Проверка тормозной системы - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Проверка тормозной системы

Проверка общего состояния тормозной системы

Перед проверкой эффективности действия тормозов и их регулировкой необходимо проверить состояние и подтяжку креплений всех узлов тормозной системы, наличие контрящих устройств (шплинтов и др.). а также общее состояние деталей тормозного механизма: фрикционных накладок (износ, замасливание), тормозных барабанов (внутренней поверхности), возвратных пружин колодок и их крепление, крепление тормозных дисков и колодок и свободное их вращение на осях и т. д. После устранения замеченных дефектов проверяют состояние и работоспособность приводных устройств.

В гидравлическом приводе проверяют уровень тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра. Уровень жидкости должен быть на 10—15 мм ниже кромки наливного отверстия.

Перед доливкой тормозной жидкости в резервуар главного тормозного цилиндра прочищают воздушное отверстие в его пробке. При наличии воздуха в тормозной системе ее прокачивают. Для этого снимают с правого заднего колеса колпачок перепускного клапана и надевают на его сферический конец резиновый шланг длиной 400—500 мм. Свободный конец шланга погружают в стеклянный сосуд емкостью 1/2 л, заполненный на 1/3-1/2 тормозной жидкостью. Отвернув перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, несколько раз резко нажимают на тормозную педаль и медленно отпускают ее, перекачивая жидкость из главного цилиндра в сосуд.

Прокачивание продолжают до тех пор, пока из шланга, опущенного в банку, прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачивания следует доливать жидкость в главный цилиндр, не допуская снижения уровня жидкости более чем наполовину. После этого, задержав педаль в нажатом состоянии, завертывают перепускной клапан. Воздух выпускают последовательно из всех колесных тормозных цилиндров, начиная с правого заднего колеса, затем из правого переднего, левого переднего и левого заднего. На передних тормозах, имеющих два колесных тормозных цилиндра, прокачку начинают с нижнего цилиндра.

Рис. Бачок для заполнения гидравлической системы тормозной жидкостью:
1 — манометр; 2 — штуцер; 3 — предохранительный воздушный клапан; 4 — шариковый запорный клапан; 5 — наконечник шланга

У автомобилей с гидровакуумным усилителем ножного тормоза (автомобиль ГАЗ-53А) для удаления воздуха из гидравлического цилиндра усилителя прокачивают его. Для этой цели на гидроцилиндре предусмотрены перепускные клапаны.

Магистраль гидравлического привода можно заполнять тормозной жидкостью при помощи бачка под давлением 1,5—2,0 кГ/см2. Жидкость подается из бачка по гибкому шлангу через наливное отверстие главного тормозного цилиндра. Для предупреждения попадания воздуха из бачка в систему гидравлического привода предусмотрен шариковый (или цилиндрический) пустотелый клапан 4 с резиновым седлом.

Основные требования, которые предъявляются к тормозной жидкости: малая вязкость в пределах изменения температуры от —40 до +40°С, достаточно высокая температура кипения ( + 115-:- +125°С), а также низкая температура застывания порядка —40° -t 45°С и отсутствие разрушающего действия на резиновые детали системы привода. Наибольшее распространение получила тормозная жидкость БСК (ТУ 1608—47) и ЗСК (ТУ 4226—57). Жидкость БСК состоит из касторового масла (47%) и бутилового спирта (53%) с примесью органического красителя (красного цвета). Тормозная жидкость ЭСК содержит касторовое масло н этиловый спирт в том же соотношении и имеет цвет от оранжевого до красного. Смешение двух жидкостей, имеющих разное основание (касторовое масло или глицерин), не допускается во избежание их расслаивания.

В системе пневматического привода тормозов проверяют давление воздуха и герметичность системы и выполняют необходимые регулировочные работы. При исправном состоянии компрессорной установки нарастание давления в системе от нуля до максимального значения (7—8 кГ/см2) при работающем на средних оборотах коленчатого вала двигателе должно происходить в течение 5—6 мин. Причинами недостаточного давления, если отсутствует утечка воздуха в системе, могут быть изношенность поршневой группы компрессора и малое натяжение ремня привода компрессора. Нормально натянутый ремень должен прогибаться между шкивами вентилятора и компрессора при усилии 3—4 кГ на 10—15 мм. Герметичность системы на участке компрессор — тормозной кран проверяют по манометру при неработающем двигателе и отпущенной педали тормоза. Давление (с 7—8 кГ/см2) не должно падать быстрее чем на 0,1 кГ/см2 за 10—12 мин.

