Лада веста задние тормоза - Moto40.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Лада веста задние тормоза

Какие задние тормоза установлены на Лада Веста: дисковые или барабанные?

Не все знают, какие задние тормоза установлены на автомобиль Лада Веста. В ходе презентаций, например, всегда показывают концепт, и на концептах Весты присутствуют дисковые тормоза. Они установлены спереди и сзади, и это никого не удивляет. А вот серийные авто по конструкции отличаются от концептов. Седаны Веста, выпущенные серийно, оборудованы барабанными тормозами. Исключение – это Веста Спорт.

Барабаны Весты и Гранты и отличия в конструкции

Смотреть на то, какие задние тормоза на Лада Веста устанавливают сейчас, без удивления не получится. Снимаем колесо и видим: никаких крепёжных элементов на корпусе нет.

Задний барабан, серийная Лада Веста

На самом деле, один элемент будет скрыт под колпаком. Отбейте колпак, и всё станет ясно.

Понадобится накидной ключ «на 30», но не спешите! Первым делом, чтобы снять барабан, нужно выполнить действия:

  1. Отпустить ручник;
  2. Тонкой отвёрткой надо вращать храповик вверх, чтобы свести колодки друг с другом.

Нужное отверстие – одно из четырёх

Храповик в тормозном барабане регулирует настройку узла в целом. Но запоминать, сколько оборотов было сделано, вовсе не требуется. Наоборот, перед выполнением монтажа регулировку выставляют на минимум.

Если бы на Ладу Весту установили даже задние дисковые тормоза, всё было бы проще, чем с «барабаном новой конструкции». На Ладе Гранте барабаны – другие.

Гранта и её задние тормоза

Раньше откручивались две шпильки, и этого было достаточно. Датчик ABS тоже снимался просто: отключали разъём и выкручивали саморез. На Весте такой вариант не предусмотрен.

Ставить ли на Лада Веста барабанные или дисковые задние тормоза, было решено ещё до стадии проектирования. Слишком много изменений появилось в конструкции барабанов – а их можно сделать только в ходе кропотливой работы. Значит, «заказ» к инженерам поступил заблаговременно.

Что можно видеть внутри барабана

Не будем спорить с тем, какие задние тормоза были выбраны для установки на Лада Веста. Надёжность барабанов можно считать хорошей, а с переходом к новому поколению она повысилась. Можете убедиться в этом сами.

Один вид тормозного цилиндра теперь внушает уважение: корпус покрыт рёбрами и выполнен по технологии литья. В конструкции используется распорная планка, правда, с ней совместимы только оригинальные колодки. Поэтому колодки от Гранты (например, 2108-3502090) категорически не подходят.

С колодками соединяется распорная планка

Планка сжимается, если крутить храповик вверх. И наоборот.

Сам узел распорной планки является сложной механической системой. Он автоматически регулирует зазор между барабаном и колодками. Но главное, что эта система поддерживает в рабочем состоянии и механизм ручника! О настройке стояночного тормоза теперь можно забыть.

Пара слов о датчике

Датчик ABS появился ещё на Грантах, а также на вторых Калинах. Но там он крепится просто.

Разъём датчика и крепёжный винт

Зная о том, какие задние тормоза на Лада Веста устанавливают сейчас, предупреждаем: не ищите похожий разъём с обратной стороны барабана. Он расположен очень неудобно. Проще выполнять демонтаж, ничего не снимая и не откручивая. Главное – не повредить корпус датчика (см. фото).

Пластиковый корпус датчика ABS

Из конструкции барабана Весты исчез тахометрический диск. И это – большая удача! Сам диск при замене колодок легко повреждался.

Выше речь шла о датчике скорости. Его номер в каталоге ВАЗ: 8450006893 (правая сторона), 8450006894 (левая).

Диски – хорошая альтернатива

На седан Лада Веста задние дисковые тормоза будут установлены в трёх случаях:

  • Если это – седан Веста Спорт;
  • Если речь идёт о концепте;
  • Если авто готовили для гонок WTCC, и подготовку вела фирма LADA Sport.

Фото для каждого из случаев представлено ниже.

Устанавливать диски, оказывается, можно

В спорткарах WTCC нет систем ABS, и вообще речь идёт не о дорожных авто. Первые два случая приближены к реальности больше. Вывод: установить диски можно, вопрос в том, зачем.

