Toyota: некоторые особенности кузовного ремонта - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Toyota: некоторые особенности кузовного ремонта

Некоторые особенности восстановления лакокрасочного покрытия иномарок

В странах Европы, Японии и США, уделявших на протяжении последних семидесяти лет значительно больше внимания развитию легкового машиностроения, процесс создания защитно-декоративного покрытия завершается нанесением лака, который остается единственным видимым покрытием. Перед этой итоговой операцией наносятся слои красок, выполняющие роль подложек, сцепляемые с основой, или закрывающие незначительные дефекты окрашиваемой поверхности. Эти слои красок являются промежуточными, далее они обеспечивают сцепление последнего отделочного слоя.

Различают три типа промежуточных покрытий: защитные покрытия, грунты, шпатлевки.

Защитные покрытия называют также первыми. Существуют различные категории защитных покрытий, отвечающих специальным требованиям. Само защитное покрытие представляет собой очень жидкий продукт, предназначенный для обеспечения сцепления наносимых слоев краски с окрашиваемой поверхностью. Оно не влияет на внешний вид автомобиля, не устраняет незначительные дефекты поверхности кузова.

Защитные покрытия наносят очень тонкими, почти прозрачными слоями, позволяющими видеть основу. Нанесение защитного покрытия производится краскопультом, толщина слоя составляет 5–10 мкм.

Сушка нанесенного защитного покрытия происходит очень быстро, почти мгновенно. Покрытие не подвергают шлифованию.

Различают следующие защитные покрытия:

– первичные реактивные покрытия (называемые первичными тонкими слоями); представляют собой краски, содержащие ингибиторы, предотвращающие процесс образования ржавчины; ими обрабатывают поверхность металла, покрытия выполняются чаще всего на виниловой основе;

– хромофосфатные защитные покрытия, по своей природе виниловые и бывают одно– или двухкомпонентные (вторым компонентом является разбавитель-катализатор). Эти покрытия обеспечивают пассивацию (создают пленку окислов, предохраняющую металл от коррозии) поверхности металла и прочно соединяются с его поверхностью.

Покрытия получили такое название из-за применения красителя с антикоррозионным хроматом и разбавителя, содержащего ортофосфорную кислоту. Кислота реагирует с металлом и пассивирует его, одновременно она вызывает отверждение смолы покрытия и повышает коррозионную стойкость красителей. В инструкциях изготовителей указываются совместимость покрытий с различными металлами, размер сопла, устанавливаемого на краскораспылитель, давление воздуха, вязкость и время сушки.

При недостаточном разбавлении покрытия полного отверждения смолы не происходит, не полностью проходит и пассивация опорной поверхности (основы). Излишек разбавителя также вызывает дефекты, так как фосфорная кислота активно поглощает воду. Будучи в избытке, кислота поглощает влагу, просачивающуюся через пленку краски, и вызывает вздутие краски, которое проявляется в виде мелких пузырей. Этот дефект называется «вспучиванием».

Нельзя применять хромофосфатные защитные покрытия, если уровень влажности в помещении, где проводятся работы, выше 80 %. В этом случае для уменьшения влажности работы следует выполнять в нагретой камере.

Наилучшее сцепление обеспечивают хромофосфатные покрытия. Остаток разбавленного защитного покрытия не может храниться долго, так как полимеризация начинается с момента разбавления. Наиболее широко применяются два вида защитных покрытий:

– целлюлозные покрытия – выпускаются готовыми к употреблению, подходят для обработки небольших участков с нанесением промежуточных слоев на целлюлозной основе и с покрытием акриловыми красками;

– глифталевые покрытия – предназначены для последующего нанесения на них слоев на глифталевой основе.

Наносят защитные покрытия щеткой (кистью) на обезжиренные, зачищенные, технически чистые поверхности. Покрытия очень эластичные, имеют хорошую коррозионную стойкость.