На участке тормозной кран — тормозные камеры герметичность проверяют по падению давления при нажатии до отказа недали тормоза и неработающем двигателе. При этом давление должно резко упасть на 1—1,5 кГ/см2 и далее не снижаться.

Непрерывное снижение давления указывает на утечку воздуха в системе. Места утечки воздуха можно определять на слух и при помощи смачивания этих мест мыльным раствором. Утечку устраняют заменой деталей, подтяжкой и регулировкой. Давление воздуха в тормозной системе проверяют также присоединением манометра вместо одной из тормозных камер. При работе двигателя на холостом ходу и отпущенной педали тормоза давление по манометру на щитке приборов должно быть максимальным (7—7,35 кГ/см2), а по манометру у тормозной камеры равняться нулю. На автомобиле ЗИЛ-13O эту проверку можно выполнить по одному манометру, установленному на щитке и имеющему две шкалы: верхнюю, показывающую давление в баллонах, и нижнюю — в тормозных камерах.

У автомобилей, работающих с прицепами и снабженных выводом сжатого воздуха для присоединения пневматической системы тормозов прицепа, проверяют и регулируют по контрольному манометру давление воздуха на выводе.

В системе пневматического привода проверяют при помощи мыльной эмульсии герметичность предохранительного клапана и срабатывание его по достижении максимального давления. При необходимости клапан регулируют.

Самопроизвольное притормаживание автомобиля на ходу при отпущенной педали вследствие неплотной посадки впускного клапана крана управления устраняют очисткой и притиркой клапана к гнезду, а также регулировкой его положения.

Эффективность действия тормозов проверяют одним из следующих способов:

  • по следу торможения автомобиля
  • по величине максимального замедления
  • по величине тормозного усилия или статического момента трения, измеряемого на каждом колесе неподвижно стоящего автомобиля
  • по величине тормозного усилия, измеряемого на каждом колесе с учетом живой силы движущегося автомобиля

При первом способе контроля автомобиль на горизонтальном сухом участке дороги (при нормальном давлении в шинах) разгоняют до скорости 30—40 км/ч и резко тормозят ножным тормозом до «юза». По степени сходства между собой следов, оставляемых колесами на дороге и признакам заноса автомобиля судят об одновременности действия тормозов и о равномерности распределения тормозного усилия по колесам.

При плавном торможении от начальной скорости 30 км/ч путь торможения автомобиля должен быть в пределах значений, установленных техническими условиями. Хотя такой способ контроля широко распространен в практике, он ведет к интенсивному изнашиванию покрышек и его нельзя считать целесообразным.

При втором способе проверки эффективность тормозов оценивают по максимальному замедлению, определяемому деселерометром.

Деселерометр маятникового типа состоит из литого корпуса (из полистирола) 1, маятника 3 и кронштейна 4. Принцип действия прибора основан на перемещении маятника 3 под действием сил инерции, возникающих при торможении автомобиля. Величина перемещения маятника (инерционной массы) пропорциональна замедлению при торможении, т. е. чем быстрее автомобиль тормозится, тем на большую величину отклоняется маятник от своего первоначального (нулевого) положения, и наоборот.

Величину отклонения маятника от нулевого положения указывает стрелка 6 по шкалам 2 и 15, градуированным в величинах замедления. По нижней шкале, кроме замедления, определяют величину уклона дороги в %.

Маятник 3 может свободно качаться на оси 10 в опорах кронштейна 9. С каждой стороны маятника имеются штифты, один из которых 8 (расположенный со стороны задней стенки) служит для передвижения стрелки 6, а другой 13 — для удержания маятника в нулевом положении.