Долговечность

Барабанные тормоза – более долговечны, чем дисковые. На их сохранность почти не влияют разные погодные условия: дождь, перепады температур и т.д. Не могут они и обледенеть зимой.

Регламент ВАЗ: колодки в барабанах необходимо менять каждые 60 тыс. км, а осмотр проводят каждые 15 тысяч. Колодки на дисках меняют по мере необходимости, и согласно отзывам, вазовские колодки «живут» 30-45 тысяч км. Кстати, на задней оси они прожили бы меньше.

В барабаны Весты с завода установлены колодки TRW – тут к ВАЗу претензий нет. В то же время, все знают, что барабанные тормоза менее эффективны на скорости, и они не переносят длительных нагрузок (перегреваются). Вывод читатель пусть сделает сам.

Как устроена тормозная система на Ладе Веста?

При покупке автомобиля автолюбители уделяют очень большое внимание тормозной системе. Так как эта система отвечает за безопасность и удобство езды. Неграмотно спроектированные и непродуманные тормоза могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий и причинить собственнику автомобиля массу мелких неудобств.

В своем последнем творении (Lada Vesta) АвтоВАЗ проявил массу новшеств, начиная с дизайна, двигателя и заканчивая ходовой частью автомобиля. Тормозная система Лада Веста также не была обделена вниманием разработчиков и претерпела множество изменений и усовершенствований.

Описание нововведений

На Лада Веста тормоза получили ряд новых функций. У нового автомобиля во всех комплектациях присутствуют такие полезные системы как ABS+BAS. Передние колодки имеют несколько технологических отличий по отношению к задним. Lada Vesta оснащена более дорогими и качественными комплектующими тормозной системы, по сравнению с предыдущими автомобилями, которые выпускал АвтоВАЗ. Используются более совершенные механизмы и технологии.

На передние колеса Лада Веста установлены дисковые механизмы торможения. Задние колеса автомобиля оснащены барабанными системами. Кроме механизмов и технологий, перечисленных выше, Lada Vesta имеет:

  • EBD (систему электронного распределения усилий торможения);
  • HSA (систему, которая помогает осуществлять подъемы на возвышенности);
  • ESC (также автомобиль оснащен системой курсовой устойчивости);
  • TCS (противобуксовочная система, помогает выбираться из трудных ситуаций на дороге).

Множество технических инноваций делают Лада Веста первооткрывателем для российского автопрома в различных аспектах. Новшества в тормозной системе создают все условия для более безопасной и комфортной езды.

Диски и барабаны

Дисковые тормоза, которые установлены на передние колеса новой Лада Веста седан, работают по принципу колодок. Диски изготовлены так, что получают хорошее охлаждение и избегают излишнего нагревания, которое способно негативно сказаться на их работоспособности и безопасности езды.

Преимущества дисковых тормозов на Лада Веста:

  • они лучше охлаждаются за счет постоянной вентиляции и циркуляции воздушных потоков;
  • диски быстрее избавляются от воды и грязи, которые регулярно на них попадают;
  • расположение дисковых тормозов на передних колесах дает преимущество автомобилю в скорости торможения, благодаря этому водитель минует множество опасных ситуаций на дороге.

На задних колесах Лады Веста стоят барабанные тормоза. Они, так же как и дисковые, соответствуют всем современным международным стандартам качества и обеспечивают безопасность владельцам автомобиля. Барабанная система лучше приспособлена к езде по плохим дорогам и бездорожью.

Такие тормоза работают более эффективно на грунтовых, грязных и запыленных трассах. Они четко срабатывают даже в самых неприятных погодных условиях для Лады Весты, но также хорошо функционируют на асфальте.

Сочетание барабанной и дисковой систем позволяет водителю Лада Веста уверенно чувствовать себя на любой дороге, вне зависимости от погодных условий и прочих внешних факторов. Тормоза работают с одинаковой эффективностью, как при быстрой, так и при спокойной езде.

Как Лада заботится о вашей безопасности?

Лада Веста имеет в своем арсенале особую адаптивную систему, которая предназначена для обеспечения максимального удобства процесса торможения. В автомобиль встроена электроника, которая определяет быстроту и степень усилия нажатия на педаль водителем. Это позволяет достичь максимально быстрой и своевременной остановки автомобиля в любой ситуации. Компьютер имеет мгновенную реакцию и заботится о безопасности водителя Лады Веста непрерывно, на протяжении всей поездки.

