Установка гидроусилителя руля - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Установка гидроусилителя руля

ГУР на ВАЗ 2107: инструкция по установке

Автомобили классической серии вазовской разработки особо не балуют наших сограждан дополнительным оборудованием. Гидроусилитель руля на ВАЗ 2107 серийно не устанавливался, таким изыском не может похвастаться ни одна из заднеприводных моделей данного производителя. Дополнительное оборудование для уменьшения нагрузок на водителя и облегчения управления может быть установлено только в виде опции.

ГУР для семерки был специально спроектирован и изготовлен одним из опытно-конструкторских производств АвтоВАЗа. Комплект успешно прошел испытания и допущен к эксплуатации на автомобилях данной модели. Следует помнить, что эксплуатация автомобилей с внесенными самостоятельно в конструкцию рулевого управления изменениями запрещена, фактически это ограничение на применение не сертифицированного оборудования.

Устройство рулевого управления

«Семерка» относиться к категории автомобилей с задним приводом, в передней подвеске используется компоновка с двумя парами поперечных рычагов. Рулевое управление машины в стандартной без ГУР комплектации состоит из следующих узлов и механизмов:

  • системы из трех тяг с наконечниками;
  • рулевой машинки;
  • маятника;
  • поворотных цапф с тягами.

В рулевой машинке имеется редуктор с червяной передачей, ее сошка соединена с аналогичной деталью маятника промежуточной тягой. Она обеспечивает одновременный поворот обоих узлов на определенный угол. Внешние тяги, что передают усилие на колесные цапфы, состоят из двух частей. С их помощью осуществляется установка угла схождения передних колес.

Возможности модернизации

Установка сертифицированного ГУР позволяет сделать рулевое управление более комфортным и пригодным для женщин и пожилых водителей. Таковых немало среди автовладельцев, обладающих одной из самых распространенной в нашей стране машин – «семеркой». Усилия на руле для них явно избыточны, особенно при маневрах на малой скорости ли повороте колес на месте.

Установка комплекта дополнительного оборудования позволяет с успехов решить данную проблему. Приобрести механизмы можно в розничной торговой сети или через интернет. При покупке важно удостовериться, что предложенный комплект имеет технический паспорт заверенный оттиском мокрой печати предприятия производителя. Кроме того, необходим специальный сертификат, все перечисленные выше документы необходимы для внесения изменений в ПТС,

Комплект оборудования

Приобретая гидроусилитель руля на ВАЗ 2107, необходимо проверить наличие деталей и узлов согласно приведенному ниже списку:

  1. насос гидроусилителя со шкивом;
  2. бачок расширительный;
  3. редуктор с исполнительным механизмом;
  4. гидроцилиндр;
  5. комплект шлангов и трубопроводов высокого давления.

В дополнении к оборудованию необходимо приобрести специальную эксплуатационную жидкость для гидравлических систем. Она имеет маркировку ATF, применение некондиционных масел приводит к быстрому выходу из строя оборудования.

Монтаж гидроусилителя руля

Монтаж комплекта ГУР должен производиться на авторизованном сервисе, а на руки владельцу выдается специальный документ. Акт выполненных работ, предъявляется в регистрационно-экзаменационное отделение дорожной полиции и является основанием для внесения изменений в ПТС. В ходе выполнения операции следует строго придерживаться инструкции, прилагающейся к оборудованию.

Последовательность выполнения работ по установке гидроусилителя руля на автомобиль ВАЗ 2107 такая:

  1. Машина загоняется на подъемник или смотровую яму, передняя часть подвешивается, и снимаются колеса.
  2. Используя специальные приспособления, от сошки рулевой машинки отстыковываются наконечники тяг.
  3. В салоне автомобиля раскручивается шлицевое соединение и высвобождается вал, на котором установлено рулевое колесо.
  4. Болты, крепящие машинку к лонжерону, отпускаются, после чего механизм снимается и убирается.
  5. На освободившееся место производится установка нового редуктора с исполнительным гидроцилиндром.
  6. На блоке цилиндров двигателя монтируется на кронштейне насос, обеспечивающий необходимое давление масла в системе. Приводной ремень перекидывается через шкив коленчатого вала и натягивается в соответствие с инструкцией.
  7. Следующим этапом производится установка трубопроводов, шлангов высокого давления и их подключение к компрессору и исполнительному механизму.
  8. Система заполняется эксплуатационной жидкостью в количестве около 1,8 л и проверяется на предмет герметичность соединений.

