Несколько особенностей ремонта коробки передач в автомобиле - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Несколько особенностей ремонта коробки передач в автомобиле

Устройство и неисправности синхронизатора коробки передач

2.0 (105) AR 10520

Синхронизатором коробки передач называют специальный механизм, который выравнивает частоты вращения шестерней и вала КП. На данный момент практически все коробки-роботы и механические коробки передач оборудованы таких механизмом. Причина очень проста: синхронизатор позволяет сделать переключение передач очень быстрым, но при этом плавным. Несмотря на то, что синхронизатор сложно назвать новинкой автомобильного мира (им оборудованы ВАЗ-2110, например), далеко не все водители знают о принципе его работы и не все могут по косвенным признакам определить его неисправность. Подробнее об устройстве синхронизаторов коробок передач, их функциях, неисправностях и особенностях ремонта – в материале АвтоПро.

Для чего это нужно

В первую очередь стоит разобраться с тем, как работает механическая коробка передач. Вкратце, она нужна для передачи крутящего момента на колеса от коленчатого вала, а также для изменения передаточного отношения. Если еще проще, то коробка передач изменяет крутящий момент, что дает автомобилю возможность без проблем двигаться с разными скоростями и в условиях постоянно меняющихся нагрузо к. В основе коробки передач лежит тройка валов (первичный, вторичный, промежуточный) и шестерни разных размером. Взаимодействие валов обеспечивается этими самыми шестернями.

Теперь о тандеме двигателя внутреннего сгорания и коробки передач. Суть его работы двигателя сводится к вращению коленчатого вала. Когда вал вращается, начинает вращаться и первичный вал коробки передач, который соединен с ним маховиков. Если водителем выбрана нейтральная передача , вторичный вал не начинает вращения. А вот когда водитель выбирает другую передачу, шестерни вторичного вала сразу же входят в зацепление с шестернями первичного вала. Усилие от агрегата передается на ведущие колеса через цепь элементов автомобильной трансмиссии. Разумеется, сцепление шестерней должно вызывать что-то вроде ударов. Здесь синхронизатор и оказывается очень нужным механизмом.

Назначение синхронизатора

На данный момент синхронизатором оснащают передачи значительно числа легковых автомобилей. Как уже и было указано выше, он позволяет выровнять частоты вращения шестерней и вала коробки передач, тем самым обеспечивая включение передачи без возникновения ударов. Кроме того, механизм позволяет существенно уменьшить уровень шума – практически все агрегаты автомобиля работают не бесшумно, что является серьезной проблемой. Как приятное дополнение – синхронизатор положительно влияет на эксплуатационный ресурс коробки передач. Он существенно снижает механический износ «начинки» коробки передач, в результате чего она может прослужить дольше.

Казалось бы, причина установки синхронизатора кроется в уменьшении износа КП и подавлении шума. Здесь скрыта еще одна его особенность. Дело в том, что на автомобилях без синхронизатора несколько сложнее переключать скорости. Раньше это делалось двойным выжиманием сцепления с переводом рукоятки КП на нейтральную передачу. Сейчас же с механическими коробками передач могут справиться даже неопытные автолюбители, а после того как они наберутся опыта, количество ошибок, например, при трогании станет практически нулевым.

Конструкция синхронизатора и как он работает

Если автолюбитель уже представил себе сложный механизм, то спешим его заверить – синхронизатор устроен довольно просто и не включает в себя ни электрические, ни гидравлические компоненты. При его изучении можно провести аналогию с некоторыми другими механизмами авто, которые решают проблему несоответствия частот вращения различных элементов. Главные его особенности – быстродействие и невероятная механическая прочность . Так вот, синхронизатор включает в себя следующие элементы:

  1. Ступицы с т.н. сухарями;
  2. Блокировочные кольца;
  3. Муфта включения;
  4. Шестерня, имеющая фрикционный конус.

Основой механизма выступает ступица со специальными наружными и внутренними шлицами. Внутренние шлицы позволяют ступице иметь постоянное соединение с валом автомобильной КП. За соединение муфты со ступицей отвечают наружные шлицы. В ступице имеется 3 паза, отставленные друг от друга на 120 градусов. В пазы вставлены подпруженные сухари, которые отвечают за фиксацию муфты в нейтральном положении . Нейтральным положением называют такое, при котором синхронизатор пока не включен в работу.

Другой важный элемент синхронизатора – муфта. Она нужна для того, чтобы обеспечивать достаточно жесткое соединение вала КП с ее шестернями. Муфта располагается на ступице, причем со своей внешней стороны она соединена с вилкой коробки передач. Расположенное почти здесь же блокировочное кольцо призвано синхронизировать частоту вращения – в этом ему помогает сила трения, препятствующая замыканию муфты в случаях, когда скорость вращения вала и шестерни неодинакова. Здесь также стоит рассказать и о двойных синхронизаторах, которые имеют специфическую конструкцию. В самых обычных и наиболее простых синхронизаторах внутренняя часть кольца имеет коническую форму . В двойном же синхронизаторе кроме этого кольца имеются еще пара дополнительных колец – наружное и внутреннее. Поверхность шестерни при этом не коническая, т.к. синхронизацию обеспечивают дополнительные кольца.

Теперь стоит разобраться с работой синхронизатора коробки передач. Если он в работе не включен, муфта занимает среднее положение, тем временем как шестерни могут свободно вращаться на валу. Крутящий момент при этом не передается. Как только водитель начинает выбирать передачу, вилка агрегата подвигает муфту по шлицам к шестерне, а та, в свою очередь, двигает блокировочное кольцо – на него воздействуют сухари. Сразу после этого кольцо проворачивается в другую сторону, а шлицы муфты по мере своего движения вперед сцепляются с венцом шестерни . Благодаря этому первичный и вторичный вал получается достаточно жесткое соединения и скорость их вращения синхронизируются. Как можно видеть, этапов работы синхронизатора довольно много, но деле он включается в работу очень быстро – много меньше, чем за секунду.

Признаки износа механизма

На поломку синхронизатора может указывать несколько вещей, причем, на первый взгляд, они могут указывать и на поломку другого элемента коробки передач. Этим могут воспользоваться недобросовестные мастера, настаивающее на капитальном и дорогостоящем ремонте всей коробки передач. Автолюбитель должен уметь различать признаки поломки синхронизатора с теми признаками, которые указывают на неисправность других элементов трансмиссии. И вот на что нужно обращать внимание:

  • Произвольное выключение какой-либо из передач;
  • Резкий шум в момент переключения скорости;
  • Затрудненное включение передачи;
  • Нечеткое включение передачи или невозможность ее включения.