Также Lada Vesta оснащена встроенной электронной системой, предназначенной для распределения усилий. Она включается в тот момент, когда показатели нагрузки на дисковые и барабанные тормоза выходят за пределы установленной нормы. Эта система перераспределяет уровень нагрузки, и Lada Vesta продолжает движение без заносов.

Помимо всех перечисленных нововведений, Lada Vesta имеет систему курсовой устойчивости, которая отвечает за следующие функции автомобиля:

  • при необходимости определенные (в зависимости от ситуации) колеса Лады Веста самостоятельно притормаживают и создают оптимальные условия для движения;
  • может меняться крутящий момент;
  • передние колеса Lada Vesta самостоятельно перенаправляются в правильную сторону.

Такие свойства позволяют Ладе держать верный курс во время резких поворотов. Траектория движения не отклоняется от нормы за счет торможения заднего колеса, расположенного внутри. Использование этой технологии позволяет водителю иметь хорошую управляемость Lada Vesta постоянно.

Вывод

В Lada Vesta седан производители внесли множество новых технический изменений, которые стали огромным шагом в сторону прогресса для российского автопрома. Все компоненты авто сделаны на европейском уровне. Задние и передние системы торможения, а также прочие вспомогательные технологии, которые используются в Lada Vesta, сделаны максимально качественно, на уровне лучших импортных автомобилей. Езда на новом российском автомобиле более комфортна и безопасна, чем на всех предшествующих моделях от АвтоВАЗ.

Задние колодки Лада Веста

Задние тормоза на автомобилях семейства Лада Веста бывают двух типов – дисковые и барабанные, соответственно и их замена будет отличаться друг от друга. Дисковые тормоза устанавливаются с завода на модели с двигателем 1,8 литра, остальные комплектации оснащаются барабанными тормозами. АвтоВАЗ объясняет это тем, что для лада веста с двигателем 1,6 литра (106 лошадиных сил) барабанной тормозной системы будет достаточно, а такой ход в свою очередь позволит снизить конечную цену выпускаемого продукта.

Стоит заметить, что при большом желании тормозную систему можно заменить и установить диски вместо барабанов, однако такой тюнинг будет лишней тратой денег и принесет только моральное удовлетворение владельцу.

Колодки и их артикулы для дискового механизма задней тормозной системы Лада Веста

1400 рублей за комплект

Как таковых жалоб на эти запчасти от владельцев лада веста не поступало, также можно отметить бюджетный ценник и сравнительно высокое качество колодок этого производителя. Поэтому рекомендуем приобретать колодки, устанавливаемые на заводе.

Колодки на дисковом тормозном механизме меняются на

20-30 тысячах километрах пробега, данное число индивидуально и зависит от манеры езды определенного водителя, поэтому при замене задних колодок ориентироваться только на пробег не рекомендуется. При износе колодок вы обязательно почувствуете ухудшение в торможении, в редких случаях может появится посторонний звук. Кроме того, обратите внимание на работу ручного тормоза, ситуации когда ручной тормоз слабо удерживает автомобиль, говорят о сильном износе задней тормозной системы.

Процедура замены задних колодок мало отличается от передних, поэтому вы можете воспользоваться инструкцией из статьи по замене передних колодок. Единственное отличие это тросик ручного тормоза, подведенный к суппорту, однако он никак не препятствует работе по замене тормозного механизма.

На Лада Веста с двигателем 1,6 литра устанавливаются барабанные тормоза, вследствие чего колодки и артикулы будут отличаться. Кроме того, их замена будет трудоемкой. Колодки на такой системе служат дольше дисковых, их средний ресурс

100 тысяч километров пробега, опять же эта цифра варьируется от манеры езды водителя. В некоторых случаях колодки изнашивались лишь к 200 тысячам километров.

Колодки и их артикулы для барабанного механизма задней тормозной системы Лада Веста

5800 рублей

Согласитесь, цена не соответствует статусу бюджетного автомобиля. Чаще всего при замене заднего тормозного узла используются аналоги:

  • BP53168 – Fenox, подходят для лада веста
  • BS-5717 – японский производитель фирма Lynx, устанавливаются вместо штатных без доработок

Также упоминается схожесть запчастей от Ford Fusion, однако в этом случае возможно придется прибегнуть к небольшим доработкам механизма.