Защитные грунты (называемые также первоначальными поверхностными покрытиями) представляют собой грунты, в которые введены антикоррозионные добавки для обеспечения высококачественного сцепления непосредственно с металлической поверхностью или пластмассами. Толщина пленки грунта позволяет производить шлифование. Применяют следующие виды защитных грунтов:

– универсальные нитросинтетические, хромофосфатные с реактивным разбавителем. Их готовят непосредственно перед употреблением. На эти грунты можно наносить окончательные слои на целлюлозной, глифталевой и акриловой основах;

– целлюлозные защитные грунты могут наноситься из краскопульта на железосодержащие сплавы и на старые покрытия. После сушки в течение двух часов эти грунты подвергают обработке шлифовальной шкуркой № 400. На целлюлозные защитные грунты могут наноситься промежуточные слои на целлюлозной или акриловой основах. Нанесение слоев на глифталевой основе противопоказано;

– полиуретановые защитные грунты состоят из двух компонентов, смешиваемых непосредственно перед употреблением и разбавляемых соответствующими разбавителями. Обладают хорошими антикоррозионными свойствами и хорошим сцеплением с металлами, а также с некоторыми пластмассами. Полиуретановые грунты быстро сохнут. На них наносят последующие слои на целлюлозной, глифталевой или полиуретановой основе, причем каждый последующий слой накладывается на еще влажный предыдущий. По истечении двух часов можно накладывать грунты или полиэфирные покрытия. Эти грунты в основном используются при окраске автокаров и т. п;

– изолирующие эпоксидные защитные грунты также состоят из двух компонентов, смешиваемых непосредственно перед применением и разбавляемых растворителем. Они обеспечивают изоляцию старой сомнительной основы. На эти грунты можно наносить целлюлозные, глифталевые, акриловые или полиуретановые лаки. Обладают хорошим сцеплением с металлами (за исключением меди), эпоксидными и полиэфирными слоистыми пластиками. Затвердевание грунта перед шлифованием или окончательной отделкой происходит в течение восьми часов (сушка занимает 3 часа) при температуре 20 °C. Это время может быть сокращено до 1 ч при повышении температуры до 60 °C.

Защитные грунты распыляются из краскораспылителя, снабженного соплом для грунта. Толщина слоя зависит от типа грунта и обычно находится в пределах 30–50 мкм.

Грунты, называемые также поверхностными покрытиями, представляют собой матовые или глянцевые краски, обеспечивающие первоначальный закрывающий слой в процессе окраски. Роль этих грунтов заключается в том, чтобы:

– скрыть небольшие погрешности поверхности, подвергаемой окраске (шлифовальные риски, легкая пористость);

– предотвратить возможное проникновение влаги;

– служить подложкой для отделочного лака;

– приблизить цвет поверхности к цвету отделочного лака – для этой цели применяются грунты различных цветов: белый или светло-серый – для грунтов светлых и ярких тонов, темно-серый или коричневый – для лаков темных тонов.

Каждой группе красок соответствуют свои грунты. Охарактеризуем их.

Целлюлозные грунты быстро высыхают, поддаются шлифованию. Ранее применяемые составы целлюлозных лаков обеспечивали пористую поверхность основы, которую подвергали тщательному шлифованию. Довольно часто маляры применяли эти грунты в качестве подслоя под нанесение отделочного глифталевого лака, так как глифталевые грунты медленно высыхают. Новые композиции целлюлозных лаков обеспечивают твердые, тонкие и гладкие подслои. Их используют в качестве подложек целлюлозных или акриловых отделочных лаков. Нельзя применять эти грунты под отделочные глифталевые лаки.

Сушка одного или нескольких слоев грунта происходит в течение 2–4 ч. Грунт наносится из распылителя на металл, покрытый защитным грунтом, или на старую отполированную основу. Некоторые составы грунтов обеспечивают возможность обработки шлифованием по истечении менее одного часа, затем наносится отделочный глифталевый лак. Лак наносят на старую матированную подложку, а также на металл, покрытый одним или несколькими слоями защитного целлюлозного или универсального покрытия.