В заключении гидравлический контур необходимо прокачать, вернее, удалить из него остатки воздуха. Для этого необходимо несколько раз вывернуть рулевое колесо до упора в одну и другую сторону по нескольку раз. После этого производится первый пробный запуск двигателя и проверка работоспособности системы. Практически сразу после запуска усилие на рулевом колесе должно резко уменьшаться.

Перед дальнейшей эксплуатацией автомобиля ВАЗ -2107 на специальном стенде осуществляется проверка углов установки колес. При потребности показатели развала и схождения приводятся к значениям, установленным технической документацией. Следует помнить, что гидроусилитель руля позволяет в легкость выполнять маневры на малой скорости и поворачивать руль даже на месте без особого труда.

Стоит ли ставить усилитель руля на ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — легендарная модель АвтоВАЗа. Однако при всех её достоинствах по современным меркам в конструкции явно не достаёт продвинутых элементов. Например, усилителя руля — ведь все автомобили последнего поколения даже в базовых комплектациях обязательно оснащаются этим механизмом.

Гидроусилитель руля на ВАЗ 2107

Автомобили Волжского автозавода классической серии не считаются комфортными или максимально удобными для передвижения. Основная цель ВАЗ «классики» — быть машинами для дома или работы эконом-класса, поэтому каких-либо опций или новейших систем оснащения в отечественных моделях просто не предусматривалось.

Гидроусилитель рулевого колеса на ВАЗ 2107 не устанавливался: этот механизм трудно было вмонтировать в системы заднеприводного автомобиля, к тому же такое оснащение значительно повышало рыночную стоимость машины.

Первые гидроусилители для ВАЗ 2107 проектировались и производились на базе АвтоВАЗа. Однако серийные партии не могли похвастаться новейшим оснащением — ГУР продавался в качестве дополнительной опции.

Преимущества авто с гидравлическим усилителем руля

Зачем вообще нужна дополнительная комплектация к «семёрке», если автомобиль уже полностью соответствовал всем требованиям своего времени?

Гидравлический усилитель руля (или ГУР) — это элемент гидравлической системы транспортного средства, деталь конструкции рулевого колеса. Главная задача ГУРа — облегчить усилия водителя при управлении автомобилем, то есть сделать повороты руля более лёгкими и точными.

Устройство гидроусилителя ВАЗ 2107 спроектировано таким образом, что даже при его выходе из строя, автомобилем можно будет управлять, просто руль будет крутиться тяжелее.

Автовладельцы «семёрки», на машинах которых установлен заводской ГУР, выделяют ряд преимуществ такого дополнительного оснащения:

  • повышенный уровень надёжности управления;
  • минимизация расходов горючего;
  • удобства и простота управления;
  • отсутствие необходимости прикладывать физическую силу при выкручивании руля.

При езде в направлениях «прямо» действие ГУРа практически не заметно. Однако максимально эта система себя проявляет в следующих режимах:

  • при повороте налево или направо;
  • возврат рулём колёсной пары в среднее положение;
  • езда по колее или крайне неровной дороге.

То есть установленный ГУР на ВАЗ 2107 делает автомобиль пригодным для управления даже водителями-женщинами, для которых лёгкость управления является главнейшим критерием в эксплуатации машины.

Устройство гидроусилителя руля

Можно сказать, что «семёрка» оснащается самым простым видом ГУРа. В его составе несколько основных элементов, которые позволяют облегчить управляемость автомобиля:

  1. Гидравлический насосный механизм. Именно через полости насоса производится бесперебойная подача рабочей жидкости и создание необходимого давления.
  2. Редуктор руля с распределителем. Этот прибор призван обеспечивать проходимость воздушных потоков. Воздух направляет масло в двух направлениях: в полость цилиндра или же в обратку — от цилиндра в бачок, содержащий рабочую жидкость.
  3. Гидравлический цилиндр. Именно этот механизм преобразует давление масла в движения поршня и штока, что и позволяет снизить физическую силу при давлении на рулевое колесо.
  4. Рабочая жидкость (масло). Масло необходимо для устойчивой работы всей системы ГУРа, так как оно не просто передаёт движение от насоса к гидроцилиндру, но и попутно осуществляет смазку всех узлов. Масло заливается в специальную ёмкость и подаётся через шланги высокого давления.

Типовое оснащение ВАЗ 2107 подразумевает две схемы работы гидроусилителя: передача движения на рулевую рейку или же на валик руля.

Можно ли поставить гидроусилитель на ВАЗ 2107

Если говорить о том, чтобы оснастить «семёрку» не заводским ГУРом, то можно считать эту операцию уместной и даже необходимой.