Замена задних барабанных колодок своими руками Лада Веста

Первым делом поднимаем автомобиль на подъемнике или с помощью домкрата и снимаем колесо. Теперь снимаем колпак ступицы:
чаще всего для этого используют плоскую отвертку и молоток. Отвертка лезвием устанавливается у выступа на колпаке, после чего аккуратно ударяем по отвертке молотком, когда колпак немного отойдет, проделываем тоже самое у другой стороны колпака и так до тех пор, пока не удастся его снять полностью.
Ключом с головкой на 30 откручиваем фиксирующую гайку и разводим колодки.

Развести колодки на лада веста можно прямо из салона, для этого нажимаем педаль тормоза и удерживая ее поднимаем ручник в максимальное положение, после чего отпускаем педаль и потом опускаем ручник. Колодки разводятся при каждом повторении данной процедуры.

Снимаем барабан и заменяем износившиеся колодки на новые, собираем механизм в обратной последовательности.

Самостоятельная замена задних тормозных колодок Лада Веста

В 2018 году АвтоВАЗ анонсировал немало изменений в конструкции LADA Vesta. Это касается и тормозных механизмов – люксовые версии станут продаваться с дисковыми тормозами «по кругу». А потому алгоритм замены задних колодок во многом будет идентичен такой же операции на передней оси.

Однако многие модификации комплектуются барабанными тормозными механизмами и стоит подробнее рассмотреть процесс самостоятельной замены задних тормозных колодок Лада Веста, применительно к барабанной конструкции.

Необходимость

Замена задних тормозных колодок Лада Веста должна осуществляться при износе либо накладок, либо барабана всего механизма. Кроме того, работы проводятся в случае повреждений накладок – появление на них глубоких борозд, замасливание, а также случаи отслоения материала от основания.

ВАЖНО! Замена осуществляется всем комплектом. Проводить работы только с одним колесом категорически запрещено! Это может спровоцировать занос автомобиля в процессе торможения. Даже если налицо проблемы с колодками на одном из колес, все равно устанавливается новый комплект.

Где купить?

Купить задние барабанные тормозные колодки для Лада Веста можно во многих магазинах, в том числе и заказать через интернет.

МаркаАртикулЦена (руб.)
LYNXautoBS-57171355
FENOX1750
PilengaBSP84541340
PilengaBS-P84542076
LYNXautoBS-30011245
UBSB11-05-0071200
UBSBP11-05-0072350

Один из вариантов колодок от компании FENOX

Покупка тормозных колодок – ответственное дело, а потому крайне важно не нарваться на мошенников, торгующих подделками. Следовательно, не стоит гнаться за дешевизной, принося в жертву качество, ведь это вопрос безопасности на дороге. Рекомендуется приобретать товары только у проверенных поставщиков.

Ход работ

Для правого и левого колеса алгоритм действий одинаков. Прежде чем приступать к самостоятельной замене задних тормозных колодок Лада Веста, необходимо загнать машину на эстакаду, после чего снять седан со стояночного тормоза.

Далее снимается заднее колесо, а под автомобиль нужно поставить упор.

Чтобы демонтировать барабан, колодки предварительно нужно свести. Это делается обычной отверткой – она вставляется в резьбовые отверстия в самом барабане, и ею вращается специальная храповая гайка авторегулировки зазора между поверхностью тормозного барабана и колодок. Это позволит укоротить планку (распорную).

Ниже на фото продемонстрирован весь механизм при условии снятого барабана. Гайка вращается отверткой вверх, в направлении, указанном красной стрелкой.

Когда это сделано, требуется снять колпак подшипника барабана. Он сидит довольно плотно, а потому для работы используется зубило и молоток.

После того, как колпак снят, откроется доступ к гайке подшипника ступицы, которую нужно открутить, применив вороток и головку на 30.

Открутив гайку, нужно снять тормозной барабан (он демонтируется вместе с подшипником).

ВАЖНО! После того, как тормозной барабан снят, давить на педаль тормоза запрещено. Это может привести к тому, что поршни целиком выйдут из цилиндра.

При снятом барабане работать необходимо аккуратно, чтобы не зацепить датчик системы ABS, отмеченный на рисунке красной стрелкой.

С помощью отвертки поддевается и снимается пружина (прижимная) задней колодки, а также опорная стойка. Таким же образом демонтируется опорная стойка второй колодки.