Чаще всего автолюбители жалуются на шум , возникающий при работе коробки передач. В большинстве случаев он вызвать износом конуса или искривлением блокирующего кольца. Более серьезная проблема – самопроизвольное выключение передачи. Здесь проблема может связана как с муфтой, так и критическим износом шестерни. Если передачу попросту сложно включить без приложения серьезного усилия, можно смело диагностировать поломку синхронизатора. Механизм можно отремонтировать, однако практика успела показать, что установка нового синхронизатора предпочтительнее , чем ремонт старого. Впрочем, автолюбитель может оттянуть выход из строя уже установленного механизма. Для этого нужно:

  1. Минимизировать число резких стартов;
  2. Отказаться от агрессивного стиля вождения;
  3. Своевременно менять трансмиссионное масло;
  4. Выжимать сцеплением полностью перед тем, как переключить передачу;
  5. Вовремя проходить техобслуживание.

В идеале, синхронизатор служит столько же, сколько и вся коробка передач. Это несложное механическое устройство, в котором практически нечему ломаться. Конечно, со временем металл стареет и теряет свои свойства, однако синхронизаторы даже довольно старых автомобилей могут исправно выполнять свои задачи даже в самых жестких условиях. При желании автолюбитель все равно может снять деталь, произвести осмотр и мелкий ремонт механизма. Давайте узнаем, что для этого нужно.

Осмотр и последующий ремонт синхронизатора

Снятие синхронизатора предусматривает снятие самой коробки передач. Это тяжелая и довольно грязная работа, так что подготовьте перчатки и ветошь. Раз уж придется снять агрегат, то стоит провести очистные работы. Вот как осуществляется снятие синхронизатора КП:

  1. Демонтируйте коробку передач;
  2. Снимите кронштейн троса сцепления (открутив болты и сняв крышку);
  3. Выкрутите болт крепления вилки;
  4. Переместите муфту синхронизатора вниз;
  5. Выкрутите гайки крепления первичного и вторичного валов;
  6. Приподнимите шестерню у передачи, вилку и сними синхронизатор.

Заметьте, что алгоритм может несколько отличаться в зависимости от того, какая модель коробки передач установлена на вашем автомобиле. Здесь стоит обратиться к мануалам и поискать информацию на тематических форумах . С такой работой проще всего справиться в паре, а не одному. Как только коробка передач демонтирована и вы смогли снять синхронизатор, стоит начать его осмотр и обслуживание. Вот что надо сделать:

  1. Отметить положение муфты маркером или мелком относительно ступицы, после чего аккуратно снять муфту;
  2. Извлеченные детали промыть в керосине;
  3. Осмотреть ступицу, муфту, шлицы. На деталях не должно быть заусенцев и сколов. Также уделите внимание каждому из сухарей и пружин;
  4. Заменить дефектные детали новыми. Отдельные компоненты синхронизатора редко бывают в продаже, зато их можно найти у разборщиков. Каждую деталь стоит смазать моторным маслом;
  5. Собрать синхронизатор, учитывая положения метки. Если все совпадет, то проточки на его муфте сразу сойдутся с пазами ступицы. Сухари с шариками лучше вставлять с помощью отвертки;
  6. Установить синхронизатор и собрать коробку передач.

Как видите, работа довольно сложная – необходимо запомнить расположение каждого элемента синхронизатора, а для верности даже проставить отметки мелом или же маркером. Будьте предельно внимательны. Так как восстановление изношенного синхронизатора требует навыка и специальных инструментов, мы не советуем пытаться проводить дефектовку самостоятельно. Что касается не слишком сильно изношенного механизма, то он нуждается лишь в замене отдельных комплектующих, очистке и нанесении смазки. В остальном, он не нуждается в специфическом обслуживании . Многие мастера относят этот механизм к условно неремонтопригодным, советуя сразу же производить замену при возникновении проблем с коробкой передач.

Поиск нового синхронизатора

Так как синхронизатор собирается под конкретную коробку передач, нет оснований думать, что механизм с одного автомобиля можно установить на коробку другого авто. Конечно, принцип действия этих двух механизмов будет одинаковым, но, например, их геометрия может быть разной. Правильнее всего будет подбирать запчасть по:

  • VIN-коду транспорта;
  • Коду уже установленного синхронизатора;
  • Параметрам транспорта и его коробки передач.

Сегодня часто ищут запчасти именно по параметрам автомобиля. В продвинутых интернет-магазинах автолюбитель может искать нужную ему деталь по параметрам своего транспортного средства, параллельно найдя и код этой детали. Мы рекомендуем сохранять код синхронизатора – в будущем он может оказаться полезным. Учтите, что далеко не везде можно найти в продаже синхронизатор в сборе. Так, например, многие магазины отдельно продают кольца. При этом другие комплектующие (например, сухари) найти очень сложно. Тем не менее, стоит попробовать. Вам могут попасться не только оригинальные комплектующие, но и продукция под именами брендов со вторичного рынка. Среди них шире всего представлены такие:

Также комплектующие синхронизатора можно найти в каталогах крупных европейских упаковщиков. Качество данных запчастей, как отмечают автолюбители, не всегда высоко. А вот запчасти от южнокорейских фирм, напротив, радуют как ценой, так и качеством исполнения. Что касается синхронизаторов в сборе, то их можно найти только под именами автоконцернов, т.е. оригиналы . При желании на покупке механизма можно сэкономить, подобрав вариант на авторазборке. Если вы заинтересованы в покупке запчасти с максимально большим эксплуатационным ресурсом, брать лучше новый оригинал.

Вывод

Синхронизатор коробки передач – это тот механизм, без которого не обходится ни один современный автомобиль с МКПП и коробкой-автоматом. Без него агрегат не только работал бы шумно, но еще бы быстрее изнашивался. Кроме того, манипуляции с переключением передач были бы несколько сложнее. Хоть синхронизаторы имеют внушительный эксплуатационный ресурс, иногда они выходят из строя. Ускоренный износ механизмов связан с игнорированием регламента по замене масла, агрессивной ездой и частым чередованием быстрой езды и остановок с последующим резким стартом. К счастью, сегодня можно купить как новый синхронизатор, так и его отдельные комплектующие. Хоть многие мастера не рекомендуют ремонтировать эту деталь, на деле она является ремонтопригодной. Мы все же предлагаем автолюбителям покупать новый синхронизатор, а не пытаться «оживить» старый.

Ремонт коробки переключения передач (КПП)

Основными дефектами коробки передач являются:

  • износ зубьев шестерен;
  • поломка или выкрашивание зубьев;
  • износ шлицев валов и шестерен;
  • износ подшипников и мест их посадки;
  • износ вилок, стопоров и замков;
  • трещины картера.