Монтаж ГУРа на ВАЗ 2107 продиктован сложностью руководством автомобиля в различных режимах эксплуатации. Только с усилителем повышается качество управления и надёжность движения по неровным дорогам.

Таким образом, конструктивно «семёрка» любого года выпуска готова к проведению монтажных работ, однако рекомендуется обратиться за этой услугой к специалистам, так как самостоятельно установить механизмы ГУРа будет крайне сложно.

Следует учесть и те недостатки, с которыми неминуемо столкнётся водитель ВАЗ 2107 после установки гидроусилителя рулевого колеса:

  • высокая стоимость комплекта ГУР;
  • проблематичность монтажных работ (необходимо оплатить услуги профессионала);
  • потребность в регулярном обслуживании (проверка уровня масла, смазки и т. п.).
Читайте также:  Как сэкономить на покупке летней резины: второстепенные хитрости?

Установка гидроусилителя на ВАЗ 2107

В выборе комплектации ГУРа следует быть очень осторожным. Так, автолюбители на форумах нередко пишут о том, что заводские гидроусилители от «Лады Приоры» или «Нивы» частенько клинят, а в процессе эксплуатации требует повышенного внимания от водителя.

Поэтому целесообразнее не гнаться за новинками отечественного автопрома, а установить стандартный ГУР от ВАЗ 2107. А так как «семёрка» является автомобилем с задним приводом, то в передней подвеске будет использоваться механизм сразу с двумя парами поперечных рычажных элементов. Вся система рулевого управления на ВАЗ 2107, без оснащения её гидроусилителем, состоит из следующих узлов:

  • рулевая машинка;
  • три тяги с рулевыми наконечниками;
  • маятник;
  • поворотные цапфы с тягами.

Соответственно, чтобы вмонтировать в эту слаженную систему ГУР, потребуется провести некоторые доработки и модернизации. Сам же новый комплект гидроусилителя на ВАЗ 2107 обязательно должен включать следующие детали (необходимо проверить их наличие перед покупкой):

  1. Гидравлический насос в комплектации со шкивом.
  2. Бачок для масла.
  3. Редукторный механизм.
  4. Гидравлический цилиндр.
  5. Комплект шлангов высокого давления.

Для самостоятельной установки ГУРа на «семёрку» могут потребоваться набор рожковых ключей и съёмные приспособления, однако без большого опыта работы с конструкциями автомобиля выполнять эту работу не рекомендуется.

Порядок монтажа ГУРа

Традиционно в автомастерских специалисты устанавливают гидравлический усилитель рулевого колеса по следующей схеме:

  1. Автомобиль надёжно фиксируется на подъёмник или на яму.
  2. Снимаются передние колёса, так как они затрудняют доступ к рулевой рейке.
  3. Специальными съёмными инструментами от сошки рулевой рейке отсоединяются наконечники тяг. В ряде случаев потребуется использования смазки, чтобы отстыковать приржавевшие детали друг от друга.

После выполнения всех перечисленных работ необходимо будет прокачать гидросистему и удалить из неё воздушные пробки. Прокачка выполняется следующим образом:

  1. Резко вывернуть руль до упора сначала в одну, потом в другую сторону.
  2. Выполнить выворачивание несколько раз.
  3. Произвести запуск силового агрегата.
  4. Практически сразу же после включения мотора в работу усилие на рулевом колесе значительно сократится. Подтеканий в гидросистеме быть не должно.

Видео: процесс монтажных работ

Перед тем как вводить автомобиль в эксплуатацию после установки ГУРа, обязательно нужно проверить углы установки передней колёсной пары. Эту работу выполняет специалист на специальном стенде. При необходимости нужно сделать сход-развал.

Электроусилитель на ВАЗ 2107

Более простой способ сделать «семёрку» лёгкой в управлении заключается в установке электрического усилителя руля. Конструктивно ВАЗ 2107 готов к такой процедуре, к тому же благодаря отсутствию ёмкостей для масла, монтаж будет проще и быстрее.

Электроусилитель рулевого колеса отлично справляется с нагрузками, по эффективности работы он практически не отличается от результативности гидравлического ГУРа. При этом электромеханизм не нуждается в обслуживании и постоянном контроле.

Самый доступный вариант исполнения ЭУРа для ВАЗ 2107 — это механизм «Авиаагрегат» отечественного производителя. Местом монтажа этого приспособления выступает место штатной рулевой колонки. В конструкцию электроусилителя входит сравнительно небольшое количество деталей:

  • сам усилитель;
  • кронштейн для его фиксации;
  • кардан промежуточного значения;
  • кожух, проводка и элементы крепления.