Рис. Деселерометр маятникового типа

Стрелка 6 укреплена па оси ручки 7, которая служит для перемещения стрелки и установки ее на нуль шкалы. Со стороны крышки 14 на оси ручки 11 укреплен поводок 12, который при повороте ручки вправо прижимает штифт маятника к упору, имеющемуся на внутренней стороне крышки, что исключает колебание маятника в нерабочем положении. При повороте ручки влево на 90° (до конца) маятник может свободно колебаться.

При контроле эффективности торможения автомобиля деселерометр устанавливают на стекле двери или лобовом стекле кабины автомобиля при помощи шарнирного кронштейна 4 и резиновых присосов 5 с тем, чтобы направление качания маятника совпадало с направлением движения автомобиля.

Затем, освободив гайку 16 кронштейна, поворотом корпуса совмещают маятник с нулевым делением шкалы, а вращением ручки 7 устанавливают стрелку на нуль.

При достижении скорости 30 км/ч освобождают маятник ручкой 11 и резко тормозят автомобиль; при замедлении автомобиля маятник 3 отклоняется от вертикального положения (нулевого) и увлекает за собой стрелку 6. После остановки автомобиля маятник возвращается в исходное положение, а стрелка остается зафиксированной на месте наибольшего отклонения маятника, указывая по шкале величину замедления. Сравнивая полученные значения замедления с нормативными судят об эффективности торможения автомобиля. Цена одного деления шкалы 0,5 м/сек2, точность показаний — ±0,5 м/сек2, пределы показаний прибора 0 — 8 м/сек2.

Третий способ предусматривает проверку тормозов на стендах с беговыми барабанами (роликами) или с динамометрическими площадками и лентами. Эффективность действия тормозов в этом случае оценивают по величине тормозного момента или усилия на каждом отдельном колесе, а также по синхронности их действия.

Читайте также:  Bmw x6 concept

На роликовых стендах колеса автомобиля вращаются принудительно от его двигателя через трансмиссию либо через ролики, вращающиеся от электродвигателя стенда за счет сил трения, возникающих между шинами и роликами.

Наибольшее применение нашли стенды с роликами, вращающимися от электродвигателя. Стенды этого типа имеют две (реже четыре) динамометрические каретки со спаренными роликами, на которые устанавливают автомобиль. Каретки монтируют на полу у осмотровой канавы или на металлической эстакаде. Схема каретки одной из конструкций стенда показана на рисунке. Два рифленых чугунных (или покрытых литым базальтом) ролика 7, установленные на подшипниках в станине, соединены между собой роликовой цепью 12 и приводятся во вращение от электродвигателя 1 через червячную 2 и две пары цилиндрических шестерен 4, 3, 5 и 6, смонтированных в корпусе 8.

При своем вращении ролики заставляют вращаться опирающиеся на них колеса автомобиля. При затормаживании автомобиля между колесом и рифленым роликом возникает тормозная сила, замедляющая вращение колеса. С увеличением сопротивления вращению рифленых роликов шестерня 5, передавая вращение шестерне 6, будет сама одновременно вращаться относительно геометрической оси этой шестерни и валика 7, увлекая за собой корпус 8, который будет поворачиваться в подшипниках 9. Вся система будет работать по принципу планетарной передачи. Если корпус удерживать от вращения рычагом 10, то усилие, приложенное к рычагу 10, будет находиться в определенном соотношении с величиной тормозного момента, действующего на ролик 7 и шину колеса и фиксироваться динамометром 11 или записываться в виде диаграммы зависимости тормозного усилия и силы давления на педаль. Для определения начала блокировки колес автомобиля при торможении между основными роликами устанавливается вспомогательный, прижимаемый к колесу автомобиля торсионом или пружиной. Ролик вращается одновременно с колесом автомобиля и в момент блокировки колес останавливается. В этот момент зажигается контрольная лампочка или выключаются электродвигатели кареток.

Рис. Схема тормозной каретки с рифлеными валиками

Усилие на педали определяется при помощи гидравлического датчика, устанавливаемого на тормозной педали, или для этой цели применяют пневматический распор.