Разборка коробки передач

Устранение отдельных дефектов коробки передач связано с ее частичной или полной разборкой. При разборке выполняют следующие основные операции:

  1. отъединяют компрессор (при его наличии) от картера коробки передач;
  2. снимают верхнюю крышку с механизмом переключения передач;
  3. отвертывают болты, снимают переднюю крышку и извлекают ведущий вал с подшипником;
  4. отвертывают заднюю крышку и извлекают ведомый вал с подшипником;
  5. вынимают из картера коробки шестерни ведомого вала, ось и вилку включения заднего хода;
  6. снимают стопорную пластину оси заднего хода и оси промежуточного вала и выбивают оси (у автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 отвертывают крышки подшипников промежуточного вала);
  7. вынимают из картера шестерни заднего хода и промежуточный вал или блок шестерен.

Ремонт зубьев шестерен, шлицев и валов

Зубья шестерен подвергаются нормальному износу в результате трения, а ускоренному — в результате неправильного ударного переключения передач, неполного зацепления зубьев, рывков или недоброкачественной смазки. При этом зубья скалываются, выкрашиваются, а иногда и ломаются.

Читайте также:  Зачем нужна медицинская справка водителя?

Состояние зубьед контролируют внешним осмотром, шаблоном или измерением толщины их штангензубомером по начальной окружности шестерни.

Зубья шестерен, имеющие заусенцы и небольшую выработку, зачищают абразивными брусками (оселком). Шестерни, имеющие выкрошенные или сломанные зубья, заменяют новыми. Для получения правильного зацепления зубьев необходимо сопряженные шестерни (пару) заменять одновременно. Замена одной шестерни допускается при постановке не новой, а уже работавшей шестерни, которая но своему износу может быть допущена к дальнейшей эксплуатации.

При необходимости изношенные и выкрошенные зубья можно восстановить наплавкой металла с последующей термической и механической обработкой. Наплавку зубьев газовой сваркой производят сормайтом № 2 (твердый сплав) или стержнями, изготовленными из выбракованных шатунных болтов и клапанных пружин.

Рис. Установка шестерен при наплавке зубьев:
а — при наплавке торцевой поверхности; б — при наплавке боковой поверхности.

При наплавке торцевой поверхности зубьев производят следующие операции:

  1. Устанавливают шестерню в ванну с водой так, чтобы зубья были погружены в воду на 1/3—1/2 своей длины (рис. а).
  2. Нагревают поверхность зуба ацетилено-кислородной горелкой до потения (не доводя металл до плавления), наносят флюс (буру) и каплями наносят сормайт до заполнения изношенной части зуба. После наплавки всех изношенных поверхностей шестерню оставляют в ванне до остывания. При наплавке стержнями из шатунных болтов и клапанных пружин зубья закаливают путем опускания шестерни в ванну. Зачищают наплавленные зубья абразивным бруском.
  3. При наплавке боковой поверхности зубьев шестерню помещают в ванну с водой на стержне вертикально (рис. б) и наплавляют второй зуб, считая от поверхности воды. Когда наплавленный зуб остынет до вишневого цвета, его погружают в воду поворотом шестерни, затем наплавляют следующий зуб и т.д.

По окончании наплавки всех зубьев их зачищают. Изношенные шлицы шестерен ремонтируют редко, так как шестерни выбраковываются обычно ранее из-за износа зубьев. Шлицы можно ремонтировать также наплавкой металла. Изношенные шлицы на валах иногда восстанавливают раздачей с последующей механической обработкой. Помимо износа шлицев, валы коробки передач могут иметь погнутость и изношенные места посадки шариковых и роликовых подшипников.

Вал проверяют на биение индикатором в центрах токарного станка.

Погнутый вал выправляют без нагрева под прессом.

Изношенные места посадки подшипников на валах восстанавливают наплавкой металла сваркой, хромированием, металлизацией или протачиванием шеек с последующей напрессовкой стальных втулок.

Ремонт механизма переключения передач

Дефектами деталей механизма переключения передач являются:

  • погнутость или износ вилок;
  • износ ползунов;
  • износ замков и стопоров;
  • износ рычага переключения передач.

Эти дефекты вызывают самопроизвольное выключение передач, одновременное включение двух передач, неполное зацепление шестерен и выход рычага из гнезда вилок.

При разборке механизма переключения коробки передач необходимо:

  1. расшплинтовать и вывернуть болты крепления вилок;
  2. вынуть ползун первой и второй передач, а также замок и стопор (остальные ползуны должны находиться в нейтральном положении);
  3. удалить ползун заднего хода, стопор и замок;
  4. вынуть ползун третьей и четвертой передач и его стопор;
  5. отвернуть колпак или стопорный болт крышки и вынуть рычаг с пружиной вверх (автомобиль ГАЗ-51) или вниз (автомобиль ЗИС-150).

Погнутость вилки определяют на проверочной плите, а правят ее в холодном состоянии под прессом. После правки и вторичной проверки вилку тщательно осматривают и при обнаружении трещин заменяют новой.

Изношенные щечки вилки (охватывающие каретку шестерни) и гнездо для шарового конца рычага переключения передач восстанавливают, наплавляя металл сваркой. Наплавленные места обрабатывают на фрезерном станке.

Изношенные выемки на ползунах под стопоры и замки исправляют абразивным бруском. При этом необходимо следить, чтобы не был смещен центр выемки.

Изношенные шарики стопоров и замков, а также ослабевшие пружины заменяют.

Сборка и испытание коробки передач

Рис. Коробка передач автомобиля ГАЗ-51:
1 — распорная втулка; 2 и 6 — роликовый цилиндрический подшипник; 3 — ось блока шестерен; 4 — ведущий вал; 5 — крышка подшипника ведущего вала; 7 — задняя крышка ведомого вала; 3 — ведомый вал; 9 — фланец; 10 — шестерня спидометра; 11 — шариковый подшипник; 12 — стопорная пластинка; 13 — каретка с шестернями заднего хода.

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

  1. опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
  2. установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
  3. опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
  4. на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
  5. вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
  6. надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
  7. установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
  8. установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
  9. собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.

Рис. Коробка передач автомобиля ЗИС-150:
1 — люк шестерни отбора мощности; 2 и 7 — гайки; 3 — упорная шайба; 4 и 6 — замочные шайбы; 5 — шестерня отбора мощности; 8 — шестерня четвертой передачи; 9 — муфта легкого включения четвертой и пятой передач; 10 — шестерня пятой передачи; 11 — шестерня третьей передачи; 12 — шестерня второй передачи с внутренними зубьями для третьей передачи; 13 — шестерня первой передачи и заднего хода; 14 — упорное кольцо шарикоподшипника; 15 — шестерня спидометра; 16 — роликовые цилиндрические подшипники; 17 — блок шестерен заднего хода; 18 — люк блока шестерен заднего хода.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

  1. установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
  2. на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
  3. установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
  4. опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
  5. приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
  6. установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
  7. напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
  8. опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
  9. напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
  10. вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
  11. вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
  12. собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.