По стоимости ЭУР уступает ГУРу, поэтому зачастую владельцы ВАЗ 2107 предпочитают устанавливать «электрику», нежели «гидравлику».

Видео: ЭУР на «классике»

Усилитель рулевого колеса — это вполне обычный элемент для современных моделей автомобилей. Однако типовое оснащение ВАЗ 2107 не предусматривало такой комплектации, с этим недостатком владельцам приходится «бороться» самостоятельно. В связи с высоким риском ошибок в монтаже и подключении монтажные работы рекомендуется проводить только в автосервисе.

Лада 2106 Управляй мечтой! › Бортжурнал › Туториал по установке ГУР на ВАЗ 2106.

Всем саламчик! Уже есть статьи на эту тему, но поскольку каждый случай по-своему уникальный, опишу с подробностями как все было. Сразу скажу, статейка не для слабонервных и не для тех, у кого руки растут не из плеч. Много где возникает нестандартных ситуаций, где-то подстучать, где-то подогнуть, где-то подпилить, а где-то и подварить. Нужно все сделать надежно, тщательно продумывая каждый шаг.

Все началось с “шнивовского” редуктора, который случайно попался на “барахолке” и отдался почти даром.

Далее, стал искать остальные запчасти и набрел на сайт производителя этих самых девайсов: “ООО Рулевые Компоненты”. Пару слов скажу о данном ресурсе. Поскольку до этого случая ГУРов я не ставил, представитель поддержки в один момент был завален шквалом моих беспорядочных и не совсем компетентных, точнее совсем не компетентных вопросов. Представитель достойно выдержал мой натиск и блестяще ответил на каждый из вопросов, тем самым создав во мне твердую уверенность в серьезности их предприятия. В процессе общения выяснилось, что на данный момент доступен для покупки готовый комплект “ГУР ДЛЯ ВАЗ 2101-2107 КЛАССИКА” Это комплект который без всякого “колхоза” (в худшем смысле этого слова) устанавливается в соответствующее авто. Но поскольку такой вариант для меня дороговат, а Шеви — Нивовский редуктор у меня уже был в наличии, после разъяснения всех моих вопросов был дозаказан весь остальной ВАЗовский комплект без, соответственно, редуктора.

Хочу выразить признательность представителям завода за контактность и всестороннюю помощь в установке!

Помимо комплекта самого ГУРа, доработке подвергся вентилятор, тормоза, и руль. Вентилятор остается прежний его чуть “допилим”.

Нужно докупить Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) от “Нивы” он же “девятошный”, так же понадобится очень редкая деталь, это “Нивовский” кронштейн для ВУТ. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) можно поставить, так же от “Нивы”, но меня лично не устраивает наличие тормозных шлангов, поэтому ГТЦ был поставлен так же от “девятки”.

Примечание от завода: Как выяснилось, была выпущена в свет мелкая серия “классических пятерок” оборудованных этим самым ГУР. Как я понял, они не меняли штатный ВУТ и ГТЦ, они просто его смещали вперед на 6 мм при помощи переходной пластины, и пересверливали отверстие в педали тормоза со смещением так же на 6 мм (старое отверстие предварительно заваривалось).

Да, чуть не забыл, педали тормоза/сцепления придется снять, там чутка подпиливается пластина внизу (под редуктор) и педаль тормоза подгибается, чтобы обогнуть более толстый рулевой карданчик и выступающий в салон корпус редуктора. На этот счет не знаю какие есть варианты, может педаль какая “нивовская”, короче я “херачил” по ней медным молотком и переваривал пятак самой педальки примерно как в этой статье.

Еще докупается рулевой кронштейн с коротким валом.

Для удобства был снят капот, вентилятор, бачки омывайки и тосола убраны или отодвинуты, снят старый ВУТ, снят редуктор, педали. Сцепление тоже было полностью демонтировано.

Кстати, пальцы рулевых тяг впрессовывал специальным съемником, спасибо соседу Володе за динамометрический ключ и приспособы )))

Начал я с изготовления шаблона, для проделки отверстия в моторном щите. Варианты из сети меня не устроили, поэтому шаблон делал по своему разумению. Задача стояла так, чтобы влез пыльник редуктора, чтобы все выглядело по-человечески, а не как ни будь там…

Отверстие проделывал так: накернил точки вдоль линии с учетом толщины сверла на 6 мм, насверлил отверстий, после чего пропилил и выровнял все со стороны салона китайским “дремелем” (Dremel) с самопальными дисками из болгарочного отрезного круга. Дремель, пусть даже китайский — весчь! Всячески рекомендую! Фигачит как мини-болгарка!