Лак накладывают в один или несколько перекрестных слоев – в зависимости от желаемой степени закрытия поверхности, соблюдая время сушки между слоями (10–15 мин). После сушки (2–3 ч) производится шлифование.

При необходимости разбавления лака следует руководствоваться указаниями изготовителя на этот счет.

Глифталевые грунты композиций, применяемых ранее, характеризовались большой продолжительностью сушки (около 12 ч). Грунты новых составов требуют меньше времени для сушки, после высыхания на них наносят лак. Лак наносят следующим образом. Вначале грунт распыляют на старую матованную подложку и закрывают ее первым слоем лака, затем наносят второй негустой слой. Дается выдержка 15 мин для испарения растворителя (матовая поверхность), после чего накладывают слой отделочного глифталевого лака. При нанесении лака каждый последующий слой накладывают на влажный предыдущий. Такой метод носит название непрерывного. Он позволяет сократить время ремонта. Но окраска выполняется не так качественно. Данный способ подходит для окраски автомобилей с минимальными затратами.

При осаждении пыли на слой нанесенного грунта наносить отделочный слой не рекомендуется. В этом случае грунту дают 24 часа, для затвердевания, после чего поверхность зашлифовывают и наносят слой отделочного глифталевого лака.

Полиуретановые грунты являются двухкомпонентными, их смешивают перед применением, соблюдая указанное соотношение, и добавляют в них соответствующий разбавитель. Полиуретановые грунты могут иметь хорошее сцепление непосредственно с металлом кузова, некоторыми пластмассами, а также со старыми технически чистыми подложками. Полиуретановый грунт быстро затвердевает, хотя длительность затвердевания в значительной степени изменяется в зависимости от характеристик грунта и его марок. Ускоренная сушка проводится в сушильной камере при температуре 60 °C. Время сушки находится в пределах от 45 мин до 1 ч 15 мин. На некоторые из грунтов можно накладывать акрилополиуретановый или полиуретановый лак с интервалами 10–15 мин между наложениями слоев для испарения растворителя.

Полиуретановые грунты, обладающие наилучшей кроющей способностью, обеспечивают толщину покрытия в пределах 200–300 мкм.

Полиуретановый грунт не подвергается действию растворителей и множества химических реагентов, поэтому его рекомендуют для автомобилей, эксплуатируемых в агрессивных средах.

В качестве отделочного слоя наиболее часто применяют полиуретановый лак, однако в равной мере используют глифталевый и целлюлозный лак.

Полиэфирные грунты также состоят из двух компонентов, которые смешивают и разбавляют перед применением. Грунт наносят непосредственно на железосодержащие сплавы, обезжиренные и очищенные от ржавчины, на предварительно зачищенные слоистые эпоксидные и полиэфирные пластики, на старую шлифованную подложку, за исключением целлюлозных и акриловых покрытий воздушной сушки.

Читайте также:  Особенности доставки хрупких грузов

Грунты распыляют последовательными слоями «мокрый на мокрый». Толщина пленки может достигать 300 мкм без подтеков и других дефектов при затвердевании. Время использования готового грунта составляет 30–45 мин. Влажность окружающей среды не должна превышать 70 %. Затвердевание до начала шлифования (при температуре окружающей среды 20 °C) происходит в течение четырех часов. Шлифуют покрытия последовательно шлифовальной неводостойкой шкуркой № 220, 360 или 400.

Затвердевание этих грунтов может быть ускорено нагревом (за 30 мин при температуре 80 °C).

Грунт воспринимает все отделочные лаки, однако его используют главным образом для покрытия обширных поверхностей и очень редко для ремонта небольших участков.