Обкатка коробки передач

После ремонта деталей и сборки коробки передач ее обкатывают на стенде для приработки деталей и для определения легкости переключения шестерен, отсутствия шума, стуков, нагрева и течи масла.

Порядок обкатки следующий:

  1. Устанавливают коробку передач на стенд, сообщают ведущему валу 1200—1500 оборотов в минуту и переключают передачи, работая на каждой передаче 2—3 мин.
  2. Заливают в картер коробки передач масло до нормального уровня и проверяют работу коробки на всех передачах с нагрузкой в течение 30—40 мин.
  3. После устранения выявленных дефектов заменяют смазку и промывают картер керосином.

Виды и типы коробок переключения передач

Каждый уважающий себя водитель должен понимать принцип работы коробки передач автомобиля. КПП считается одной из самых важных составляющей частей трансмиссии транспортного средства. Главная ее задача – изменение скорости крутящего момента и его передача от вала двигателя к колесам, прерывание связи между силовым агрегатом и всей трансмиссией. Существует несколько типов КПП, которые определяют вид трансмиссии автомобиля.

Что такое коробка передач, роль, значение, принцип работы

После сцепления, основным узлом транспортного средства является коробка передач. В большинстве автомобилей она наделена зубчатыми шестеренками, а число передач варьируется около 4–6, без учета заднего хода. Процесс переключения передач происходит за счет сцепления шестерен между собой в определенном порядке, возможно при помощи синхронизаторов или блокировкой шестеренок вала. Синхронизаторы служат для выравнивания скорости вращения и фиксации валом работы одной из ведомых.

Преимущественная функция КПП – достижения оптимального показателя крутящего момента между двигателем и колесами. Основными ее составляющими являются:

  1. Картер. Включает в свою конструкцию все основные детали и узлы КПП. Установлен на картере сцепления, который контактирует с двигателем транспортного средства. Полость картера на 50% заполнена трансмиссионным, или в редких случаях моторным, маслом. Поскольку все шестерни подвергаются сильным нагрузкам и трениям, большое количество смазывающего материала помогает снять нагрузку с деталей и предотвратить их быстрый износ.
  2. Синхронизаторы. Предназначены для плавного соединения шестерней, безударного переключения передач за счет уравнивания угловых скоростей движения шестеренок.
  3. Механизм переключения. Имеет рычаг в салоне автомобиля, который непосредственно служит управлением начала работы всей системы. Имеет замковый и блокировочный механизмы. Первый не позволяет включаться двум передачам одновременно, а второй, в свою очередь, препятствует произвольному выключению передачи.
  4. Валы. Первичный или ведущий, вторичный или ведомый и промежуточный. Выполняют вращение в подшипниках картера; имеют различное количество зубчатых шестерен. В зависимости от типа КПП может быть разное количество валов, которые предполагают разные конструкции для передачи крутящего момента.

Классификация видов КПП

Опытные автомобилисты привыкли классифицировать коробки переключения передач по нескольким признакам. К ним можно отнести:

  • Вариант передачи оттока мощности (механические КПП, планетарные, с соосными валами, вариатор, гидромеханические);
  • Количество валов (двухвальные, трехвальные, многовальные с различным числом зацеплений);
  • По способу управления (автоматические, роботизированная, ручное включение).

Самая распространенная классификация разделяет КПП по принципу действия:

  1. Механические КПП. Прославились высоким КПД при минимальном весе. Считается, что механическая коробка обеспечивает лучший динамичный разгон транспортного средства при относительно экономичном расходе топлива.
  2. Автоматические. Отличаются простотой в эксплуатации. Тем не менее отмечается, что во многих случаях увеличивают расход топлива автомобиля и неспешно переключают передачи.
  3. Роботизированные КПП. Являются симбиозом механики и автомата. Если простым языком, то роботизированная коробка очень схожа с механической КПП, но с электронным управлением работы сцепления. Отзывы говорят, что подобный вариант значительно уступает автоматической коробке.
  4. Вариаторы или бесступенчатые КПП. Относительно новый тип коробки передач, отличается непосредственным отсутствием передач. Передаточное число в вариаторе меняется плавно, без динамичных ступеней. На сегодняшний день вариаторы только приобретают широкое распространение, поскольку особенности конструкции бесступенчатых КПП не совершенны. Во многих случаях ремень передачи не способен выдержать мощность двигателей современных автомобилей, что быстро выводит систему из строя.

Характеристика механической КПП

Устройством МКПП предусмотрено ручное управление переключением передач, за счет перемещений рычага. Происходит ступенчатая передача крутящего момента. Механическая коробка подразумевает наличие передаточного числа. Показатель у пары определяется пропорцией количества зубьев действующих элементов трансмиссии.

Механические коробки разделяют по количеству ступеней. Самое большое распространение имеет пяти ступенчатая МКПП.

Отдельно механику разделяют по количеству внутренних валов: двухвальная и трехвальная МКПП. Первая больше предназначена для легковых переднеприводных транспортных средств, а последняя чаще используется для большого тяжелого транспорта и может быть применима для автомобилей с любым типом привода.

Особенности двухвальной и трехвальной МКПП

В случае трехвальной МКПП диск сцепления способствует передаче крутящего момента на первичный вал. После этого вращение переходит к промежуточному валу, который запускает элементы ведомого вала.

Читайте также:  Toyota: некоторые особенности кузовного ремонта

После того как была включена определенная передача, выбирается необходимая вилка и начинается продольное движение рычага. Вилка перемещается относительно вала и запускает синхронизатор. Зубчатый венец работает после того, как синхронизатор сравняет угловую скорость. Венец соединяет ведомый вал и необходимую шестеренку, и момент вращения направляется на хвостовик КПП и через кардан к заднему мосту.

Обычно в трехвальных КПП применяется прямая передача – благодаря синхронизаторам два вала связаны напрямую. В таком случае коэффициент передачи равен 1. Если применять разное количество зубьев на шестернях, то передаточное число можно варьировать. Тем не менее система передачи потеряет смысл, когда обороты мотора сравняются с оборотами вала. В МКПП используются косозубые шестеренки. Благодаря такой конструкции удается достичь плавного включения необходимой передачи.

В МКПП используются косозубые шестеренки. Благодаря такой конструкции удается достичь плавного включения необходимой передачи.

Роботизированная коробка передач

Роботизированная КПП по принципу действия схожа с механической, но с небольшим усовершенствованием в виде актуаторов для переключения передач. Схожесть с АКПП проявляется только в том, что сцепление расположено в корпусе коробки (на МКПП находится на маховике).