Долгожданный момент установки деталей!

Нижнюю часть прижимной пластины пыльника, к сожалению, пришлось спилить, редуктор упирался в нее и не доставал до отверстий крепления.

Перед установкой масляного насоса нужно просверлить отверстие в блоке цилиндров в специальном выступе. Сначала прикручиваем кронштейн, намечаем, кронштейн снимаем, сверлим отверстие в выступе блока сверлом на 6,5 — 6,7 на глубину 15 мм, под резьбу м8. Боялся сколоть выступ, резьбу нарезал очень осторожно с минимальным усилием, поступательными движениями закручивал и выкручивал метчик.

Что касается тормозных трубок, в моем случае получилось следующим образом: правая передняя трубка (с пассажирской стороны) осталась без изменений, просто в одном месте отщелкнул крепление к корпусу и она дотянулась до места. Левую переднюю трубку (с водительской стороны) заменил, там не хватило каких-то 15-20 см, короче я на базаре купил какую-то заднюю “девятошную”, в общем, она оказалась длинновата, пришлось скрутить ее кольцом. Трубку, уходящую на задние колеса, пришлось наращивать при помощи тройника и короткой, буквально 20 см трубки. Тройник сначала использовал литой (подешевле), при затяжке он треснул, взял фрезерованный (подороже) с тем все норм, делаем выводы.

С рулевым кронштейном все проще, снимаем старый, на его место другой, с коротким валом.

Примечание от меня: тут вылезла одна проблемка, устранение которой не войдет в эту статью, это я буду делать как-нибудь потом, а вас заранее предупрежу, в чем загвоздка. “Шоховский” кронштейн от “семерочного” отличается наличием регулировки по высоте. У семерочного такой регулировки нет, и пластмассовый кожух руля смещается миллиметров на 15 ниже. Скорее всего, буду у барахольщиков покупать другой кронштейн и переваривать крепление ниже, либо переделаю “шоховский” кронштейн под короткий вал. Такая вот заковыка.

Еще одна проблемка, пропал звуковой сигнал. Проблема оказалась в том, что рулевой карданчик из комплекта, собран из двух частей, одна в другой, две трубки, они как бы телескопические вставлены друг в друга. Там скорее всего использованы пластиковые вставки, корче они не замыкаются. Я соединил болты на карданчике проводком, сигнал появился.

Проставил шкив ремня ГУРа:

Натянул ремень масляного насоса, чем замерять усилие не знаю, по инструкции ремень натягивается при усилии 10 кгс, прогиб должен быть 10 — 12 мм. Короче с усилием давлю пальцем, прогибается чуть больше сантима, по ощущениям натянут туго.

Сразу рекомендую купить ключ вращения коленвала “под головку”. Гайка шкива прячется вглубь шкива и обычная штамповка туда уже не лезет! Да и вообще в хозяйстве пригодится.

Примечание от меня: чтобы отвернуть гайку шкива я надеваю ключ коленвала на гайку, а рукоятку ключа упираю в стабилизатор, один-два коротких щелчка стартером и гайка откручивается рукой! (Этот способ нашел в ютубе, спасибо тому чуваку, способ действительно крутой).

Вентилятор я доработал так: оторвал сварку от нижней ноги крепления вентилятора, и выгнул ее так чтобы она не задевала ни за вентилятор, ни за ремень. Приходилось много раз подставлять по месту и примерять. Край ближе к шкиву я подогнул, предварительно замерив размер по месту. Можно было “по-цивильному” спилить, но я предпочел иметь скругленный край железки, на случай если ремень все же коснется корпуса вентилятора.

Примечание от меня: чтобы найти нужный угол сгиба, я использовал вместо ноги изогнутую проволочку, потом по ней гнул уже ногу.

Примечание от меня: если нажать на оторванную ногу крепления вентилятора, крыльчатка слегка перекашивается и утапливается вглубь. Нужно максимально возможно утопить вентилятор ближе к радиатору, там довольно большой зазор (миллиметров

10). При этом нужно чтобы вентилятор не задевал ни за ремень, ни за корпус, ни за радиатор. Находим оптимальное положение, привариваем ногу.