Затем требуется вывести из зацепления с тормозной колодкой крюк стяжной пружины (нижней), после чего снимается и сама пружина.

Следующий шаг – отвести подсборку колодок (задних) от тормозного щита. Работать нужно осторожно, так как сохраняется риск повредить манжет тормозного цилиндра.

Таким же образом снимается верхняя стяжная пружина.

Когда это сделано, можно снимать распорную планку, а после и переднюю колодку. От задней колодки требуется предварительно отсоединить наконечник тросика ручника, после чего ее тоже снять.

Сам механизм авторегулировки зазора между задними тормозными колодками Лада Веста представляет собой распорную планку (составную).

Во время нажатия на педаль тормоза, колодки расходятся в стороны и прижимаются к поверхности барабана. Это происходит за счет работы поршней колесного цилиндра. Что касается выступа рычага, то он передвигается в проеме между зубцами гайки (храповой).

По мере износа колодок, гайка проворачивается на 1 зубец под воздействием регулятора. Это удлиняет планку (распорную) и подвигает колодки ближе к поверхности тормозного барабана. Благодаря данному комплексу не требуется производить регулировку ручника.

Сама распорная планка обладает непростой конструкцией, а потому в случае появления на ней ржавчины или же при повреждении, рекомендуется поставить новую деталь. В случае нормального состояния, планку лучше промыть и смазать пластичным составом.

Перед тем, как начинать сборку, требуется максимально уменьшить длину планки, для чего вкрутить ее тыльный наконечник.

Установка задних тормозных колодок Лада Веста осуществляется в обратной последовательности.

Прежде чем ставить тормозной барабан, его рабочая зона должна быть тщательно очищена с помощью металлической щетки. Но при работе необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не зацепить задающее кольцо ABS.

Барабан фиксируется гайкой подшипника ступицы, которую нужно затянуть с усилием в 175 Нм. Также настоятельно рекомендуется поставить контргайку, особенно это актуально для левого колеса.

Самостоятельная замена задних тормозных колодок Лада Веста на втором колесе проводится таким же образом.

Когда работы завершены, требуется проинспектировать уровень тормозной жидкости в бачке. Если он недостаточен – долить жидкость.

Для регулировки тормозных колодок, нужно несколько раз надавить на педаль тормоза. Затем, нажав на педаль, поднять и опустить ручник, при этом, необходимо держать кнопку на ручнике постоянно нажатой. В это время от задних колес станут доноситься негромкие щелчки в процессе функционирования механизма авторегулировки. Ручник требуется поднимать и опускать, пока они не перестанут доноситься.

Если возникнет необходимость, можно дополнительно отрегулировать и ручной тормоз, что делается ключиком на 10 – под рычагом располагается гайка, которую и следует подкручивать.

На этом самостоятельная замена задних тормозных колодок Лада Веста завершена.

Лада Vesta › Бортжурнал › Ревизия задних барабанных тормозов Lada Vesta

Сегодня будем ковырять задние барабанные тормоза на Лада Веста.

История началась с установки подлокотника от Пежо 408. Он был закуплен и начался тюнинг — примерка, подгон, подрезание, понимание что необходимо закупить еще 1000 запчастей… Но самое основное, что вскрылось — это перекос тросов ручника. Не критичный — 1 см. Пробег 37 тыс. км, возраст авто 3 года.

И дабы не нанести каких-либо оскорблений или нанести вред репутации — сразу скажу (всегда так буду говорить): либо брак, либо условия моей эксплуатации (возможно неверной) привили к таким последствиям.

Но стоит отметить что все ТО были сделаны у офицалов — и проблема ими была не выявлена. Ручник держал на 8 щелчков. Для тех кто не в курсе у нас задние тормоза от Nissan Note (E11) -и там считается нормой держак на 8 щелчков. Но это предельное значение.

Закупаемся всем необходимым для ревизии тормозов, у меня(лично мой выбор, никого не убеждаю брать ту или иную запчасть) это:

RUEI RU225F -2 шт.(механизм компенсации износа колодок, он же виновник торжества). Не удивляйтесь что он значится как Фордовский — от него нам нужен сам механизм. Вилку ставим родную со снятого механизма. Это самая дешевая замена на данный момент-будьте аккуратны, мне пришли ржавые внутри. То есть надо промывать и смазывать…

ATE 03.0137-9280.2 -1 шт.(комплект пружин и фиксаторов для колодок барабанных тормозов). Решил не скупиться и взять оригинал. За 3 года только фиксаторы (гвозди- я их так обозвал) достаточно корродировали и потребовали замены, остальное на ваше усмотрение.