В роботизированной КПП один ведущий вал имеет внутреннюю полость, за счет которой крепится второй вал. Оба вала имеют отдельное сцепление и определенный набор взаимодействующих, при необходимости. Управление сцеплением и синхронизаторами происходит за счет работы сервоприводов. Сервоприводы или актуаторы бывают нескольких типов: электрические или гидравлические.

Управление всем механизмом работы и взаимодействием с другими системами автомобиля берет на себя микропроцессорный блок управления (МБУ). К нему подключаются датчики двигателя, а сам МБУ подсоединен к бортовому компьютеру.

Второе сцепление в РКПП необходимо для уменьшения времени между переключением передач.

Конструкционные особенности и работа автоматической коробки

Автоматическая коробка передач позволяет снизить нагрузку с водителя во время езды и исключает необходимость постоянного пользования рычагом. АКПП делятся на два подвида: на основе работы гидротрансформатора и на основе электроники. Структурно они практически не различимы. Выделяют АКПП для переднего и заднего привода. В первом случае коробка передач более компактна и наделена дифференциалом.

Состоит автоматическая коробка передач из:

  1. Гидротрансформатора. Играет роль сцепления, аналогично механической коробке, но не требует непосредственного управления. Установлен в промежуточном кожухе, подвергается высоким нагрузкам, поэтому обильно смазан трансмиссионной жидкостью. Помимо стандартной роли, гидротрансформатор сглаживает вибрацию силового узла и контролирует давление в системе управления.
  2. Тормозная лента и фрикционы. Служат для непосредственного переключения передач.
  3. Устройство контроля. Состоит из поддона, шестеренчатого насоса и клапанной коробки.
  4. Планетарный ряд. Если в МКПП чаще используются валы, параллельно расположенные относительно друг друга, то в АКПП используется принцип планетарных передач. Несколько механизмов обеспечивают передачу крутящего момента при помощи фрикционных элементов и других механизмов. Для фиксации элементов планетарной системы используется тормозная лента.

Мнение о том, что можно завести автомобиль с АКПП без использования стартера при помощи разгона – ошибочно. Насос работает исключительно от силового узла, а принудительное вращение карданного вала не обеспечит работу КПП.

Типтроник

Первопроходцами автомобильной промышленности в области Tiptronic стала компания Porshe. В 1990 производитель представил КПП схожую с механикой, но с возможностью электронного контроля. Интеллектуальная коробка предполагает как автоматическое переключение передач, так и ручное.

При автоматическом контроле оборотов, типтроник ведет себя как АКПП с системой DSP. Переход в ручной режим позволит самостоятельно понижать или повышать передачу. Тем не менее блок управления может самостоятельно перейти в автоматический режим при необходимости.

В современных системах предусмотрен режим «спорт», который позволяет значительно увеличить тягу и оценить мощность машины, оставляя частоту оборотов выше. Однако типтроник даже в ручном режиме оставляет задержку переключения передачи на уровне от 0,1 до 0,7 секунды.

Особенности работы вариатора

Вариатор – бесступенчатая КПП, которая позволяет плавно менять показатель передаточного числа. Производятся двух типов: клиноременной и торовый. Первый вариатор имеет стандартные комплектующие АКПП, клиновидный ремень и несколько раздвижных шкивов.

Шкивы подконтрольны блоку управления; они сжимают диски относительно оборотов. Отдельным подвидом являются цепные вариаторы, они, в отличие от вариаторов CVT, оказывают тянущее усилие. Рабочие диски в таком случае сжимают клиновидные звенья цепочки.

Торовый вариатор имеет два клиновидных элемента. Диски делятся по принципу МКПП – на ведущий и ведомый. Переключение передач происходит за счет движения ролика между дисками. Прямая передача практически не применяется в вариаторах подобного типа.

Главным недостатком вариатора является быстрая изнашиваемость ремней и невозможность эксплуатации с мощными двигателями. Даже при бережном и аккуратном отношении ремни придется менять каждые 150 тысяч км.

Понять устройство и принцип работы различных типов коробок переключения передач лучше наглядно. Если в жизни такой возможности нет, то можно просмотреть несколько обучающих роликов, например:

Стоимость ремонта коробки автомобиля: средняя «температура» по рынку

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • От чего зависит стоимость ремонта коробки автомобиля
  • Какова средняя стоимость ремонта механической и автоматической коробки передач

Автомобильная отрасль быстро развивается. Сегодня можно купить авто с самыми разными вариантами двигателей и коробок передач. Но большинству автовладельцев нравится ездить на классической коробке, то есть механике или автомате. Автоматическая коробка удобна тем, что с ней можно менять передачу, не выжимая педаль сцепления. По этой причине все больше водителей переходят на АКПП. Однако автоматическая коробка более сложно устроена, поэтому её ремонтом должны заниматься специалисты. В статье рассказываем, от чего зависит стоимость ремонта коробки автомобиля разных видов.

От чего зависит стоимость ремонта автоматической коробки автомобиля

Во-первых, на стоимость влияет степень сложности демонтажа коробки. Если требуется серьезный ремонт, то трансмиссию с машины снимают. Цена ремонта будет зависеть от того, есть ли у автомобиля защита картера и сливная пробка. Если пробка отсутствует, то нужно будет разобрать поддон коробки. А это значительно повышает стоимость обслуживания. Цена также зависит от того, где расположен фильтр. В КПП после ремонта заливают новую трансмиссионную жидкость и меняют фильтр. Он может представлять собой магнит или двухслойную тонкую сетку, доступ к которой часто затруднен. Из-за этого сложность ремонта возрастает, и его стоимость увеличивается.

  1. Тип привода

Один из факторов, влияющих на цену обслуживания, – тип привода автомобиля. Ремонт моноприводного авто стоит дешевле, чем ремонт машины с колесной формулой 4х4. Причина в том, что при демонтаже и устранении неисправностей в АКПП могут возникнуть технические трудности. Это объясняется более сложной конструкцией автоматической коробки.

Марка АКПП, запчастей

Также стоимость ремонта коробки автомобиля зависит от марки трансмиссии. Это важно, потому что КПП одной модификации можно поставить в автомобили разных моделей.

На цену ремонта влияют запчасти, которые выбрал хозяин машины. Их можно заказать в сервисе или купить самостоятельно. Оригинальные запчасти всегда стоят дороже аналогов, но их нужно внимательно подбирать, иначе можно приобрести подделку.

Другие нюансы

Устранение неполадок обойдется дешевле, если вы воспользуетесь ремкомплектом, а не будете брать целый узел. Но такой вариант подходит не всегда. Не забудьте посчитать, сколько стоят новые прокладки, масло и другие расходные материалы.