Усилия, регистрируемые динамометрами при вращении колес, при незаторможенных колесах будут показывать силу сопротивления качению колес. По мере увеличения силы давления на педаль пропорционально возрастает тормозное усилие до момента начала скольжения колес по тормозному ролику, что и соответствует максимальному значению тормозной силы при данном сцепном весе, приходящемся на колесо.

Стенды с подвижными площадками для контроля тормозов в статическом состоянии автомобиля не получили распространения.

В зарубежной практике на станциях обслуживания применяют стенды с динамометрическими площадками для контроля тормозов движущегося автомобиля, т.е. с учетом живой силы автомобиля. Стенд состоит из четырех рифленых площадок, расположенных на уровне пола, и измерительной колонки, расположенной сбоку от площадок. При испытании автомобиль разгоняют до скорости 10—13 км/ч и при наезде на площадки резко тормозят. Под влиянием силы инерции, действующей на автомобиль, и силы трения между шинами и рифленой поверхностью площадок они стремятся сдвинуться в направлении движения автомобиля.

Перемещение каждой площадки передается при помощи системы тяг, динамометрических рычагов и гидравлических устройств к самостоятельному указателю измерительной колонки.

По показаниям указателей можно судить о равномерности распределения тормозного усилия по отдельным колесам автомобиля и величине силы их торможения.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Читайте также:  Нюансы эксплуатации автомобилей зимой

  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    unoniceguy › Блог › Диагностика тормозной системы своими силами

    Регулярная самостоятельная диагностика тормозной системы поможет избежать опасных неприятностей на дороге.

    Тормозная система автомобиля — ключевой элемент безопасности водителя, и ее состоянию необходимо уделять максимум внимания. Пока не произошла поломка, водителю не обязательно прибегать к услугам СТО, так как существуют стандартные процедуры диагностики работоспособности тормозов, которые водитель может проделать сам.

    Как проводить осмотр тормозной системы

    Для детального осмотра системы тормозов придется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой, так как многие элементы тормозной системы находятся в местах, не позволяющих производить визуальный осмотр. Поэтому процедуру осмотра следует разбить на этапы и проводить в гараже, оборудованном ямой.

    Диагностика из салона

    Первый этап осмотра проводится, не выходя из салона автомобиля. Для этого нужно при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза. Педаль должна останавливаться почти сразу и при дальнейших попытках дожать вперед не двигаться. При этом не должно создаваться впечатления заклинивания.

    Если педаль “встает колом” при малейшем нажатии, это означает, что у нее либо слишком короткий ход (то есть она не имеет возможности вернуться до конца назад), либо перекрыто компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

    Если педаль имеет большой свободный ход, то нужно несколько раз активно нажать на нее, и если она перестала прожиматься и стала упругой, значит, в системе находятся пузырьки воздуха. В этом случае нужно искать место утечки, ремонтировать систему и прокачивать тормоза.

    Для проверки состояния вакуумного усилителя тормозов следует несколько раз нажать на педаль тормоза и, оставив ногу на педали, завести двигатель. Если усилитель тормозов исправен, педаль тормоза должна «провалиться» на некоторое расстояние. Если этого не произошло, а вместо этого в салоне слышно шипение, то вакуумный усилитель необходимо заменить.

    Далее следует проверить действие ручного тормоза, для чего поднять его рычаг вверх, сосчитав при этом количество щелчков. При правильно отрегулированном ручном тормозе ручка поднимается на 3-4 щелчка. Если ручка поднимается слишком высоко, нужно регулировать трос привода ручного тормоза. Попутно следует обратить внимание на загорание контрольной лампы на щитке приборов при поднятии ручки ручного тормоза.

    Затем, оставив ручку тормоза в поднятом положении, нужно поставить нейтральную передачу, выйти из автомобиля и попытаться продвинуть машину. Если автомобиль остается неподвижным, а трос отрегулирован, нужно менять колодки ручного тормоза.

    На этом проверка элементов тормозной системы из салона закончена, и можно, открыв замок капота, переходить к внешнему осмотру.

    Осмотр элементов, находящихся в моторном отсеке

    Подняв капот, нужно проверить наличие и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Жидкость должна быть чистой и залита до границы верхнего уровня.

