Ремонтируем машину без нервотрёпки - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ремонтируем машину без нервотрёпки

DobrijFej › Блог › УТС возместят без суда и нервотрепки

До сегодняшнего дня утрату товарной стоимости можно было взыскать только в судебном порядке, приравняв ее к реальному ущербу. Верховный суд России счел товарный вид как вполне объективную категорию оценки. Как поясняется в пункте 29 официального документа, она «представляет собой уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида транспортного средства и его эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие дорожно-транспортного происшествия и последующего ремонта».

По мнению правозащитников, необходимость в таких выплатах назревала достаточно давно. Ведь ни для кого не секрет, что «битое» авто заметно теряет в цене, даже если произведен качественный ремонт.

«Я сам попадал в аварию в 2005 году. Тогда в результате сильного удара сзади случилась деформация кузова. Есть простой способ узнать – побывал ли автомобиль в ДТП: измерить, равны ли диагонали кузова – понятно, что получить идеальную геометрию после таких аварий не получится, – рассказывает автоюрист Юрий Панченко. – Через суд мне удалось взыскать утраченную товарную стоимость в размере 10 тысяч рублей. Но когда через год я решил продать машину, пришлось сбросить в два раза больше».

Тем временем некоторые юристы считают утрату товарной стоимости достаточно размытым понятием, ведь во главу угла этот вопрос ставится только при продаже авто. Причем не все покупатели проверяют авто на наличие ДТП, а некоторые автовладельцы и вовсе не собираются расставаться с битой машиной. «Данные выплаты не идут в счет ремонта авто, разве что могут быть потрачены на различный тюнинг. Также это может быть своего рода компенсацией морального вреда», – отмечает генеральный директор компании «ГлавСтрахКонтроль» Анна Бицько.

Помимо этого Верховный суд счел необходимым включить в возмещения по ОСАГО еще и повреждение груза, который перевозил автомобиль. Плюс ко всему под страховку попадает любое имущество, пострадавшее в результате аварии, будь то сломанная ограда или помятая клумба. «Повреждение имущества, находящегося в пострадавшем автомобиле, и имущества, причастного к дорожному движению, происходит нередко. По нашей оценке, примерно в 30% ДТП, но процент заявлений этих случаев находится на более низкой отметке», – рассказал руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

Также законом закреплен обязательный претензионный порядок: пострадавший должен сначала обратиться в страховую и только потом бежать в суд. Документ устанавливает порядок действий, более жесткие сроки, конкретизирует условия обжалования. «Неукоснительная реализация решений Пленума Верховного суда позволит сделать процесс урегулирования убытков еще более цивилизованными, а выплаты – в полной мере соответствующими закону, а значит – справедливыми. Полагаем, что выполнение принятых пленумом решений позволит резко снизить социальную напряженность, существенно разгрузит суды. Наконец, минимизируется активность так называемых автоюристов, которые действуют в первую очередь в собственных интересах, а не в интересах автовладельцев», – подчеркнул президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорья Юргенс.

Страховое сообщество в целом отреагировало на постановление позитивно. Однако самые ожидаемые для автомобилистов решения были восприняты в штыки. «К сожалению, оставлено в силе решение о присуждении выплат по утрате товарной стоимости, хотя само понятие УТС не сформулировано в российском законодательстве. Таким образом, практически любая страховая выплата может быть оспорена из-за «неправильного», по мнению потерпевшего, расчета утраты товарной стоимости», – заявил Игорь Юргенс.

Игроки рынка напрямую говорят, что нововведение должно найти свое отражение в тарифах, повышение которых должно составить порядка 100%. Кроме того, с 1 апреля текущего года увеличивается максимальный лимит выплат по «жизни и здоровью» по ОСАГО – со 160 до 500 тысяч рублей по одному пострадавшему. Таким образом, по опасениям экспертов, может повториться недавняя история, когда страховые компании отказывали в продаже ОСАГО отдельным категориям автомобилистов, всячески затягивали этот процесс или навязывали допуслуги.

Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Подготовительный этап

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

  • наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
  • после высыхания скотч убирается;
  • последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
  • поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
  • для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.

Читайте также:  Что нужно знать при покупке контрактного двигателя

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

  • прочное соединение, почти как у сварки;
  • значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
  • возможность заделки отверстий значительных размеров;
  • простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
  2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
  3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
  4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
  5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

  1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
  2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
  3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
  4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
  5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
  6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

  1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
  2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
  3. Намечаются места отверстий под заклепки.
  4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
  5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
  6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
  7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
  8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Заведи автомобиль без нервотрепки

Сергей Липченко, опубликовано 11 сентября 2013 г.

Многим из нас знакома ситуация, когда мы просыпаемся от ужасного неприятного звука с улицы. Причиной этого звука является машина соседа, который безуспешно пытается ее завести. А она либо уже стара, либо замерзла, либо просто капризничает. Автомобиль – это дело тонкое. И в таких случаях обычно из окон начинают кричать на бедного автовладельца, дабы он перестал мучить машину и соседей.