Самый недорогой ремонт АКПП включает в себя замену прокладок и сальников полуоси. В этом случае неисправность видна при визуальном осмотре, без компьютерной диагностики на сервисе. Демонтировать коробку передач нет необходимости. Дороже будет стоить установка новых соленоидов – клапанов, которые отвечают за потоки трансмиссионной жидкости в гидроблоке. Для этого необходимо снять гидроплиту. Несмотря на то, что КПП не демонтируется, цена сервисного обслуживания будет выше, чем в первом случае.

Каковы особенности и стоимость ремонта АКПП автомобиля разных типов

1. Особенности ремонта вариаторов


Самая недорогая автоматическая коробка передач – вариатор – чаще всего встречается в автомобилях, выпущенных в Японии. Механизм работы вариатора связан с конусообразными муфтами для ремня. Благодаря муфте ремень перемещается и, таким образом, в зависимости от настроек и силы нажатия педали газа регулируется количество оборотов колес машины. Это непростое устройство, поэтому при починке нужно учитывать ряд моментов:

  • зачастую СТО не обслуживают японские вариаторы, так как специалисты не всегда готовы взяться за восстановление сложной коробки передач;
  • в тех случаях, когда ремонт возможен, не всегда удается найти подходящие запчасти и приходится покупать подержанную коробку передач. Однако качество такой КПП внушает сомнения;
  • иногда необходимо полностью заменить КПП. В этом случае стоимость ремонта коробки автомобиля значительно возрастает, что для многих автомобилистов достаточно дорогое решение;
  • при устранении неполадок вариатора работники СТО не гарантируют, что КПП прослужит долго. Через какое-то время вновь могут появиться те же проблемы. Это связано с отсутствием в продаже необходимых деталей;
  • специалисты всегда советуют ставить новый узел. Коробка передач б/у – плохая затея. Скорее всего, она окажется еще хуже старой.

Учитывая особенности работы вариатора, профессионалы не рекомендуют приобретать подержанное авто с таким типом АКПП. Этот пункт часто является решающим при выборе машины. Б/у автомобиль с вариатором часто преподносит владельцу немало сюрпризов во время эксплуатации. Риски возрастают, если пробег транспортного средства более 100 000 км.

2. Роботизированные коробки и традиционные автоматы

Если у такой коробки появилась неисправность, ее необходимо устранить. Восстановление узлов здесь не всегда возможно, так как они имеют ряд технических особенностей. Иногда специалисты сервиса предлагают заменить КПП полностью, если не функционирует большое количество элементов. Если все же производится ремонт, он выполняет следующие задачи:

  • модуль снимается и разбирается, каждая деталь проверяется, устанавливаются особенности работы узлов и механизмов в сборе, осуществляется поиск неисправности и её причина;
  • покупка оригинальных запчастей для КПП с гарантией и сертификатом завода. Лучше не экономить на деталях, иначе придется ремонтировать коробку повторно;
  • монтаж новых деталей на узел, перед установкой КПП диагностика её работоспособности разными способами;
  • установка КПП на прежнее место, подключение и настройка детали, тестирование качества монтажа, первый запуск коробки и проверка её работы;
  • тестирование КПП на ходу, проверка качества работы коробки разными методами, более точная настройка кулисы и других элементов.

Отметим, что сегодня АКПП и роботизированные коробки передач имеют довольно хорошее качество. Однако срок эксплуатации зависит от изготовителя. Немецкая и японская продукция может бесперебойно служить много лет, но некоторые современные роботы могут сломаться в первые 10 000 км. Причина зачастую в некачественной системе управления или других элементах устройства.

Рекомендуем

Теперь несколько слов о стоимости ремонта коробки автомобиля. Точную цену назвать трудно. Однозначно можно сказать, что покупка новой КПП обойдется намного дороже. Автомат для корейской машины стоит не меньше 3500 долларов, японский вариатор имеет примерно такую же стоимость.

А если вам нужна немецкая коробка передач, то будьте готовы заплатить 6000-8000 долларов. В случае, если вам необходимо устранить неполадки на СТО, ориентируйтесь на такую стоимость:

  • если это вариатор, то разборка, проверка и монтаж его элементов, тестирование и корректировка настроек, а также замена вышедших из строя запчастей будет стоить от 500 до 600 долларов, цена деталей включена;
  • стоимость починки роботизированной КПП примерно равна стоимости механической коробки. Если неисправность небольшая, это минимум 500 долларов. Если повреждено устройство переключения, стоимость ремонта коробки автомобиля начинается от 1000 долларов;
  • при ремонте классической АКПП, в который входит переборка шестерен и других деталей, вы заплатите 700-800 долларов. В случае устранения серьезных неполадок цена приближается к 1000 долларов;
  • если поломка касается автоматики, гидротрансформатора, приводов переключения и подобных устройств, то стоимость комплекса мероприятий по восстановлению будет зависеть от цены деталей, которые стоят довольно дорого.

Сейчас 70-80 % стоимости ремонта коробки автомобиля – это цена запчастей. Особенно дорогостоящими являются импортные запчасти. Хотя и заводские детали для российских автомобилей становится все сложнее купить. Таким образом, на цену влияет СТО, конкретные запчасти, место их покупки. Некоторые автолюбители приобретают запчасти на разборке. Однако, в таком случае, вы не знаете, что происходило с этой деталью и каков пробег машины, в которой она была установлена. Возможно, автомобиль прошел уже сотни тысяч километров.

Средняя стоимость ремонта автоматической коробки на СТО в России:

  • Комплекс услуг по восстановлению вариатора (демонтаж, тест, смена запчастей, настройка) – примерно 30000 рублей.
  • Восстановление роботизированной коробки – 30000 – 60000 рублей.
  • Сумма за ремонт классической коробки составит 40000-50000 руб.
  • Ремонт автоматики, привода переключений, гидротрансформаторов обойдется в 5000-40000 рублей.
  • Устранение неполадок в блоке управления – до 10000 рублей.
  • Смена электрической косы – 30000 рублей.
  • Замена проводки – от 1000 рублей.
  • Разборка и сборка автоматической коробки полностью – 7000-16000 рублей.
  • Компьютерная диагностика – 1000-3000 рублей.

Какова стоимость ремонта механической коробки передач

В Москве ремонт механической коробки передач обходится в 3500 рублей, если машина отечественная, и от 4000 рублей, если это иномарка. Более точную стоимость ремонта коробки автомобиля подскажет специалист СТО, с которым можно связаться по телефону.