Примечание от завода: при установке ГУР на заводе на мелкую серию “пятёрок”, корпус вентилятора собирали чуть иначе. Ноги крепления вентилятора перед сваркой сразу разворачивали так, чтобы они не мешали! То есть в нашем случае мы можем высверлить точечную сварку повернуть крепление вентилятора так чтобы ноги не мешали и приварить. Я об этом узнал позже, переделывать не пока стал. Край, который у меня завальцован они просто спиливали под нужный размер.

Переделка: спустя несколько дней я понял, что заводское решение лучше и решил переделать вентилятор. Я так же спилил корпус, таким образом зазор увеличился до максимума.

Да, еще момент, высоковольтная катушка мешала масляному насосу, пришлось смещать чуть выше и в сторону (ближе к фаре)

Примечание от меня: все провода вблизи от масляного насоса и его ремня я “одел” в гофру и прикрепил к корпусу, чтобы исключить любую возможность попадания их в ремень.

Все в сборе выглядит как-то так:

Конечно же, пришлось заполнять и прокачивать сцепление и тормоза. Тормоза прокачивал один, по принципу, сначала длинная трубка потом более короткие. Использовал такую приспособу: крышка бачка сцепления, в нее вставлен сосок от безкамерки, к соску присоединен шланг. На конце шланга наконечник для насоса. Присоединяем запаску к шлангу и даем давление в бачок тормозов, идем к колесу сбрасывать воздух. Следим, чтобы в бачке не кончилась жидкость, иначе придется все переделывать.

Систему ГУРа подключал, заполнял и прокачивал по инструкции, которую дали на заводе. Вкратце система такая: наливаем масло в бачок до максимальной отметки, ослабляем штуцер прокачки на редукторе, крутим руль из одного крайнего положения в другое несколько раз. Из штуцера должно пойти масло. Заворачиваем штуцер, заводим двигатель и снова крутим руль из стороны в строну несколько раз. В систему лил Dextron 2. Вошло чуть меньше литра, в баклажке осталось грамм 100.

Сначала долго очковал запускать двигатель. Во-первых, не верилось, что все получится, во вторых боялся, что что-нибудь забыл или накосячил. Переделок было много за один раз, по отдельности все узлы не проверишь. Все проверил на несколько раз, прокрутил весь процесс в голове, соединил провода, подключил все что отключал, закрутил все что откручивал, ну, была, не была!

Восторг! Ребята это восторг! ))) Надо немного привыкать пользоваться, на парковке или на резком развороте ягодица уже привычным движением упирается в сиденье, а руль крутится ЛЕГКО! капец непривычно, непривычно и круто! ))))

Вопрос законности переделки.

Этот вопрос, я как водится, задал в поддержку, типа “чего брехать ГАИчу ежлив докопается”. И тут я, по сложившейся традиции, не обломался. Как я говорил выше, предприятием изготовителем ГУРа, совместно с АвтоВАЗом, была выпущена мелкая серия классических “пятерок”, на что у предприятия имеется официальная бумага АвтоВАЗа. Соответственно данные изменения предусмотрены заводом изготовителем транспортного средства! Так что ветер тебе в спину, дорогой защитник правопорядка, и всех благ!

Ford Sierra Жемчужинка › Бортжурнал › Установка ГУР. Прокачка ситемы гидроусилителя руля.

Сначала думал поставить ГУР, т.к. резина по сравнению от стоковой 175/70/13 будет (на передней оси) 205/50/16, но после установки временной резины 205/55/16 стало понятно что и без усилителя руль очень-очень легкий. Но подвернулся комплект очень дешего, и я не сдержался. О покупке упоминал и ранее. Когда начал установку обратил внимание, что нехватает шкива генератора.Итак, комплект ГУР обошелся в 44$, а долбанный шкив генератора 10$.
В установке ГУРа есть много плюсов. Помимо снижения усилия на руле и уменьшения передачи ударов от колес на руль, рулевое с ГУ имеет меньшее передаточное отношение (менее 3-х оборотов руля от упора до упора против почти 4-х без ГУ).
В установитке ГУРа сильно помогает Ford Scorpio, т.к. рейки на них такие же (кроме 4х4). Как и насосы со шлангами на одинаковых типах двигателей. Вообще рейки бывают старого (до 10/84) и нового типа (отличие в креплении шлангов и диаметре пыльников), а рейки нового типа бывают также с переменным передаточным отношением (в центре больше, по краям меньше). Внешне отличаются корпусом: у старых — гладкая, у новых — ребристая. Мне досталась “новая” 🙂
Для установки нужно:
— собственно рулевая рейка
— насос и расширительный бачок (на двигателе ОНС составляют одно целое)
— шланги между всем этим
— кронштейн насоса (на двигателе ОНС единый кронштейн на насос и генератор)
— 4 шкива на 2 клиновых ремня (на коленвал, помпу, насос и генератор)
— приводной ремень (ремни)
— рулевой карданчик от рейки до рулевого вала
— пыльники рейки
— тяги родные (хоть и пишут, что они одинаковые — это не правда; наконечники одинаковые)
— литр жидкости для ГУР