С одной стороны, понять соседей можно. Но когда сам находишься на месте водителя, то понимаешь, что самого такой казус абсолютно не радует. Вся проблема в том, что причину поломки в автомобиле найти не так легко, и приходится предпринимать новые попытки для того, чтобы, наконец, она пришла в себя и перестала выпендриваться.

Но теперь можно найти решение. «Прикуриватель» Jump Genie сделает все сам, предоставит вам немного дополнительной энергии, чтобы подпитать аккумулятор и найти возможность завести автомобиль. Jump Genie – это девайс, который по сути является маленьким аккумулятором. Его нужно подключить к прикуривателю, немного подождать и затем попробовать завести автомобиль . И не надо будет хлопать капотом или толкать ваш транспорт.

Когда машина заведется, и вы поедете, то Jump Genie лучше всего подключить опять к прикуривателю и подзарядить его, за 40 минут он полностью будет заряжен. Приобрести эту «палочку-выручалочку» можно всего за 30 фунтов стерлингов, это примерно 1500 рублей.

Новости по теме:

Tesla отправит в космос еще один автомобиль

Компания Tesla, вернее, ее основатель и гендиректор Илон Маск, отправит в космос еще один электрокар. На этот раз речь идет о пикапе с очень необычной внешностью Cybertruck. Сам Cybertruck был представлен всего месяц назад, и он готовится к серийному производству. Но, если свой родстер Tesla Илон Маск запустил в космос просто потому, что имел такую возможность, то для Cybertruck он приберег нечто особенное. Пока родстер бесцельно летает по просторам космоса, Cybertruck готовится к перелету на Марс, куда его доставит ракета Starship – детище компании SpaceX, тоже принадлежащей Маску. По предварительным данным, пикап направится в путь на Красную планету в 2022 году, но есть шанс, что все случится еще раньше.

В России создана ракета для железнодорожного базирования

Российские специалисты разработали уникальный унифицированный ракетный комплекс «Ярс». Его основное отличие – в поддержке различных типов базирования, в том числе и железнодорожного. Другими словами, «Ярс» может быть размещен прямо в вагоне поезда, притом, как утверждают создатели, пуск может быть совершен даже с движущейся платформы.

Читайте также:  Качественные дворники – как их выявить среди обыкновенных?

Россия запустила первый в мире космический сервер

Россия, отстающая по техническому развитию уже чуть ли не от Зимбабве, на этот раз оказалась впереди планеты всей. Российский облачный провайдер RUVDS раньше всех в этом мире запустил сервер в космос и провел эксперимент по разворачиванию интернета при помощи стратостатных зондов. Конечно, никто не говорит о дальней орбите Земли и тем более вещании с Марса, но достижение, на самом деле внушительное. RUVDS запустил на высоту 22 километра (а это уже стратосфера) специальный стратостат, оборудованный целой горой компьютерной техники.

Ставки на спорт в России разлучат с игроманами

В России подготовлен к рассмотрению новый законопроект, вносящий коррективы в работу букмекерских контор на территории нашей страны. Документ разработало министерство финансов, и направлен он в первую очередь на тех, кто стал зависим от ставок на спорт, то есть на игроманов. Согласно законопроекту, в стране будет создан реестр всех игроков, кто хоть раз делал ставку на спорт, а также отдельный реестр, в который поместят заядлых игроков, регулярно проигрывающих крупные суммы денег. В первый будут попадать вообще все «ставочники», тогда как честь внесения во второй список будет оказываться лишь элите.

Puma обновила смарт-кроссовки RS-Computer 1986 года

Производитель спортивных товаров Puma собирается вернуть в продажу «умные» кроссовки RS-Computer 1986, появившиеся на рынке более 30 лет назад. Оригинальная модель комплектовалась встроенным в пятку компьютерным чипом, записывающим преодоленное расстояние, время, затраченное в пути, и сожженные калории.

Методы заделки днища автомобиля без сварки

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Читайте также:  Срок службы ремня грм в автомобиле

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины

Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.

Содержание статьи:

  • Как изнашивается кузов
  • Обнаружение гнилых участков кузова
  • Ремонт сгнивших участков двери
  • Ремонт сгнивших порогов
  • Видео о ремонте сгнившей двери машины

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

  • износ кузова по причине возраста;
  • износ кузова из-за образований коррозии;
  • повреждения остова из-за участия машины в авариях.

Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.

Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

    Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.

Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.

Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.

Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.

Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.

Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.

Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.

Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.

  • Зачищенная поверхность грунтуется, и когда загрунтованный слой полностью высохнет, наносится краска.
  • Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

    Ремонт сгнивших порогов

    Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

    • наружная часть порога;
    • усилитель порога;
    • соединитель порога.

    Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

    1. Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.

      Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.

      Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.

      Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.

      После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.

      Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.

    2. Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.

    Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

    Видео о ремонте сгнившей двери машины:

    Ссылка на основную публикацию