NTN / SNR R15558 — 1шт. Ступичный подшипник+стопор+гайка+крышка на барабан. Слишком велик риск что он рассыпится при снятии барабана. Кто не в курсе — подшипник у нас идет вместе с барабаном. Пришлось заказать на всякий случай… Притом я до сих пор не в курсе подходит ли нам такой подшипник — ПОЭТОМУ НЕ СОВЕТУЮ приобретать, заранее не проверив.

Это в принципе так сказать начальный комплект.

Для начала необходимо поддомкратить и снять колесо со стороны проведения работ.

Следующий шаг — снять колпачек ступицы. Честно — один из самых трудных. Ножик, молоток, отвертка, молоток, напильник, молоток…незабываем крутить барабан, стучать и весело материться.

Поздравляю, Вы добрались до гайки на 32 ! Не спешите откручивать, сделайте себе пометку на головке и на барабане-при откручивании считайте кол-во оборотов!

У меня получилось 17,6 или 18,6 — сейчас уже выбросил бумажку.

Теперь ласково тянем барабан прямо на себя. Не вверх, ни вниз, ни по-диагонали, а прямо на себя — иначе подшипник разберется и его придется выпресовывать и запресовывать новый.

Лайфхак — на правой стороне у меня не хотел сползать барабан. При ручном снятии явно стучал обо-что-то, глянув повнимательнее разглядел — подшипник пытался разобраться…но сил моих рук не хватило (тянул нежно). И так, собственно сам лайфхак, если не хватает сил — одеваем колесо на два болта и снимаем барабан за колесо. Важный нюанс — до конца не снимал барабан, только стронул с того места. Забыл фоточку:

Я забоялся снимать вместе с колесом — вдруг ударю ступичный подшипник. Колеса то у нас на штампах весят хорошо. Поэтому открутил гайки и пошатывая колесо снял его с барабана, а потом снял сам барабан. На мою радость — ничего не повредил.

Фото оригинального подшипника вблизи:

И так, барабан снят перед нами внутренности, и естественный вопрос как все это разобрать?

Берем большую плоскую отвертку, вставляем под нижнюю пружину как указано на рисунке под номером 2. Я упирался отверткой в выступ нижнего фиксатора колодок (по центру) и отводя отвертку в сторону (в данном случае влево) выводил пружину из паза. Будьте осторожны пружина может соскочить и отлететь в Вас!

Следующим шагом избавляемся от пружинный фиксаторов (я их называю гвоздиками), на фото они под номером 1. Вставляем большую плоскую отвертку между барабаном и фиксатором (место показано на фото стрелочкой, номер 1) и упираясь в барабан выводим фиксатор из зацепа. Будьте осторожны, при данном способе фиксаторы вылетают со скорость ракеты, более того-механизм может саморазобраться. Поэтому работы проводим из засады 🙂

Последнее что осталось-снять колодки, их держит верхняя пружина. Лично у меня не хватает сил чтобы ее разжать. Поэтому берем колодку которая без ручника (в данном случае левая колодка), низ выводим из паза и тянем за низ в сторону другой колодки, тем самым мы используем колодку как рычаг и разжимаем верхнюю пружину. Главное снять ее с поршня тормозного цилиндра не повредив при этом манжету. Цилиндр у нас непонятной конструкции, при небольшом усилии -отстреливает поршень в сторону противоположную применению силы. но вроде не течет.

Далее все моется, протирается. Механизм самоподвода меняем на фордовский, не забываем при этом перекрутить “вилку” с родного механизма на фордовский:

Как я уже упоминал выше, механизм фордовский мне пришел ржавый внутри. Надо промыть и смазать, смазки там с завода не было. Я мазал Тойотовской пастой для тормозных направляющих.

Изучите как работает механизм пока он в руках, изучайте лучше старый-его не жалко. При сжатии с двух сторон -храповый механизм прокручивается и фиксируется металлической пластинкой (стопор). Обратите внимание что на наших колодках на этот механизм жмет механизм ручника, сами тормоза не нажимают и не подводят колодки. К чему это я? Да к тому что после установки разводить колодки и регулировать ручник надо так: садимся в машину и не трогая педали тормоза, зажимаем кнопку ручника и дергаем его туда-сюда(слушаем щелкает ли механизм). Верх тяните его до максимально возможного, не ленитесь. Правда при таком способе не всегда колодки выставляются правильно — смиритесь, таков механизм…Требует чистоты(которой нет внутри барабана), смазки и ручной регулировки (через отверстие под колесный болт).