Эпоксидные грунты также представляют собой двухкомпонентные составы. Условия нанесения такие же, как и для полиэфирных грунтов. Особенно хорошо эпоксидный грунт покрывает слоистые эпоксидные и полиэфирные пластики.

В качестве отделочного лака по этим грунтам применяют полиуретановый.

Двухсоставные грунты имеют следующие особенности. Сразу после смешивания смолы с отвердителем начинается химическая реакция, и смесь остается жидкой в течение строго определенного времени. Поэтому сразу после окончания нанесения грунта необходимо тщательно промыть инструмент, чтобы избежать непоправимого повреждения затвердевшей «намертво» смесью. Промывку производят разбавителем или очистителем, предусмотренным для этой цели.

Двухсоставные грунты позволяют наносить довольно толстые слои, что дает возможность обходиться без шпатлевания (толщина пленки полиэфирного грунта достигает 300 мкм, в то время как целлюлозного или глифталевого – 40–50 мкм).

При затвердевании посредством химической реакции не происходит усадки грунта, обеспечивается значительная толщина покрытия.

Двухсоставные грунты наносят из краскораспылителей при температуре 20 °C.

Сушка или затвердевание грунтов при температуре 20 °C (рекомендуется поддерживать температуру не ниже 15 °C) происходит медленнее, чем при более высокой температуре. Следовательно, специальные сушильные приборы или сушильные камеры позволяют значительно уменьшить время сушки.

Если шлифование грунта производится с водой шлифовальной шкуркой, необходимо обильно промывать поверхность чистой водой и высушивать слой замшей. При шлифовании всухую необходимо обеспечить отсос пыли.

При шлифовании снимать слой грунта полностью нельзя. Если это произошло, поврежденную поверхность необходимо покрыть грунтом повторно.

При ремонте кузовов иномарок приходится сталкиваться с деталями листовой обшивки из алюминиевых сплавов. Достаточно широко распространено мнение, что краска не пристает к листу из алюминиевого сплава, а с течением времени отлущивается. Такой процесс на самом деле может происходить, если при подготовке деталей кузова под покраску не соблюсти определенных мер предосторожности. Если лист из алюминиевого сплава зачищен (т. е. с него снята краска вместе с грунтом и металл совершенно чист), он окисляется очень быстро. Возможность образования окиси алюминия надо предотвратить. Для этого тщательно протравленная деталь кузова из алюминиевого сплава должна быть покрашена в течение двух часов после очистки. При несоблюдении этого срока могут возникать дефекты в результате плохого взаимодействия грунта и краски с поверхностью листа. Чистый алюминиевый лист предварительно необходимо покрыть тонким первоначальным слоем краски.

Тойота ремонт кузовной и покраска

Японские автомашины под названием Тойота у нас заслужили очень большую популярность. Машины успешно комбинируют в себе техдостижения современности и новейший дизайн. Абсолютно все образцы тойотовского автоконцерна невероятно комфортабельны: для многих российских автомобилистов до сих пор плавность хода Тойот на разбитых отечественных дорогах остается большой загадкой. Но все ли так идеально, и нет ли у них слабых мест?

Ремонт

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Первый недостаток – слишком дорогой кузовной ремонт Toyota. Особенно это касается чересчур деформированного кузова, восстановить который после аварии берется не каждый владелец, страшась очень высокой цены реставрации.

Дороговизна услуг объясняется в первую очередь сложностью ремонта, подразумевающего дефицит и высокую стоимость оригинальных деталей. К примеру, даже бамперы и передние крылья, расцениваемые, как одни из самых мелких кузовных запчастей, стоят сравнительно дорого.

Помимо описанных выше причин, кузовной ремонт тойотовских моделей обязательно требует квалифицированных знаний и специфики. Без опыта браться за восстановление геометрии кузовного железа просто невозможно без применения суперсовременного КДО.

Примечание. Покраска кузова также должна осуществляться на последующем этапе работ в особых покрасочных боксах, согласно заводским требованиям (согласно определенной температуре и времени для сушки).