    Если бачок расположен отдельно от главного тормозного цилиндра и соединен с ним шлангом (или шлангами, если бачок с двумя отсеками), то нужно убедиться что шланги не подтекают и не имеют следов повреждений. Если бачок с тормозной жидкостью расположен на теле главного цилиндра тормозов, следует осмотреть резиновые уплотнения в месте присоединения.

    Перед тем как продолжить дальнейший осмотр системы тормозов, нужно отвинтить крышку бачка с тормозной жидкостью и опустить расположенный на ней поплавок, что будет имитировать падение уровня жидкости. Для проведения дальнейших действий понадобится помощник — он будет смотреть на щиток приборов, на котором должна загореться лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если лампочка не реагирует на опускание поплавка, то можно соединить между собой провода, подключенные к разъему на крышке бачка — лампа должна загореться.

    Если лампа не горит и в этом случае, следует отправиться в сервис, чтобы специалисты нашли место разрыва в проводке или заменили лампу.

    Если лампа срабатывает, можно продолжить диагностику и осмотреть главный тормозной цилиндр в месте присоединения тормозных трубок.Корпус цилиндра и трубки должны быть сухими.

    Далее нужно осмотреть корпус вакуумного усилителя тормозов, он также должен быть сухим и не иметь следов ржавчины. Попутно проверить вакуумный шланг и место его присоединения к штуцеру впускного коллектора.

    Наружный осмотр колес

    При визуальном осмотре все колеса автомобиля должны быть абсолютно сухими с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить внутренней стороне колес, осмотрев их из ямы. Любые следы прозрачной маслянистой жидкости могут свидетельствовать о течи в рабочем цилиндре тормозной системы.

    Осмотр шлангов и рабочих цилиндров

    При дальнейшем осмотре следует визуально оценить состояние тормозных шлангов, цилиндров тормозных механизмов и видимую часть тормозных трубок. Поверхность шлангов должна быть сухой и без трещин. На цилиндрах не должно быть следов запотевания или течи. Трубки не должны быть ржавыми. На штуцерах для прокачки тормозов должны быть надеты защитные колпачки. Если имеется кронштейн крепления тормозного шланга к подвеске, шланг должен быть зафиксирован в этом кронштейне.

    Осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок

    Износ тормозных колодок можно увидеть лишь после поэтапного снятия колес, что не входит в типовую процедуру диагностики своими силами. Сделать это удобнее всего в момент смены колес на шиномонтаже или на плановом ТО в сервисе.

    Проверка тормозов в движении

    После визуального осмотра необходимо сделать пробный заезд для проверки эффективности действия тормозов. При торможении цилиндры обоих контуров должны срабатывать одновременно и машину не должно уводить в сторону.

    На многих машинах выявляются проблемы с тормозами на задней оси, но, прежде чем менять рабочие цилиндры, следует проверить работу регулятора тормозного усилия на заднем мосту.

    Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

    Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

    Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

    1. Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
    2. Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
    3. Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
    4. Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью.

    Обратите внимание: Если имеет место разгерметизация тормозной системы, тормозная жидкость будет вытекать из бачка, что сложно не заметить;

  • Осмотрите колодки и диски. Обязательно нужно убедиться, что отсутствует износ тормозных колодок. Большинство колодок имеют индикаторы износа, по которым можно сделать соответствующие выводы. Если таких индикаторов нет, можно руководствоваться правилом, что толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1-1,5 мм. Также важно проверить на износ тормозные диски.
  • К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

    Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

    Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

    Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

    Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

    Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.

    Как проверить тормозную систему автомобиля

    Статья о проверке тормозной системы и ее компонентов, важные нюансы проверки и работы механизмов. В конце статьи — интересное видео о работе тормозной системы машины.

    Содержание статьи:

    • Диагностика компонентов
    • Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды
    • Видео о работе тормозной системы автомобиля

    Исправная тормозная система автомобиля не может гарантировать стопроцентную безопасность для водителя — дорога полна неожиданностей, но, тем не менее, если с тормозами у вас все в порядке, вы всегда сможете вовремя остановить машину, чтобы предотвратить потенциальное ДТП. И такая возможность не раз спасала водителям и жизнь, и здоровье.