Читайте также:  Один из первых производителей «умных» шлемов для байкеров обанкротился
Рекомендуем

Приблизительные цены на услуги по восстановлению механической коробки передач:

  • Сузуки Свифт 1.3. Обращение было по причине шума на холостых оборотах. Диагностика показала, что изношен подшипник первичного вала. Цена ремонта коробки и деталей: демонтаж 5000 руб, устранение неполадок 6000 руб, смена подшипника 1200 руб, сальники 700 руб, замена масла 800. Всего 13700 рублей.
  • Опель Астра J мкпп F17. Обращение из-за ударов в начале движения. В ходе диагностики выявлены нарушения дифференциала. Подсчитаем стоимость ремонта коробки автомобиля: демонтаж и установка коробки 6000 руб, снятие подрамника 2500 руб, ремонт коробки 6800 руб, замена дифференциала на б/у 3000 руб, набор прокладок и сальников 1500 руб, оригинальное масло GM 2L – 1400 руб. Всего: 21200 руб.
  • Ниссан Примера QG1.6. Причина, по которой обратился автовладелец – вылетает пятая передача. Дефектовка показала износ пятой передачи. Цена ремонта корбки: снятие МКПП 5000 руб, устранение неполадок КПП 6000 руб, замена комплекта пятой передачи 3500 руб, сальники (2 шт) 500 руб, трансмиссионная жидкость 3L 1200 руб. Всего: 16200 руб.
  • Рено Логан JH1. Причина обращения – течет сальник первичного вала. Стоимость ремонта: направляющая втулка-сальник 1500 руб, замена и перепрессовка своей коробки 4000 руб, для смены сальника-втулки нужен полный демонтаж МКПП. Всего: 5500 руб.
  • Сузуки Гранд Витара 2.0. Причина обращения – оторвался крепеж переднего моста. Стоимость работ: разборка, сборка и регулировка 5000 руб, сварка аргоном 1500, сальники 800 руб. Всего цена ремонта: 7300 руб.
  • Ниссан Альмера N16. Течет сальник первичного вала механической коробки передач. Замена сальника: демонтаж и монтаж 5000 руб, разборка коробки и замена сальника 4000 руб, сальник 200 руб. Всего: 9200 рублей.

Причины ремонта трансмиссии

Трансмиссия — один из важнейших узлов автомобиля, который крайне важен для его правильной работы. Собственно, именно трансмиссия передает крутящий момент от двигателя авто к его ходовой части. Неудивительно, что производители уделяют этому механизму особое внимание, стремясь сделать его максимально надежным, поэтому неисправности в коробках возникают довольно редко (разумеется, при разумной и правильной эксплуатации).

Механические коробки передач — достаточно простой (среди других коробок) и очень надежный механизм, неполадки с АКПП встречаются чуть чаще. Однако любой механизм в результате работы изнашивается и начинает работать хуже, могут возникнуть какие-либо неисправности. Поэтому необходимо вовремя производить обслуживание и своевременный ремонт трансмиссии автомобиля, чтобы избежать полного выхода этого механизма из строя.

Основные признаки необходимости диагностики и ремонта коробки передач

Как правило, все наиболее распространенные неисправности в коробке передач сопровождаются некоторыми «симптомами», которые говорят о нарушениях в ее работе. Если вы замечаете в своей трансмиссии один из нижеописанных признаков — произведите диагностику самостоятельно или обратитесь в сервисный центр.

  • проблемы с переключением передач (и во время движения, и на месте). Основная причина подобных нарушений — слишком низкий уровень масла в коробке, либо если масло в КПП потеряло свои смазывающие свойства. Смазочные материалы ненадлежащего качества также могут привести к сбоям в работе коробки. Еще одна причина возникновения проблем с переключением — плохая регулировка тросов (сцепления и переключения);
  • запах гари в салоне. Как правило, подобное происходит при перегреве и пригорании трансмиссионного масла. Наиболее часто масло начинает пригорать, если произошла утечка, или уровень масла слишком мал;
  • посторонние звуки при работе коробки в режиме нейтрали. Всем известно, что автомобиль на «нейтралке» звучит ровно, низко, кто-то даже может сказать — мелодично. Это говорит о правильной работе агрегатов и систем автомобиля. Если же при включенной нейтрали автомобиль издает посторонние звуки, скрежет, шум — это свидетельствует о том, что какие-то части и механизмы машины порядком износились, необходимо провести диагностику и заменить те детали трансмиссии, которые подверглись износу, устранить причины чрезмерного износа (если коробка относительно «свежая») и поменять масло, которое содержит продукты износа;
  • утечка трансмиссионного масла или повышенный его расход. Эта неисправность может быть следствием каких-либо неполадок и привести к новым поломкам. Следует устранить причину утечки и восполнить объем масла;
  • чрезмерно высокий уровень вибрации в салоне (сюда же относится вибрация рычага переключения передач). Это заметнее всего на нейтрали или низких оборотах двигателя;
  • изменения в динамике переключения. Если процесс переключения стал происходить сложнее, изменилась динамика хода авто, появились резкие «рывки» и «провалы» в крутящем моменте, переключения недостаточно четкие — следует обратиться в автомастерскую как можно быстрее.

Условия эксплуатации, вредные для трансмиссии

Как было сказано выше, если эксплуатировать коробку передач правильно и аккуратно, вероятность возникновения в ней каких-либо неисправностей, которые приводят к тому, что необходим ремонт автомобильной трансмиссии, сравнительно невысока. Существует список условий эксплуатации, в которых КПП повреждается или изнашивается быстрее.

  • чрезмерно резкие переключения передач;
  • рваный ритм вождения;
  • частое буксирование и старт двигателя «с толкача»(для автоматических коробок);
  • использование неподходящего по вязкости и типу масла;
  • несвоевременная замена масла;
  • резкие перепады температур;
  • эксплуатация в погодных условиях с чрезмерно низкой или высокой температурой, в особенности с маслом «не по сезону»;
  • частое торможение коробкой и езда на не подходящей для данной передачи скорости и крутящем моменте;
  • для автоматов — включение парковочного режима или заднего хода во время движения автомобиля вперед со скоростью более 2-4 км/ч.

Все это значительно снижает ресурс коробки передач. Особое внимание на условия эксплуатации и поддержание коробки передач в идеальном состоянии стоит обратить, если вы обладаете автомобилем иностранного производства. Дело в том, что российские авто (как бы их ни проклинали российские автовладельцы) все же более приспособлены к российским условиям эксплуатации, легче переносят нагрузки и сложные дорожные условия. Иностранные же автомобили, как правило, рассчитаны на другие условия.

С этим же связано и понятие «необслуживаемая трансмиссия», столь популярное среди современных производителей. В первую очередь это актуально для деталей автоматов. Завод-изготовитель заявляет, что в трансмиссии его автомобиля не нужно производить замену масла или ATF, так как изначально в коробку залито масло, достаточное для эксплуатации в течение всего срока службы автомобиля.