Этапы восстановления автомобилей таковы:

  • При нарушении геометрии кузова автомобиля Toyota все работы обязаны проводиться на специализированном оборудовании, таком как стапель;
  • Следующий этап работ – проверка по контрольным точкам с использованием технологической карты завода;
  • Завершительный этап работ – покраска на современном оборудовании. Современные камеры Нова Верта и другие дают большие технологические возможности, позволяя достигать отличных результатов.

Покраска

Некоторые специалисты называют покраску кузова работой творческой. Действительно, это так, ведь процедура осуществляется не просто так, а с применением нескольких операций, предшествующих и последующих нанесению краски и лака.

Подготовка кузова

Крайне значимая стадия, от уровня проведения которой зависит многое: не только внешний вид машины, но и срок службы положенного впоследствии ЛКП. Вот, что подразумевает подготовка:

  • Автомобиль тщательно моют, используя современные составы;
  • Все декоративные кузовные элементы, которые не будут подвергаться покраске, демонтируются, а несъемные детали завешиваются скотч-бумагой или покрываются смесью особого типа;
  • Корпус машины тщательно осматривается на наличие коррозии и изъянов ЛКП. В помещении, где нет хорошего освещения, проводить осмотр не рекомендуется;
  • Очаги коррозии удаляются с помощью механической или химической зачистки.

Механическая зачистка – это обработка поверхности шкуркой крупнозернистого типа. Используются в этом случае также стальные щетки и другие абразивные материалы. Если при механической зачистке надо бывает обрабатывать поверхности большого размера, рекомендуется использовать спецмашину.

Зачистка химическая – это протравливание ржавчины в кисло-солевом составе. После обработки ржавчина легко устраняется тряпкой, а затем поверхность обрабатывается каким-нибудь растворителем.

Примечание. В некоторых случаях, когда ржавчина проникает в металл слишком глубоко, только комплекс мер, включающий оба варианта зачистки, позволяет справиться с проблемой.

Шлифововка и нанесение обезжиривателя являются очередным моментом в работе. ЛКП обрабатывается по всей своей поверхности шкуркой до тех пор, пока не образуется единообразный цвет. Такая манипуляция обязательна, ведь на ЛКП новый состав держаться будет не в состоянии.

Очень сложной и непростой является обработка шкуркой. Лучше всего зарекомендовали себя в этом деле болгарки, наделенные особыми абразивными кругами. Если их найти не удается, то можно ошкуривать также руками.

После того, как поверхность приобретает однородный матовый цвет, ее хорошенько обдувают. Делается это для того чтобы удалить всю пыль, образовавшеюся при шлифовке. Особенно внимательным следует быть во время зачистки труднодоступных мест.

Обезжиривание проводится с помощью ацетона или уайт-спирита. Также советуется пользоваться салфеткой особого типа, которой нужно пройтись по кузову после обработки жидкостью.

Грунтовка – следующий этап подготовительных работ. Акриловый грунт бывает черного и белого цвета. Соответственно, первый используется для темных составов, а второй – для светлых.

Примечание. В некоторых случаях оба грунта смешиваются в определенных пропорциях для получения необходимого тона.

Грунтовку следует наносить с помощью пульверизатора, заранее растворив состав в специальной жидкости.

Непосредственно сам процесс покраски автомобиля Тойота подразумевает метод напыления посредством краскопульта. Профессионалы используют несколько пистолетов, чтобы при нанесении краски не возникло никакого брака.

Наносить состав рекомендуется с расстояния 30-35 см от поверхности, выдерживая такой режим на всем протяжении покраски.