    Поэтому постарайтесь содержать тормозную систему вашей машины в полной исправности, а для этого регулярно ее поверяйте. О том, как это делается, мы сейчас и поговорим.

    Диагностика компонентов тормозной системы

    Нет ничего проще такого действия, как остановка машины – надавил на педаль тормоза или в отдельных случаях дернул рычаг «ручника». Но при этом надо понимать, что за этими внешне простыми движениями кроется сложная цепочка механизмов, действующих своевременно и слаженно.

    В процессе торможения транспортного средства задействованы десятки элементов, многие из которых скрыты от визуального наблюдения, и добраться до них можно только после снятия оборудования. Однако это потребуется лишь в том случае, если с остановкой машины возникают серьезные проблемы.

    И этих проблем можно избежать в принципе, если регулярно проверять систему торможения на наличие потенциальных неисправностей. Для того, чтобы провести такого рода проверку, необходимы следующие действия:

      Убедитесь в исправности антиблокировочной системы при наличии таковой. Сделать это несложно: на приборной панели автомобиля имеется целый комплекс диагностических индикаторов, среди которых вы обязательно найдете ту лампочку, которая укажет на текущее состояние ABS. Если при запуске двигателя эта лампа вспыхивает и тут же гаснет, это означает, что электронный блок управления просканировал антиблокировочную систему и не нашел изъянов в ее работе. Если же индикатор загорается и не гаснет или не загорается вообще, то это нужно воспринять как тревожный сигнал, призывающий проверить ABS на наличие неполадок.

    В системе торможения имеются тормозные шланги и вакуумный усилитель, которые также подлежат проверке, и проверять их нужно регулярно. Но если вы пользуетесь автомобилем старой советской модели, то на нем вакуумного усилителя может и не быть. Для проверки вакуумного усилителя многократно надавите на тормозную педаль и, продолжая держать ступню на педали, запустите мотор. При усилителе, не имеющим повреждений, педаль должна «утопиться» на небольшую глубину. Если такого не случилось, но при этом вы услышали в салоне шипение, то поторопитесь заменить усилитель.

    Проанализируйте герметичность тормозной системы авто. Это сделать несложно: сядьте на водительское сидение и многократно нажмите на тормозную педаль. Если все в порядке, вы ощутите сопротивление во время нажатия, то есть, педаль не будет «проваливаться». Более того, с каждым новым нажатием сопротивление педали будет возрастать. Все эти признаки будут свидетельствовать о том, что с герметичностью тормозной системы у вас все в порядке. Но если при многократном нажатии на педаль тормоза сопротивление не изменится или уменьшится, знайте, что тормозная система перестала быть герметичной.

    Необходимо проанализировать свойство и уровень тормозной жидкости. Чтобы это сделать, вам нужно поднять крышку капота, найти емкость с тормозной жидкостью и посмотреть, в какой степени эта емкость заполнена. То есть, количество тормозной жидкости не должно превышать максимального уровня (ориентируйтесь по специальным отметкам) и опускаться ниже минимальной точки. При этом заострите внимание на запахе тормозной жидкости: гарью она пахнуть не должна. Кстати, здесь же вы сможете обнаружить разгерметизацию тормозной системы. При наличии таковой тормозная жидкость начнет покидать бак, и вы такой утечки не сможете не обнаружить.

  • Для полной проверки тормозной системы есть смысл исследовать диски и колодки. Сделайте это обязательно! Необходимо убедиться в отсутствии износа этих механизмов. Некоторые колодки оснащены датчиками износа, которые предоставят вам объективную информацию. При отсутствии сигнального оборудования степень износа колодок можно определить визуально. Для этого оцените толщину фрикционной накладки, которая не должна быть меньше одного-двух миллиметров. Также не забудьте проверить, насколько изношены тормозные диски.
  • Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

    Проверяем колеса

    Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

    Ручной тормоз

    Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

    Тормоза в движении

    После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль.

    Далее следите за торможением: при исправной тормозной системе машину не будет заносить в одну сторону.

    Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

    Примечание: при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

    В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

    Видео о работе тормозной системы автомобиля:

    Читайте также:  Выбор запчастей для специализированной техники через интернет
    Ссылка на основную публикацию