Только производитель умалчивает, что этот «срок службы» обычно равен 170 000 километров пробега или 7 годам эксплуатации автомобиля, причем, по хорошим дорогам и без чрезмерной нагрузки на агрегаты машины. Согласитесь, автомобиль с такими характеристиками является для российских водителей если не «почти новым», то вполне приемлемым для покупки с рук.

Основные неисправности трансмиссии

Однако, как бы аккуратно ни использовался автомобиль, определенная вероятность возникновения поломок все же есть. Ниже будут описаны основные неполадки, с которыми может столкнуться автомобилист, а также методы их устранения. Ремонт трансмиссии грузовых автомобилей во многом аналогичен процедурам, относящимся к легковым КПП, поэтому и типичные неполадки в них примерно одинаковые.

Однако же КПП на грузовиках и легковых автомобилях все же значительно отличается, поэтому перед тем, как приступить к ремонту и диагностике, следует выяснить все нюансы, которые касаются именно вашей КПП. Ремонт автоматической же трансмиссии значительно сложнее, чем у механики, поэтому его следует доверить квалифицированным специалистам.

К числу наиболее распространенных неполадок относятся: проблемы с переключением передач, автономное выключение передачи без участия водителя, шум при работе коробки (не характерный для ее штатной работы), появление подтеканий смазки, перегрев узлов КПП.

Трудности с включением и переключением передач могут быть вызваны целым рядом причин. К наиболее частым относят заедание шарниров, выключение передач, не проходящее до конца, деформации рычага или вилок переключения передач, тугое движение муфт и штоков вилок (возникающее при загрязнении шлиц и гнезд штоков соответственно), клин сухарей. Чтобы избавиться от этих проблем, следует произвести чистку отверстия под фиксаторы и замену деталей, подвергшихся износу.

Если проблемы с включением передач носят постоянный характер, и для включения той или иной передачи водителю приходится прилагать ощутимые усилия, нужно произвести регулировку привода управления переключением.

Чтобы осуществить данную регулировку, вам нужно поставить автомобиль на нейтраль, ослабить хомут, который соединяет тягу со штоком и поставить рычаг таким образом, чтобы нижняя часть рычага находилась под углом в 90 градусов к поверхности пола в салоне автомобиля, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии одной третьей от общей дистанции между передними сиденьями. Такое положение необходимо либо зафиксировать самостоятельно (рукой), либо попросить кого-то помочь и затянуть гайку, располагающуюся на хомуте.

Если передача автомобиля выключается без участия водителя (самопроизвольно), это говорит об изношенности деталей, входящих в состав коробки. Как правило, изнашиваются зубья муфты синхронизатора и его кольца, шарики штоков (также возможен износ их гнезд или чрезмерно сильное их загрязнение), пружины фиксаторов. Ремонт будет заключаться в том, чтобы выяснить, какие именно детали подверглись износу, и поменять их, либо восстановить (если такая возможность имеется).

Если происходит выключение задней передачи, проверьте, достаточно ли хорошо прикреплена трансмиссия к картеру сцепления. Если имеется люфт в креплениях деталей, гайки крепления следует затянуть потуже. Если после вышеописанных процедур проблема все еще не решена, неисправность стоит поискать в механизме крепления вилок переключения. Нелишним будет проверить, в должном ли состоянии находятся зубья шестеренок, насколько сильно изношены фиксаторы.

Шум в коробке, как правило, также может возникать из-за целого ряда причин. Наиболее распространен среди них износ рабочих шестеренок и подшипников, элементов, входящих в состав синхронизатора. Стоит проверить, имеется ли люфт в креплении валов. Классическая причина шума в КПП — слишком маленький уровень масла или ATF, а также их загрязнение или потеря ими своих охлаждающих и смазочных свойств.

Нарушения в работе деталей могут наблюдаться также при вспенивании масла или, напротив, при его загустении (что частенько случается в холодную погоду). Нужно обязательно проверить, достаточный ли объем масла залит (и в каком оно состоянии, не является ли горелым и не содержит ли примесей), есть ли следы от течи масла. Еще одна распространенная неполадка — забился сапун (это небольшое отверстие, которое соединяет полость картера с атмосферой: таким образом препятствуется возникновение чрезмерно высокого давления в КПП).

Помимо вышеописанных действий можно поменять прокладки и сальники (эту процедуру обычно принято производить одновременно с заменой масла). Если сухари слишком сильно износились, их лучше поменять вместе с шестеренками.

Утечка масла в основном происходит из-за слишком слабого крепления крышки картера трансмиссии и износа сальников. Также причиной может являться слишком слабое крепление картера сцепления к картеру трансмиссии. Возможно, течь возникает из-за того, что деформированы прокладки. Искать течь (при отсутствии явных подтеков) следует в первую очередь у пробки отверстий, предназначенных для заливания и сливания масла.

Если не удалось обнаружить место течи, следует в первую очередь тщательно очистить картер трансмиссии при помощи растворителя (или керосина, если таковой имеется), долить масло до необходимого уровня, нанести тальк на те места в картере, откуда потенциально может быть течь (за неимением талька подойдет измельченный мел или известь), чтобы точнее определить, имеется ли подтекание.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Вполне возможно, что на настоящий момент течь обнаружить не удается из-за того, что масло недостаточно жидкое — в таком случае его следует разогреть, проехав примерно 25-30 километров на высокой скорости. После прогрева масла необходимо установить машину на подъемник или яму и повторно осмотреть места, в которых может быть течь. Своевременное обнаружение имеющейся течи может помочь избежать такой дорогостоящей операции, как ремонт автомобильной трансмиссии.

Чрезмерно сильный нагрев трансмиссии чаще всего является следствием чрезмерно низкого уровня масла в КПП (это вполне логично, масло в трансмиссии выполняет еще и охлаждающую функцию). Проверьте уровень масла или трансмиссионной жидкости и долейте его до оптимального (как правило, таким уровнем является нижняя кромка отверстия, предназначенного для заливания масла).

Является ли нормальным температурный режим работы коробки передач, можно узнать как по приборам, так и тактильно — если тыльная сторона ладони может долго выдержать контакт с корпусом трансмиссии, нагрев считается нормальным. В случае, если масла вполне достаточно, причиной чрезмерного нагревания трансмиссии может являться наличие продуктов износа в картере коробки передач.

Для того, чтобы проверить, имеются ли в масле стружка и металлические частицы, его следует пролить через специальную магнитную пробку. Если в масле имеется большое количество металлической стружки, следует его поменять, предварительно выяснив причину износа деталей и поменяв их на новые. Если на магнитной пробке остались крупные металлические частицы, вероятнее всего, какая-то деталь вышла из строя, следует осмотреть коробку дополнительно и произвести ремонт трансмиссии вашего автомобиля.

Ссылка на основную публикацию