Узнать больше о процедуре ремонта и покраски автомобиля Тойота можно из фото – материалов и других статей нашего портала. Читайте наши публикации и обогащайте ваш багаж знаний о самой значимой части автомобиля – его кузове.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Особенности ремонта кузова автомобиля своими руками

В общей конструкции автомобиля наиболее дорогим и в то же время уязвимым является кузов. При дорожно-транспортных происшествиях, даже незначительных, чаще всего страдают его отдельные части и детали. Самое простое повреждение покраски наружных поверхностей может произойти при езде по лесу или из-за некачественных работ на заводе-изготовителе. В то же время технология ремонта кузова настолько отработана, что это можно сделать не только с помощью специалистов в СТО, но и самому в частном гараже.

Устройство кузова легкового автомобиля

Конструкция такой части современной легковой автомашины как кузов, на автомобилях разного класса похожа в основных своих элементах, однако, имеются и некоторые различия, влияющие в первую очередь на жесткость корпуса машины. Внедорожники в большинстве имеют рамный кузов, кроссоверы и некоторые легковые автомобили комплектуются подрамниками, большинство автомобилей имеют жесткий несущий кузов.

Читайте также:  Bmw m1 hommage

Эти особенности имеют значение, когда возникает необходимость ремонта кузова автомобиля. Основными элементами кузовной конструкции являются:

  • крыша;
  • основание, которое является полом машины;
  • передняя, средняя и задняя стойки;
  • передний щит, отделяющий отсек двигателя от салона;
  • брызговик;
  • панель багажника;
  • центральный тоннель;
  • крылья — передние и задние;
  • двери.

Силовой каркас кузова включает:

  • передний и задний лонжероны;
  • несъемные пороги;
  • поперечины передняя и радиатора;
  • поперечная балка под опоры ДВС;
  • поперечины под передними и задними сиденьями;
  • подоконная балка;
  • передняя и задняя балки крыши.

Некоторые особенности кузовного ремонта

Ремонт кузова автомобиля своими руками можно сделать, если повреждения штампованных поверхностей или силовых конструкций не имеют тяжелого характера и для устранения неисправностей не требуется специального технологического оборудования.

Эти работы можно отнести к мелкому ремонту, если нужен только локальный ремонт кузова. То есть требуется устранение царапин или сколов покраски. Своими руками можно делать также сложный ремонт, когда имеются вмятины с повреждением покраски, деформация кузова или подрамника.

При любой степени повреждения первым делом надо провести диагностику объекта предстоящих работ для определения необходимого объема материалов, требуемого инструмента и предполагаемого количества трудозатрат. Это надо делать всегда — при обнаружении царапин и коррозии, если нужен ремонт сколов на кузове или необходима серьезная рихтовка, а также покраска деталей или всего кузова.

Вмятины

Деформация штампованных элементов кузовной конструкции могут быть отремонтированы самостоятельно водителем или владельцем машины. Для этих работ необходим верстак или специальный стол, набор рихтовочного инструмента, наковаленки и вытяжки. Перед тем как приступить к рихтовке поврежденного участка надо определить, можно это сделать без последующей покраски или же потребуются дополнительные затраты на это. Про технологию удаления вмятин без покраски читайте в отдельной статье.

Сложный ремонт кузова автомобиля, когда нарушена геометрия конструкции или произошла серьезная деформация силового элемента каркаса, типа лонжерона, лучше поручить специалистам.

Если без покраски рихтовку сделать не удается, то после выправления металла надо с помощью шпатлевки выровнять отрихтованную поверхность. Шпатлевку надо наносить мягким шпателем. Поверх выровненной детали наносится грунт. Это обязательное условие недопущения коррозии и устранения царапин при неаккуратном нанесении шпатлевки.Последним этапом происходит покраска отремонтированной детали или всего кузова.

Коррозия

Локальный ремонт кузова включает в себя, в том числе, устранение коррозии на отдельных элементах. Больше всего этому подвержены пороги из-за царапин, которые образуются при попадании камней во время движения машины и нижние части крыльев, куда постоянно попадают вода и грязь.

