абразивными мелкозернистыми материалами прошлифовать барабан.

Сборка и установка
• Запрессовать в ступицу с помощью оправки внутреннее кольцо наружного роликоподшипника,
затем внутреннее кольцо внутреннего роликоподшипника.
• Запрессовать до упора новое грязеотражательное кольцо.
• Запрессовать наружное кольцо наружного роликоподшипника, затем наружное кольцо внутреннего
роликоподшипника.
• Напрессовать ступицу на ось, установить запорную шайбу и завернуть шестигранную гайку ступицы.
• Отрегулировать зазор в подшипниках ступицы, как указано ниже.
• После регулировки зазора установить зубчатый сто тор и зашплинтовать гайку ступицы новым шплинтом.
• Надеть колпак ступицы, набив в него 10 г консистентной смазки.

Регулировка зазора в подшипниках ступиц задних колес
• Поднять заднюю часть автомобиля, установить на подставки и снять заднее колесо.
• Снять колпак, шплинт и зубчатый стопор.
• Выбрать зазор в подшипниках ступицы путем сильной затяжки шестигранной гайки ступицы, вращая при этом тормозной барабан.
• Немного отвернуть гайку ступицы так, чтобы можно было отверткой простым нажатием пальца без применения значительного усилия проворачивать запорную шайбу.
• В случае, если прорезь гайки не совпадает с отверстием под шплинт, подтянуть гайку до ближайшего отверстия под шплинт.
• Поставить на место зубчатый стопор.
* Зашплинтовать гайку ступицы новым шплинтом.
* Установить колпак ступицы. предварительно заложив в него 10 г консистентной смазки.
• Поставить на место колесо.

Ссылка на основную публикацию