Места прилегания колодок к щитку я смазал медной смазкой(навряд ли это поможет работе, так как поверхность там шероховатая, но от ржавчины защитит).

Далее приступаем к сборке:

Первым делом я устанавливал колодку с ручником- ставлю на место(низ в паз, вверх на поршень цилиндра), придерживаю коленкой, фиксирую новым “гвоздиком”. Пружинный стопор “гвоздика” удобно сжимать в больших пассатижах и надвигать прорезью на “гвоздик”. Чуть насадив на гвоздик, стопор либо сам защелкнется на место, либо подбиваем его пассатижами на место.

Теперь берем вторую колодку, удерживая ее в руке, надеваем на нее пружину и механизм(механизм должен быть закручен до конца, как правильно располагать зубцы смотрите фото) от форда, пружину набрасываем на установленную колодку и опять используя колодку как рычаг — растягиваем пружину и набрасываем верхний край колодки на поршень. Не забываем весело ругаться на конструкторов, на меня, придерживать механизм от выпадения. Если все получилось придерживайте колодку коленкой-тянитесь до инструмента, заводите низ в паз и фиксируйте “гвоздиком”. Маленький лайфхак — у меня никак не лез механизм в предназначенный для него паз. Но даже в максимально закрученном состоянии-он при сжатии уменьшает свою длину. Чуть надавив на него со стороны ручника- я пропихнул его между колодок (обращаю внимание! не между установленных колодок, а при растягивании пружины и установке второй колодки. То есть это надо делать одновременно!). Устанавливаем нижнюю пружину-либо пассатижами растягиваем, либо отверткой с V пропилом — в любом случае будьте аккуратны. Далее я смазал все места трения медной смазкой. Ради эксперимента с одной стороны я вообще всё смазал медной смазкой, а с другой ступицу намазал шевроном и механизм компенсации Тойотовской пастой для направляющих тормозов. Как показала практика-медянка сохнет и липнет, механизм заклинил на второй день, но молоток и отвертка привили его в чувство!

Далее ставим барабан, колодки чуть подправятся, снимаем барабан, регулируем механизм отверткой и молотком до примерно старых значений(разводим колодки как оно и было при снятии, можно сфоткать или запомнить на сколько был выдвинут механизм). Надеваем барабан, закручиваем гайку не прилагая больших усилий (у меня открутилась под моим весом и закручивал так же+ кол-во оборотов на откручивание и закручивание совпало. Помним про метку на барабане, головке).

Теперь самое главное-сесть в салон нажать кнопку на ручнике и подергать его вверх до упора, опустить вниз и снова вверх, не отпуская кнопки. Если слышны щелчки-то уже хорошо-механизм работает. но не факт что на три щелчка машина тормозит. немного поработав ручником, ставим его на три щелчка и проверяем-тормозит ли колесо? Если нет, то снимаем с ручника и идем крутить механизм через отверстие для болта-куда крутить можно понять по старому механизму или лучше запомнить при первоначальной регулировке. На разных производителях и разных сторонах механизм может регулироваться в разные стороны (вверх или вниз) — так что смотрите сами. У меня по-моему было слева -вверх, справа -вниз, помню точно что справа шло туго. Немного покрутив (точнее много, слишком не удобно и слишком мало за один раз совершается оборотов) идем снова проверяем- держит ли ручник на 3-4 щелчка. Плюс не забываем смотреть на перекос троссов ручника. Если замена происходит с двух сторон-не забываем проверять и вторую сторону. У себя я делал на 3 щелчка, через два дня машина сама отрегулировала речник и держала на 2.

Статья получилась большой — зато не возникнет ненужных вопросов в гараже. По-позже добавлю еще фото и видео.

При использовании материалов из данной статьи-ссылка на первоисточник, а также разрешение автора (меня) обязательны!

Смазки использованные в статье:

Шеврон — использовал для смазки ступицы — 254504642

Читайте также:  Как открыть капот ваз 2114
Ссылка на основную публикацию