Перед удалением участков металла пораженных коррозией надо тщательно зачистить от грязи всю деталь. Определить степень поражения металла ржавчиной и принять решение, каким способом коррозию устранять. При незначительной ржавчине достаточно обработать ее антикоррозийным составом, который содержит ортофосфорную кислоту. После чего промыть поверхность, обезжирить и нанести грунт.

Покраска детали завершает процесс.Если же повреждение от ржавчины значительные, тогда необходимо вырезать поврежденный участок и поставить заплатку из качественного металла.

Сколы и царапины

В процессе эксплуатации машины, особенно на российских дорогах, не избежать появления царапин разной глубины и других повреждений лакокрасочного покрытия. Ремонт сколов на кузове и устранение царапин — это наиболее простые виды кузовных работ. Для того чтобы убрать эти мелкие повреждения часто достаточно отполировать поврежденный участок.

Для устранения более глубоких царапин надо тщательно промыть нужный участок, затем протереть его уайт-спиритом и обработать специальной автомобильной шпатлевкой.

Завершающим этапом будет грунтовка и покраска нужной поверхности.В случаях, когда количество и глубина царапин на отдельном участке достаточно велики, требуется шлифовка этой поверхности с помощью специальной машинки.

Дальнейшая обработка этого участка также начинается со шпатлевки и грунтовки.

Смотрите видео по теме:

Особенности кузовного ремонта автомобилей

У многих ремонт автомобиля вызывает только негативные эмоции. Именно слово «ремонт» ассоциируется с чем-то плохим, например, разбитыми фарами, погнутым бампером или кузовом, расшатанной коробкой передач и прочее.

Но ведь ремонт бывает разный. Довольно распространенные случаи, когда салон автомобиля находится еще в нормальном состоянии, а кузов, наоборот – в одних местах погнулся, а в других и вовсе начинает подгнивать. Чтобы исправить все негативные моменты, необходимо сделать апгрейт кузова.

Ремонт кузова автомобиля

Под такое понятие подпадает целый список различных задач. Ремонт кузова принято разделять на легкий и тяжелый. К первой категории относится удаление различных дефектов на кузове автомобиля путем шлифовки или выравнивания поврежденных мест. Второй вариант подразумевает исправление более серьезных проблем путем отдельной или комплексной замены частей кузова автомобиля. Под значение «ремонт кузова» подпадают даже такие мелкие задачи, как перекраска автомобиля или наклейка специальной пленки.

Можно более конкретно рассмотреть каждую ситуацию, которая может заставить автовладельца обратиться к такой услуге, как ремонт кузова автомобиля. Если брать во внимание ДТП, то здесь может применяться комплексная замена наиболее поврежденных частей кузова. Менее пострадавшие детали вернуть в первоначальное положение можно при помощи той же самой шлифовки или ручному выравниванию вмятин. Другой вариант – когда водитель хочет исправить проблемы, которые были вызваны длительной эксплуатацией транспортного средства. Довольно часто здесь требуется удаление ржавчины, замена наиболее уязвимых частей кузова, покраска или полировка лакокрасочного покрытия кузова. Еще один вариант – когда водитель обращается к данной услуге в профилактических целях. Сюда относится защита автомобиля от возникновения коррозии, а также царапин и мелких механических повреждений на кузове автомобиля. Последний вариант, когда водитель хочет сделать тюнинг своего автомобиля, начиная от банальной перекраски и заканчивая установкой дополнительных частей кузова, например, спойлера.

Можно смело сделать вывод, что ремонт кузова – это широкий список различных процессов и действий. В зависимости от тяжести ремонта применяются те или иные методы, которые позволяют автомобилю получить первоначальный вид, избавиться от различных дефектов на корпусе, а также защититься от возникновения царапин путем наклейки защитной пленки или применении других методов.

Ремонт кузова – это рихтовка, покраска, полировка, выравнивание отдельных частей кузова, установка новых и дополнительных элементов экстерьера и прочее. Можно более подробно рассмотреть определенные виды ремонта кузова.