Далее началась подготовка. Зачистил, прогрунтовал и покрасил кренштейны, насос и шкивы. Кронштейн и насос покрасил термостойкой краской.

Теперь надо снять шкивы. Именно сразу, пока ремни одеты, чтобы можно было ремнями зафиксировать шкивы (так рекомендуется по мануалу). Шкив коленвала крепится одним болтом и от проворачивания стоит через шпонку. По хорошему нужун съемник, но у меня снялся так, видимо из-за того что не так давно делалась капиталка.
Чтобы добраться до шкива помпы, нужно снять вискомуфту. Долго не получалось этого сделать, в итоге опять обратился к мануалу. почти дословно там то звучит так: “Вискомуфта закреплена гайкой на 32, резьба левая. Для того чтобы ее открутить нужно взять тонкий гаечный ключ на 32, рукой зажать ремни, чтобы удержать от проворачивания шкив и открутить гайку. Если она не поддается, то (далее внимание!) по концу ключа ударить ПОДХОДЯЩИМ молотком”. После этого словосочетание “подходящий молоток” быстро закрепилось в обиходе :DD
Дальше откручиваем 4 болта крепления шкива и снимаем шкив.

Теперь снимаем генератор, а затем и его кронштейн крепления.

С генератора шкив снимается при помощи 2-х ключей. Внутренним шестигранником, которым держится вал от проворачивания, а глючом на 22 откручиваем гайку.
Теперь сборка.
Чтобы закрутить гайку шкива генератора понадобится спец.инструмент. А все из-за того, что “новый” двойной шкив шире, и гайка уже находится внутри шкива, чтобы ее закрутить нужна голова. Но чтобы затянуть, нужен еще и 6-тигранник. Здесь смекалка и решительность не помешают 🙂 Берем голову на 22, со стороны где вставляется вороток/трещетка и стачиваем круглое сечение по бокам — делаем грани под ключ. У меня оптимально получился под ключ на 22. Вот теперь одеваем доработанную голову на гайку, через квадратное отверстие для воротка вставляем шестигранник и крутим 🙂 Здесь фото нет, так что надеюсь объяснил понятно.
Шкив на насосе ГУРа крепится 3-мя болтами. На помпу и коленвал одеваем шкив в обратной последовательности (снятие описано выше). А затягивание уже после установки и натяжки ремней 🙂

Теперь про рейку.
Для снятия нужно открутить карданчик от рулевого вала. Это возле самой перегородки.

Теперь нужно переставить тяги с родной рейки на скорповскую, т.к. тяга рулевая скорпио-305мм, тяга рулевая сиерра-270мм.

Прикручиваем скорповские, обильно смазываем смазкой (я использовал литол) и одеваем пыльники. На рейке с ГУР диаметр корпуса больше, поэтому сиерровские пыльники уже, хотя с учетом что они резиновые их можно натянуть 😀
Рейку ставим на место, соответственно в обратной последовательности.
Пытался поставить прилагающийся к комплекту скорповский кронштейн для натяжки ремня. Но он не подошел… Аж руки опустились.

Потом подумал: ну говорят же что ставится без проблем… Решил попробовать родной. И вуаля! 🙂

3а качество извиняюсь, под рукой только телефон, да и то руки в грязи, так что фоток нет на определенных этапах, что пытался компенсировать подробным описанием и картинками.