Современные автомобили отличаются увеличенным уровнем безопасности. Производитель изготавливает их таким путем, чтобы во время ДТП, транспортное средство смогло максимально защитить пассажиров в салоне, а также наиболее важные элементы всего авто, в частности двигатель и другие элементы подкапотного пространства. Во время столкновения автомобиля с другим авто или любой другой преградой, всю силу удара берут на себя так называемые «технологические заломы».

Каждая модель транспортного средства отличается тем, что такие «заломы» у них находятся в разных местах. Это вызвано тем, что производитель проводит специальные краш-тесты, определяет наиболее уязвимые места своего авто и в тех местах вооружает их этими «заломами». Чтобы точно определить, нарушена ли геометрия всего кузова из-за ДТП, необходимо иметь специальные навыки.

Если специалистом был подтвержден факт нарушения геометрии кузова автомобиля, то необходимо обязательно отправить авто на ремонт. В противном случае это может понести негативные последствия. Дело в том, что все технические свойства автомобиля значительно ухудшаются. «Технологические заломы» больше не в состоянии выполнять свое основное предназначение, поэтому водитель и пассажиры подвергаются значительно высшему уровню опасности, чем ранее. К тому же нарушение целостности кузова может привести к потере управляемости, так как аэродинамика при каждом, даже незначительном ДТП, сильно страдает.

Ремонт кузова после ДТП

Самая главная задача в ремонте кузова после ДТП – это исправить в обязательном порядке геометрию кузова. Лучше всего, чтобы данным вопросом занимался специалист своего дела. Чтобы определить, насколько нарушена геометрия кузова, существует специальное оборудование, которое путем сложных вычислений выдает точный результат, от которого и отталкивается мастер при ремонте кузова. Игнорировать эту проблему крайне нежелательно, так как последствия могут быть самые разные.

Если во время ДТП пострадали только отдельные части кузова, в частности крылья, некоторые детали капота и прочее, то они поддаются ручной рихтовке. После грунтуются и перекрашиваются. Если отремонтировать поврежденную деталь не получается, то ее заменяют на новую. Практика показывает, что иногда восстановительные работы обходятся значительно дороже, чем покупка и установка новой детали. Современное оборудование позволяет в случае легких повреждений кузова исправить проблемы вакуумным методом, который не требует последующей покраски.

Иногда проблема может быть намного серьезней. Нередко приходится демонтировать некоторые элементы кузова, а для их полного восстановления применять сварку. Лишь после этого можно разговаривать о восстановлении геометрии кузова и решении дальнейших проблем. Если же проблемы незначительные, например, кузов подвергся легким механическим повреждениям, от которых появились царапины, то здесь можно обойтись легким ремонтом, а именно применить метод полировки кузова. Лучше всего для решения проблем с царапинками подойдет абразивная полировка. Защитная полировка применяется в профилактических целях, и позволяет на длительное время защитить кузов автомобиля от появления царапин. Защитная полировка подразумевает использование воска, который наносится на весь кузов тонким слоем при помощи специального оборудования.

Читайте также:  Bmw x6 concept

Покраска кузова

Завершающий этап ремонтных работ кузова – покраска. Но она применяется только в случае с тяжелыми последствиями ДТП или, если автомобиль находится длительное время в эксплуатации без ремонта и сильно поддался коррозии. Покраска может использоваться не только для исправления проблем после ДТП, но и для улучшения внешнего вида вполне рабочего автомобиля. Это подпадает под категорию «тюнинг авто».

Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

Кузовной ремонт автомобиля всегда влетал в копеечку. А за последние года два цéны на запчасти и материалы выросли вдвое, а то и больше — стоимость восстановления машины стала космической. Однако в некоторых случаях спасительным для бюджета может стать локальный ремонт с сохранением заводских кузовных деталей.

Мануальная терапия

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Ссылка на основную публикацию