На ходу опробовать еще не удалось, но обязательно поделюсь 🙂

P.S. А еще ведь нужно прокачать систему 😉
Наполовину заполните бачек свежей гидравлической жидкостью.
1. Поддерживая начальный уровень жидкости в маслоприемнике, начинайте медленно вращать рулевое колесо от упора до упора. Продолжайте вращать колесо до прекращения образования пузырей. (перед вывесить).
2. При подсасывании воздуха в трубки вследствие чрезмерного опускания уровня жидкости в маслоприемнике, обождите около получаса, затем повторите процедуру, начав с проверки уровня жидкости.
3. Запустите двигатель и на холостых оборотах продолжаёте прокачивать систему, медленно вращая рулевое колесо от упора до упора, — в общем случае воздух должен прекратить выделяться уже на третьем-четвертом цикле, в противном случае следует обождать еще около получаса, затем повторить процедуру прокачки.
4. Заглушите двигатель и опустите автомобиль на землю.
5. Вновь запустите двигатель на холостые обороты и повторите процедуру прокачки гидравлического тракта, — продолжайте вращать рулевое колесо до тех пор, пока пузыри не перестанут образовываться. Если при этом уровень жидкости в маслоприемнике опустится более чем на 3 мм, пузыри не исчезнут с поверхности, либо рулевой насос начнет издавать скрежет, обождите около получаса, затем повторите процедуру.
6. Повернув колесо от упора до упора при работающем двигателе, осмотрите доступные штуцерные соединения гидравлического тракта ГУР на наличие признаков развития утечек (не забудьте предварительно тщательно протереть линии). В случае необходимости замените вышедшие из строя штуцерные компоненты, либо перезатяните накидные гайки.

Всем спасибо за внимание!
Буду неравнодушен замечаниям и просто коментариям. Ну и конечно буду рад за “плюсики” 😉

Как установить гидроусилитель руля

Пожалуй, многие слышали, что такое гидроусилитель руля, и знают, для чего он нужен. Тем не менее, тема, более подробно раскрывающая принцип работы и назначение данного устройства, до сих пор является актуальной.

Оборудование, которое позволяет с легкостью вращать рулевое колесо, состоит из следующих элементов:

  • насоса, как правило, ротационного типа;
  • разнообразных трубок и шлангов;
  • резервуара, в который заливается специальное масло.

Схема ГУР

ГУР не отличается простотой конструкции и нуждается в периодическом обслуживании. Однако данное устройство отличается надежностью, и если за его состоянием следить и своевременно устранять малейшие недостатки, то прослужит он достаточно долго и не потребует серьезного ремонта. Нельзя не отметить, что установка гидроусилителя руля является дорогостоящей, что объясняется сложным строением данного механизма и трудоемкостью самого монтажа.

Что такое «Легкий руль»

Легкий руль

В настоящее время особой популярностью у владельцев отечественного автопрома пользуется дополнительное оборудование под названием «Легкий руль». Данный механизм представляет собой модернизированный штатный редуктор. По своим внешним характеристикам он выглядит как обычный ГУР, однако, его внутреннее строение отличается от заводских аналогов.

В его конструкции присутствует третья опора, предназначенная для вала. Она позволяет уменьшить чувствительность ударов, передающихся рулевому колесу, и снизить изгибающий момент. На замену стоявших ранее бронзовых втулок пришли игольчатые подшипники, благодаря которым увеличился срок службы такого редуктора.

Кроме того, в маятниковый рычаг тяг так называемой рулевой трапеции внедрены шариковые подшипники качения, которые установлены в устройство вместо пластмассовых втулок, используемых ранее. Благодаря шариковым подшипникам существенно снизился износ деталей и их трение друг о друга. Это делает маятниковый рычаг весьма долговечным. Можно утверждать, что в негодность придет скорее весь автомобиль, чем данный механический агрегат.

Установка усилителя руля на автомобили ВАЗ

Схема ЭГУР

Монтаж данного механизма на автомобиль не вызывает никаких затруднений. Перед инсталляцией усилителя руля не требуется осуществлять никаких регулировок. Пожалуй, основное преимущество данного устройства состоит в том, что для его установки не понадобится сверлить никаких отверстий и придумывать, как внедрить в подкапотное пространство дополнительные кронштейны для его крепежа.

И маятниковый рычаг, и редуктор монтируются на штатные места. Необходимо всего лишь открутить гайки, отсоединить старый механизм и установить новое изделие. Единственной сложностью, с которой можно столкнуться при монтаже усилителя, является изъятие из рулевых тяг шплинтов, однако такая проблема ожидает только тех, кто давно не производил замену рулевых тяг.

Если вы решите заняться монтажом усилителя руля такого типа самостоятельно, то на всю процедуру у вас уйдет не более трех часов. Все зависит от опыта, которым вы владеете в ремонте автомобилей, и наличия необходимого инструмента под рукой. Время же установки такого механизма в специализированном автосервисе варьируется от двух и более часов, однако при желании можно сделать все своими силами и избежать лишних расходов.

Достоинства усилителя руля для ВАЗ

Читайте также:  Советы по выбору каско для авто
Ссылка на основную публикацию